Каркасный дом пошагово. Полная технология строительства каркасного дома своими руками от выбора каркаса до внешней отделки. Каркасные дома с ДОК

Несмотря на некую консервативность в мышлении населения нашей страны в плане строительства (применение тяжелых надежных каменных и бетонных материалов), все большее распространение получают легкие конструкции. Дома из SIP-панелей, деревянные каркасные и каркасно-щитовые строения завоевывают всё большую популярность. Причиной тому существенно более низкаястоимость, как требуемого материала, так и его монтажа. В статье рассмотрим этапы строительства каркасного домаот фундамента до крыши.

Нюансы деревянного строительства

Основным отличием деревянных конструкций от «классических» каменных, бетонных, железобетонных и стальных является высокая пожароопасность. Применение несущих деревянных конструкций обуславливает класс пожароопасности сооружения не выше III-го (для каменных и бетонных характерен II-ой класс).

Частично проблема решается антипиренами. Это специальные вещества, предназначенные для обработки деревянных конструкций с целью снижения групп воспламеняемости и горючести. Пренебрежение такой обработкой может привести к самым печальным последствиям.

Ещё одним уязвимым местом строительства каркасного дома является подверженность биологическому разрушению. Речь идет о гниении и древоточцах. Для борьбы с этим факторам применяют биозащитные составы. Современная промышленность предлагает комплексные огнебиозащитные средства, наиболее целесообразные к применению для защиты деревянных конструкций.

Отдельно подчеркнем важность скрупулезного выполнения всех требований по электромонтажу. Наиболее частой причиной возгорания домов являются некачественная проводка, использование не сертифицированного электрооборудования (розетки, выключатели), нарушение правил эксплуатации электроприборов.

К бесспорным преимуществам деревянных каркасных домов относят их меньшую стоимость и скорость возведения.

Фундамент – первый этап строительства каркасного дома

Сложным вопросом в рамках частного строительства был, есть и будет выбор типа фундамента. Деревянные строения характерны малым весом. Фундамент, как правило, так же выполняют «облегченным» по отношению к классическому «каменному» варианту дома. При этом все типы фундаментов (ленточные, плитные, свайные) могут применяться и для деревянных домов.

Выбор типа фундамента для каркасного дома в первую очередь зависит от инженерно-геологических условий – прочности грунта, уровня грунтовых вод и так далее. Для каркасного варианта строительства возможно применение столбчатых фундаментов.

Для экономии финансовых средств следует заказать инженерно-геологические изыскания в минимальном объеме. Хотя бы одну скважину глубиной около 5м. На основании отчета об изысканиях посредством консультаций со специалистом можно будет определить оптимальный вариант фундамента . Самостоятельное решение данного вопроса «на глазок» с высокой степенью вероятности обернется либо перерасходом материалов «в запас», либо проблемами в эксплуатации дома, установленного поверх слишком слабого фундамента.
Особое внимание следует уделять уровню грунтовых вод, сезонному их колебанию, а также риску появления верховодки – так называемой «почвенной воды». Оплата изысканий и консультаций со специалистом окупятся сторицей.

Этап 2: возведение каркаса и междуэтажного перекрытия

Возведение каркаса при строительстве деревянного дома начинают с монтажа нижней обвязки. Размеры её поперечного сечения напрямую будут зависеть от типа фундамента. Для свай, установленных с большим шагом (3м и более) нижняя обвязка будет мощнее, чем для других вариантов. Нижняя обвязка поверх свайного фундамента, по сути, является ростверком. Во всех случаях (в том числе при ленточном и плитном фундаменте) эта обвязка должна располагаться выше отметки грунта. Нижняя обвязка должна антисептироваться особенно тщательно. Кроме того, под её низ следует подложить гидроизоляцию из плотного полиэтилена, рубероида или другого рулонного изоляционного материала.

Возводить каркас можно двумя методами – собирая каждый элемент отдельно непосредственно в месте его проектного положения, или же собрать на горизонтальной поверхности каркас целой стены, затем поднять его «на попа» и установить на место. Второй вариант предпочтительнее, так как является более производительным. Особенно он удобен при варианте фундамента в виде утепленной шведской плиты – на момент сборки каркаса черновая поверхность пола первого этажа (верх плиты) представляет собой удобную площадку для сбора каркасов стен.

Пространственная устойчивость каркаса обеспечивается либо щитами (каркасно-щитовая схема, характерная, в том числе, для SIP-панелей), либо накосо набиваемой во взаимно-обратном направлении доской. На этапе монтажа часто используют временные раскосы, устанавливаемые поверх каркаса. После зашивки щитами или диагональными досками одной из сторон будущей стены временные раскосы снимают.

В качестве щитов, как правило, применяют OSB (QSB) плиты толщиной 12мм. При зашивке доской её толщина лежит в пределах 18-25мм.
Шаг стоек (колонн) каркаса очень часто назначают равным 60см, что в случае каркасно-щитовой схемы вызывает недоумение. Размер OSB плиты составляет 125х250см, вследствие чего шаг в 60см формирует необходимость подрезок каждого щита на 5см по ширине или 10см по длине. При этом шаг в 62,5см будет полностью кратен ширине такого листа (2 шага) и длине (4 шага). При дощатой обшивке кратность в 60см проблем не создает.

Выбор обшивки щит/доска обычно происходит исходя из цен на эти материалы в регионе строительства. При равной цене предпочтение стоит отдать щитовому варианту, как более технологичному и быстровозводимому.

После возведения каркаса стен первого этажа и устройства верхней обвязки (пояса) начинают монтаж балок перекрытия.

Железобетонные перекрытия (как монолитные, так и сборные) в деревянных домах не применяют. От облегченных вариантов типа Terriva и тому подобных так же лучше отказаться. Древесина имеет сильно отличающиеся от остальных материалов показатели линейного расширения при перепаде температуры. Кроме того, древесины, как «живой» материал, немного изменяет свои размеры и при перепадах влажности. Сочетание в несущем каркасе разнородных материалов крайне не желательно.

Балки перекрытия обычно выполняют из доски 50х200мм или спаренных вдвое досках 50х150мм. Второй вариант предпочтительнее при условии спаривания досок зеркальным отображением годичных колец – такая балка будет стабильнее. Шаг балок зависит от перекрываемого пролета, размеров поперечного сечения и нагрузок. Обычно этот шаг лежит в пределах 60-100см.

Перед возведением каркаса следующего этажа необходимо настелить половой настил поверх балок перекрытия. Для этого применяют шпунтованные половые доски или плитные материалы (OSB, фанера) в два слоя. Стыки второго слоя не должны совпадать со стыками первого. В случае применения половой доски до окончания строительства от загрязнения и повреждения её защищают листами ДВП или плотного картона.

Перекрытия в деревянных каркасных домах должны быть звукоизолированными. Желательно применять отделочные материалы с виброразвязкой. Например, ламинатное покрытие, укладываемое поверх подложки из пробкового дерева. В противном случае слышимость будет очень высокой, а пол будет представлять собой аналог барабана.

Этап 3: крыша

Хорошим вариантом устройства крыши для каркасного дома является её скатный вариант. Крыша может быть односкатной, двухскатной, вальмовой и т.д. В качестве кровельного слоя можно применить любой материал – шифер, профнастил, металлочерепицу, битумную черепицу и т.д.

Скаты крыши формируют стропильной системой. Стропила чаще всего выполняют из доски сечением 50х150 или 50х200. Шаг стропил зависит от снеговых нагрузок в регионе строительства, пролета, сечения. Обычно шаг оставляет 80-120см.

Стропильная нога опирается на мауэрлат. В каркасном деревянном доме его функцию выполняет верхняя обвязка последнего этажа.

Этап 4: перегородки, коммуникации и внутренняя отделка каркасного дома

Лучшим вариантом перегородок в деревянном каркасном доме является каркас из деревянного бруса сечением 50х100мм, обшитый с двух сторон все теми же OSB плитами. Шаг стоек для перегородок идентичен несущим стенам. Внутреннюю полость перегородок заполняют звукоизолирующим материалом.

В помещениях с влажным режимом (санузел) пол и стены дополнительно обшивают магнезитовыми плитами, поверх которых устраивают гидроизоляцию обмазочными материалами. Применение магнезитовых плит дает возможность облицовки стен и потолка керамической плиткой.

Каких-либо препятствий для устройства гипсокартонных перегородок в каркасных деревянных домах не существует.

Прокладка внутридомовых коммуникаций осуществляется до внутренней обшивки стен. Электропроводка закладывается в специальные гофрированные рукава. Прокладки водонесущих коммуникаций в теле перекрытия лучше избегать. Стояки таких коммуникаций обычно пропускают в полости стен.

Оптимальным вариантом внутренней отделки стен и потолка является гипсокартон. Его несложно закрепить саморезами по дереву с последующим шпатлеванием. Финишная часть отделки может быть любой – от покраски до поклейки обоев.

Крепежные элементы

Крепежными элементами в строительстве деревянных домов являются гвозди, строительные скобы и мощные саморезы-глухари. От применения черных фосфатированных саморезов «для гипсокартона» лучше отказаться в виду их хрупкости. Применение такого крепежа при устройстве гипсокартонных перегородок допустимо.

Усилить соединение деревянных элементов можно с помощью стальных уголков, пластин, накладок и т.п.

Этап 5: отделка фасадов

Наибольшее распространение для отделки фасадов деревянных каркасных домов получили вентилируемые фасадные системы. Например, сайдинг.

Какие-либо варианты оштукатуривания для деревянных домов неприемлемы. Облицовка декоративным деревянным кирпичом также вызовет проблемы (за исключением, разве что, цокольной части, если в её пределах не применялись деревянные конструкции).

Заключение

Во избежание перекосов несущих конструкций требуется четко соблюдать этапы строительства каркасного дома. Особенно это касается элементов пространственной жесткости – временных раскосов и обшивки каркаса. Крайне нежелательно применять более тонкие материалы, особенно щиты. Данная технология строительства не терпит отклонений и самодеятельности. Нельзя, например, обшивку OSB листами заменять плитами ДСП, цементно-песчаные, магнезитовые, гипсоволокнистые. При соблюдении приведенных в данной статье требований срок эксплуатации деревянного каркасного дома составит не менее 50 лет.

Уже давно известен тот факт, что каркасная постройка является наиболее быстрым и экономичным вариантом строительства деревянного дома. Каркасные дома имеют несколько разновидностей, а именно:

каркасно-щитовые;

• каркасные.

Технология строительства каркасного дома в зависимости от используемого утеплителя и применяемой сборки конструкции подразделяется на финскую и канадскую. В основу любой каркасной постройки заложен деревянный каркас с вложенным в него утеплителем, в качестве которого чаще всего выступает огнестойкая минеральная вата. Обшивка дома производится сайдингом, вагонкой, имитацией бруса и прочими материалами. Благодаря легкой и прочной конструкции каркасный дом может стать объектом для воплощения дизайнерских идей оформления жилища.

Что нужно знать о каркасных домах

Перед возведением стен каркасного дома необходимо определиться с целью его использования: будет это временное жилище (дачный домик) или же дом для постоянного проживания. Сама конструкция представляет собой совокупность вертикальных стоек и горизонтальных обвязок. Здание можно собрать поблочно из готовых щитов-стен, либо на готовом фундаменте возвести объемный «скелет» постройки, после чего обшить его листовым материалом.

Решение построить каркасно-щитовой дом своими руками позволит существенно сэкономить на строительных материалах и земельных работах. К тому же такие дома обладают весомыми преимуществами: прочностью конструкции, кратчайшими сроками постройки и низкой стоимостью материалов. Производство стропильных ферм и стеновых панелей осуществляется из высушенных пиломатериалов, что полностью исключает возможную усадку конструкции.

На заметку: Работы по возведению каркасной постройки можно производить всесезонно, так как в процессе сборки отсутствуют «мокрые процессы».

При постройке дома следует учесть, что типичный «пирог» стены каркасного дома не имеет вентиляционного зазора. Это влечет за собой образование конденсата под обшивкой при перепаде температур, что в свою очередь приводит к порче древесины. Во избежание этого можно установить дополнительный каркас, который увеличит общую , но зато позволит сократить возможные расходы на реконструкцию и ремонт дома в будущем.

Выбор фундамента под каркасный дом

Закладывая первый камень будущего дома, нужно быть на 100% уверенным в прочности и надежности постройки. Именно поэтому к выбору основания следует подходить весьма обстоятельно. Итак, какой выбрать? Есть несколько вариантов, подходящих под мощность будущего дома и геологические условия участка.

Ленточный фундамент – оптимальный вариант при условии плотных грунтов и неглубокого промерзания земли. Подходит для одноэтажного строительства, обладает равномерной осадкой, высокой надежностью, в то же время трудоемкий и материально затратный.

Столбчатый фундамент – выполняется из бетона, кирпича, дерева. Подходит для любых типов каркасных домов, прочный при минимальных вложениях.

Свайный фундамент – применяется в том случае, если в слоях грунта имеется прослойка илов или торфа. Винтовые металлические сваи способны выдержать вес двухэтажного каркасного здания. Является самым экономичным вариантом из всех перечисленных.

Монолитная плита – наиболее дорогостоящий вариант фундамента, одновременно служащий перекрытием первого этажа дома. Велика вероятность того, что плита может дать наклон дому, поэтому этот вопрос решается при проектировании и исследовании грунтов участка.

На заметку: Благодаря тому, что каркасный дом имеет небольшой вес, материальные расходы, время и силы на закладку фундамента можно с успехом сократить.

Нужно ли утеплять каркасный дом?

Комфортное проживание подразумевает под собой тепло и уют домашнего очага, вот почему утепление каркасного дома считается важнейшим этапом его строительства. Теплоизоляция стен не только препятствует проникновению холода в помещение зимой, но также служит защитой от жары летом. Технология утепления стен каркасного дома заключается в укладывании слоя утеплителя между стойками каркаса.

Существуют следующие виды утеплителя:

Минеральная вата – наиболее распространенный материал для утепления. Выпускается в виде плит и рулонов, обладает отличной звуко- и теплоизоляцией. Токсична, плохо воспринимает влажность, вследствие чего должна использоваться совместно с дополнительной гидроизоляцией.

Эковата – натуральный материал, включающий в себя измельченную газетную бумагу, пропитанную солями борной кислоты. Нетоксична, быстро монтируется, однако, сам монтаж требует привлечения специалистов.

Пенопласт – легкий и дешевый материал, не впитывающий влагу, а значит, не нуждающийся в дополнительных влагозащитных мембранах. Недостатком является горючесть, при которой выделяются токсины, и плохая шумоизоляция.

Пенополиуретан – жидкий компонент, который подается на поверхность стен через распылитель, вспенивается и затвердевает, тем самым обеспечивая хорошую теплоизоляцию. Не горюч и не токсичен, обладает высокой стоимостью по сравнению с прочими утеплительными технологиями.

На заметку: При утеплении минеральной ватой предпочтение стоит отдать , причем укладывать ее необходимо слоями по 50 мм внахлест, дабы исключить проникновение холода.

Пароизоляция стен – прихоть или необходимость?

Во избежание попадания водяных паров внутрь утеплителя, что влечет за собой его повреждение и утрату теплоизолирующих свойств, производится монтаж пароизоляции стен каркасного дома. Пароизоляционная мембрана имеет многослойную пористую структуру, благодаря чему обеспечивается циркуляция воздуха не только через , двери и окна, но еще и через стены.

Мембрана с одной стороны имеет гладкую поверхность, с другой – шершавую. Влага, оседающая на шершавой стороне, постепенно испаряется, препятствуя образованию плесени и грибка внутри стены. Следует помнить, что монтаж мембраны производится гладкой стороной к утеплителю, а шершавой внутрь помещения.

На заметку: Приклеивать пароизоляционную мембрану следует специальным скотчем, исключая образование порывов и складок. В противном случае утеплитель придет в негодность через 2-3 сезона.

Материалы для наружной отделки дома

Служит не только «лицом» дома, но в то же время защищает его от непогоды. Отделка каркасного дома снаружи производится с применением разнообразных материалов, основными из которых являются:

Сайдинг – доступный, долговечный и эстетически привлекательный материал, защищающий стены дома от снега, ветра и дождя. В настоящее время появилось множество разновидностей сайдинга – стальной, деревянный, цементный, виниловый. Крепление осуществляется на деревянную обрешетку и может быть произведено собственными силами.

Декоративный кирпич или камень – создают иллюзию каменного коттеджа. Огромный выбор всевозможных цветов и фактур позволяют превратить каркасный дом в произведение искусства. Недостатком является утяжеление конструкции и высокая стоимость материалов.

Блок-хаус – качественный и экономичный вариант отделки дома, надежно защищающий его от непогоды. Самостоятельный монтаж позволяет существенно снизить расходы на облицовочные работы.

На заметку: При желании можно комбинировать различные приемы декорирования фасада, что поможет придать зданию дополнительной респектабельности, максимальной защищенности, а также визуально облегчить, либо наоборот, придать объем конструкции.

Технология строительства каркасного дома позволяет возвести постройку такого типа за период от 2 до 5 месяцев, причем погодные условия не оказывают влияния на строительство. Каркасные дома сохраняют температуру внутри помещения в 2 раза дольше, нежели дома из блоков или кирпича. Однако в России они пока не получили должного востребования по причине недостаточного количества профессионалов в этой области.

Технология строительства каркасного дома видео:

Зима, стройки стоят, самое время готовиться к весеннему строительству, собирать информацию, обдумывать проекты, принимать решения, по какой технологии, и какой начинать строить весной, а она не за горами.

В прошлом году на этом форуме я рассказал, как мы с братом строили каркасную баню. Теперь хочу представить вам отчет с фотографиями и пояснениями строительного процесса каркасного дома. Я надеюсь, что многие участники форума, собирающиеся самостоятельно, руками построить , почерпнут что-то интересное и полезное и для себя. Речь пойдет о строительстве этого дома:

Многие из Вас приобретают и читают журналы «ДОМ», во втором номере за этот год есть статья, рассказывающая о том, как буквально за несколько праздничных дней и летний отпуск нашему другу удалось построить такой дом. В редакции журнала подготовленный мной текст немного сократили, убрали часть фотографий и рисунков, но тем не менее технология строительства понятна думаю многим.

Здесь я представлю вашему вниманию полный текст с большим количеством фотографий, попробую ответить на Ваши вопросы, только не обращайтесь ко мне как к профессиональному строителю, я такой же как и большинство из Вас, с удовольствием расскажу о всех тонкостях, всего технологического процесса используемого мной при строительстве каркасных домов.

Строить решили одноэтажный дом по каркасной технологии, для такого строения можно использовать столбчатый фундамент, что не отнимет много сил и времени, а возвести каркас такого дома под крышу без внутренней отделки можно в течение нескольких дней.

Проект. Семья хозяина дома состоит из четырех человек, значит в доме должно быть как минимум три спальни, одна большая комната для гостей, кухня, туалетная комната с душевой кабиной, большая терраса для вечернего чаепития и обедов на открытом воздухе. Типовой загородный домик семьи со средним достатком. К разработке проекта дома отнеслись очень серьёзно, так как от него зависит не только вопрос удобства дома в эксплуатации, но и цена дома, технология строительства и время, за которое можно построить и произвести наружную и внутреннею отделку дома.

Первоначально планировали сделать два эркера, чтобы дом имел, как нам казалось необычный внешний вид. Но в процессе работы над чертежами деталей каркаса пришли к решению, что без эркеров сроки и расходы на строительства можно значительно сократить, а дом будет теплей и практичней. Исходя из этих условий и своих технических возможностей, сделали проект дома.

Вход в дом через террасу - 13м2, в зимнее время года она будет выполнять функцию холодного тамбура, из неё проходим в не большой отапливаемый коридор - 5м2, в котором размещена вешалка для верхней одежды и полка для обуви. Из этого коридора можно попасть в спальню родителей - 11м2, в туалетную комнату - 6м2 и на кухню - 18м2. Кухня состоит из двух зон, рядом с входной дверью рабочая зона с мойкой рабочим столом, газовой плитой, холодильником и полками, дальше столовая зона с большим столом, угловым диваном и металлической печью-камином, из которой можно попасть в комнату для гостей-21м2 и спальни детей -8,6м2 и 10,8м2.

Фундамент. Так как дом решили строить легким одноэтажным по каркасной технологии, размером 11 на 9 метров, фундамент дома сделали столбовой, с использованием асбоцементных труб наполненных бетонным раствором. Изготовить такой фундамент можно очень быстро к тому же нет необходимости ждать в течение месяца пока цемент полностью затвердеет.

При помощи бензо-бура бурили в земле отверстия диаметром 200мм. на глубину около одного метра. Расстояние между столбами 80-90см.
Установили по уровню в пробуренные отверстия асбоцементные трубы с внутренним диаметром 100мм., длинной 1,3м. Обсыпали вокруг труб песок, пролили водой и утрамбовали его, залили в трубы бетонный раствор в пропорции: ведро цемента, четыре ведра песка и пять – шесть ведер щебня. В трубы на которые будут опираться лаги пола установили специальные пластины для крепления лаг.
За два выходных дня установили и наполнили бетонным раствором 125 труб.

Бурили скважины на глубину около одно метра.

Устанавливали трубы по уровню и отвесу после чего обсыпали вокруг песком и тромбовали.

Через специальную воронку наполняли трубы бетонным раствором.

За майские праздники с 7-9мая установили и наполнили бетонным раствором все трубы фундамента будущего дома.

На сегодняшний день скорость строительства, наравне с ее конечной стоимостью, является определяющим фактором для большинства населения. Поэтому все чаще используют материалы и методы, которые в корне отличаются от общепринятых устоев на данный момент. Отличный вариант – монтаж каркасного дома.

Каркасные дома являются лидером в этой отрасли, ведь быстровозводимый дом не означает того, что он будет ненадежным в эксплуатации. К тому же такой дом можно утеплить одним из множества утеплителей, которые сейчас представлены на строительном рынке. Для такого жилища не требуется массивный фундамент, а если возводить каркасный дом своими руками, то в своем сегменте равных ему попросту нет.

Необходимые подготовительные работы

Начинаться строительство каркасного дома должно с определения участка будущего жилища, и лишь после этого стоит заняться разработкой проектной документации. В ней должны быть отражены все нюансы строительства, планировка дома. Конечно, если вы владеете чертежными навыками и обладаете пространственным мышлением, то такой пункт не составит для вас никакого труда. Однако в большинстве случаев специалисты рекомендуют поручить эту работу профессиональным разработчикам. Это избавит вас от кропотливой работы, к тому же на чертежах будут отражены все дверные и оконные проемы согласно необходимым размерам, а также учтены ваши пожелания к планированию будущего дома.

После того, как проектная документация будет подготовлена и утверждена, следует заняться подготовкой участка и разметкой дома. Это весьма трудоемкий процесс, ведь на неподготовленном участке зачастую встречаются кустарники, деревья, строительный мусор от прошлого строительства. А благодаря этому этапу разметка будущего жилого помещения будет наиболее точно выполнена и займет гораздо меньше времени. К тому же участок может иметь существенный наклон, который выравнивается только с применением специальной техники.

Разметка дома также является важным этапом планирования. Ведь именно от нее зависит планировка будущего жилища. Ошибки, допущенные при разметке на первоначальном этапе, достаточно сложно исправить в будущем.

Строительство дома начинается с фундамента

Установка фундамента – основополагающее звено в строительстве собственного жилого помещения. В этом плане дом, собранный из модулей, или иначе – каркасный дом, находится в выгодном положении. Ведь в качестве основания под такой дом можно выбирать любой тип фундамента. Единственным определяющим фактором при выборе будет являться разновидность грунта.

Наиболее часто при строительстве каркасных домов применяют свайно-винтовой фундамент. От прочих типов фундамента он выгодно отличается своей стоимостью, а также неприхотливостью в возведении. Как правило, строительная бригада из трех человек выполняет монтаж такого фундамента за несколько дней. В качестве альтернативы могут также применяться мелкозаглубленный ленточный и плитный фундамент, хотя мелкозаглубленный фундамент отличается своей хрупкостью, а плитный обладает весьма высокой стоимостью, из-за большого расхода строительных материалов.

Полы в каркасном доме

Конструкция пола в подобном жилье выполняется в зависимости от выбранного фундамента, но, как правило, пол выбирают деревянный или бетонный. Пол бетонного исполнения выполняют в случае ленточного или плитного фундамента. При ленточном используют легкие материалы, например, керамзитобетон. В случае плитного фундамента сама плита будет являться черновым вариантом бетонного пола. Для выравнивания пола специалисты рекомендуют использовать жидкие наливные полы. Деревянный пол выполняют в случае свайно-винтового фундамента, в таком случае стоит начинать с обвязки из бруса. Размер бруса определяется площадью дома – чем больше площадь, тем толще брус нужно использовать для предотвращения провисания пола. Обвязка одновременно является каркасом, то есть придает необходимую жесткость полу и равномерно распределяет нагрузку.

Обвязка пола должна собираться в следующей последовательности:

1. Согласно разметке дома выкладывают брус, под который предварительно произведена подкладка рубероида. Это обеспечит гидроизоляцию.
2. Необходимо наметить места стыков бруса (в том случае, если длина стен дома превышает длину используемого бруса).
3. Брус укладывают друг на друга с напуском в 200-300 миллиметров, это позволит в будущем выполнить крепление по типу замка.
4. Стыки брусьев соединяют гвоздями, а брус и фундамент фиксируют с помощью болтов или шпилек. Причем отверстие в брусе нужно выполнить чуть большего размера на его поверхности, это позволит спрятать шляпку болта в древесине.
5. После того, как периметр закончен, надлежит приступить к обвязке. В этом случае брус фиксируют к брусу, используя металлические скобы.

Следующий шаг состоит в настиле лаг. Рекомендуется к этому этапу закончить подвод всех коммуникаций и электричества. Шаг между лагами будет определять разновидность используемого утеплителя. Поэтому надлежит шаг между лагами делать на 1-2 сантиметра меньше, чем ширина утеплителя, чтобы он был плотно прижат к дереву. Фиксируют лаги, используя гвозди. Монтаж должен осуществляться не вровень с обвязкой, а на 50 миллиметров меньше для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно уложенному брусу, поместилась еще одна доска. Это нужно для того, чтобы закрыть все отверстия по периметру. Далее надлежит приступать к обшивке гидроизоляционным и пароизоляционным материалом, причем нужно следить, чтобы монтаж материала осуществлялся с напуском.

Как собрать стены в каркасном доме

Теперь рассмотрим, как собрать каркас дома. Инструменты, как и материалы для постройки стен каркасного дома, используются по аналогии с полом. Перед тем, как приступить к монтажу стен, требуется определить необходимую высоту потолков в жилом помещении. Если требуемая высота определена 280 сантиметрами, то вертикальные стойки следует выполнить на 15 сантиметров короче. Это расстояние, которое потребуется на обвязку.

Расстояние между стойками по аналогии с полом выполняется, исходя из размеров утеплителя минус 1-2 сантиметра. Наносится разметка тех мест, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем укладываются сами стойки и фиксируются гвоздями 12-15 сантиметров. Как правило, для того чтобы увеличить прочность и жесткость собранных элементов, между стойками выполняется монтаж перемычек. Обычно перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры, в зависимости от характера дальнейших работ.

Усиление собранных элементов

Обивка служит для увеличения жесткости конструкции каркасного дома, все стыки должны быть с напуском 250-300 миллиметров, исключая те углы, где напуск и толщина стены будут равны. Усиление происходит при помощи обвязки OSB-плит. Внутренние стены выполняют идентично внешним стенам, только допускается использовать меньшую толщину. В качестве наполнителя пространства между стен используется не утеплитель, а звукопоглощающий материал. Также допускается не использовать гидроизоляцию для возведения межкомнатных перегородок.

Крыша

Строительство каркаса крыши для модульного дома принципиально ничем не отличается от монтажа крыши любого другого дома. Даже есть небольшое преимущество в виде облегченной фиксации крыши и внешних стен каркасного дома. Стропильная система основывается на мауэрлате, который является опорой для стропил. Как правило, применяется брус размерами 20*20 сантиметров.

Дополнительное укрепление производят обрешеткой. Кровля строится строго по размеченному плану действий. Ведь крыша подвергается воздействию внешних и внутренних разрушающих факторов. Внешние – осадки, внутренние – конденсат. Поэтому специалисты рекомендуют не экономить на кровельном материале и выбрать металлочерепицу, которая обеспечивает надежную паро -, звуко - и теплоизоляцию.

Как произвести монтаж утепления

Руководство по строительству каркасного дома рекомендует утепление всех основных элементов данной конструкции.

• Снаружи, поверх листов OSB, производят монтаж специальной гидроизолирующей мембраны.
• Внутри дома, между стоек, укладывают утеплитель, желательно в несколько слоев. Все зависит от того, какие требования предъявляются к дому, и от региона вашего проживания. Слой утеплителя укладывают с напуском, чтобы избежать мостиков холода.
• Пол утепляют по такой же технологии.
• Потолок рекомендуется утеплять с чердака.
• После того, как утеплитель будет уложен, надлежит его сверху покрыть пароизоляционной пленкой во избежание попадания влаги в утеплитель.
• Для выполнения дальнейших работ по внешней отделке поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB.
• Далее можно приступать к чистовой отделке и монтажу фасада дома.

Заключение

Здесь представлена краткая инструкция по самостоятельному строительству каркасного дома, в которой подобраны лишь общие советы и рекомендации. Инструмент для строительства каркасного дома разумней всего выбирать наиболее качественный, ведь не стоит пренебрегать собственной безопасностью. В остальном каркасный дом практически не отличается своими характеристиками от прочих домов, выполненных из «признанных» материалов (кирпич, камень, бетон), зато по конечной стоимости такой дом обойдется гораздо дешевле и позволит вам сэкономить большое количество времени для облагораживания земельного участка.

Каркасное строительство в последнее время стремительно набирает обороты. Особенно популярно оно стало среди частных застройщиков. Стоит отметить, что в Канаде это государственная программа. В России – решение жилищной проблемы собственными силами. Каркасное строительство дает возможность построить дом в короткие сроки с минимальным вложением средств.

Если рассматривать детально – каркасный дом это:

• нижняя и верхняя обвязка, скрепленная вертикальными стойками, которые образуют каркас для последующего монтажа стен – как внутренних, так и внешних;
• изготовленная из бруса основа под чердачное помещение, состоящая из несущих балок и полов;
• брусовая стропильная система, на которую монтируют кровельный материал – он не должен быть слишком тяжелый;
• в зависимости от региона строительства, укладывается соответствующий утеплительный материал между каркасными элементами.

Важно! толщина изолятора должна соответствовать расстоянию между обшивкой стен.

Каркас обшивается с двух сторон влагостойким материалом.

Построить каркасный дом можно самостоятельно, не имея специального, строительного образования. Для этого не нужен специализированный инструмент, достаточно изучить технологию и запастись терпением, выполняя все шаги в сооружении строго по инструкции.

Дом по канадской технологии – плюсы и минусы

Каркасное строение имеет много положительных сторон, например:

1. Стоимость – если пересчитать на квадратные метры, то она самая низкая, что делает эту технологию популярной во всем мире.
2. Скорость возведения – бригада из трех человек может построить дом всего за 1 месяц, при условии, что фундамент под строение был уже подведен. Полностью конструкция будет готова через 2 месяца – вместе с внутренней отделкой.
3. Низкая теплоемкости и теплопроводность – современные теплоизоляторы помогают создать комфортные условия для проживания – как летом, так и зимой. Кроме этого, каркасная конструкция позволяет экономить тепловую энергию – достаточно отапливать только те помещения, которые необходимы в данный момент.
4. Эстетичность – уже в процессе строительства можно провести в стенах все необходимые коммуникации, «замуровать» электрокабель и проводку, смонтировать вентиляционную систему.
5. Нет необходимости возводить заглубленное основание, так как вес каркасного строения небольшой.
6. Нет необходимости давать строению время на усадку. При строительстве каркасной конструкции используются сухие материалы, которые не дадут усадку впоследствии.
7. Экологичность – при строительстве используются только натуральные материалы, которые соответствуют санитарным нормам и безопасны для человека.
8. Простота отделки внутри строения – стена обшиваются современными плитными материалами, которые не нуждаются в оштукатуривании, что существенно сокращает время, потраченное на отделку.
9. Устойчивость к перепадам температур – стоит отметить, что каркасное строение – это своего рода термос, который удерживает тепло. Такое строение можно отапливать периодически.
10. Сейсмоустойчивость – такая конструкция может выдержать колебания до 9 баллов.
11. Строительство можно проводить в любое время. Даже фундамент можно обустроить свайно-винтовой.
12. Простота возведения – для строительства не нужно применять тяжелую технику, достаточно небольшой строительной бригады.
13. Микроклимат – материалы для строительства натуральные, они «дышат», поэтому в помещении создается определенный микроклимат.

Но если не рассказать о минусах каркасных конструкций, картина будет неполная:

• быстрая воспламеняемость – за несколько минут каркасная конструкция выгорает полностью, даже стен не остается;
• опасность возникновения грибка и плесени – в климатических зонах, где идут частые дожди, сырость может появиться в любой конструкции. В доме, сооруженном по каркасной
• технологии, этот показатель очень высокий, поэтому еще при возведении нужно точно рассчитать «точку россы»;
• низкая шумоизоляция – это, безусловно, значимый недостаток, но его можно исключить, уложив в стены специальный звукоизоляционный материал;
• трудность внутренней отделки – невозможность повесить на стены тяжелые предметы, если заранее не предусмотреть закладные.

Но если подойти к строительству со всей ответственностью, то можно исключить недостатки, например, соблюдать технику безопасности и обработать конструкцию различными антисептическими пропитками.

Фундамент под каркасный дом

Чтобы фундамент был прочным и служил много лет, нужно правильно выбрать тип основания. Что необходимо учесть:

1. Тип грунта на участке.
2. Высоту пролегания грунтовых вод.
3. Вес строения.
4. Сезонность проживания.
5. Регион, в котором планируется построить дом.
6. Ветровые и снеговые нагрузки.

Чаще всего под каркасное здание обустраивают следующие виды оснований:

• свайный;
• свайно-ростверковый;
• ленточный малозаглубленный.

В России под каркасные строения чаще всего обустраивают свайно-ростверковый фундамент. Это один из видов быстровозводимых оснований, которые не требуют больших финансовых вложений. Если правильно рассчитать нагрузку и соорудить конструкцию, строго придерживаясь технологии, то прослужит она очень долго.

Важно! Сомневаетесь в надежности конструкции, примените технологию ТИСЭ. Сваи имеют расширенную пятку, за счет которой несущая способность основания увеличивается в разы. Кроме этого, конструкция будет стойко противостоять силам пучения почвы.

Бурить скважины под сваи можно как моторизированным способом, так и вручную. На дне каждого отверстия необходимо обустроить песчаную подушку, для этого:

1. Дно скважины хорошо утрамбовать, предварительно пролив его водой;
2. Засыпать гравийно-песчаную смесь – 15-20 см;
3. Пролить ее водой и утрамбовать;
4. Залить бетоном, примерно на 15 см.

Подушка готова.

В качестве опалубки можно использовать:

• Стенки скважины, если грунт плотный и не склонен к осыпанию. Только перед тем, как проводить заливку бетона, нужно обустроить гидроизоляцию.
• Рубероид – из него скручивается труба нужного диаметра, которую скрепляют металлизированным скотчем. Материал скручивается минимум в 4 ряда.
• Асбестоцементные трубы – более простой, но дорогой вариант.
• Трубы ПВХ – можно приобрести в любом строительном магазине.

Для усиления несущей способности фундамента, нужно провести армировку свай, для этого:

1. Подготовить арматуру сечением 16 мм – для основного каркаса, диаметром 10 мм – для обвязки.
2. Нарезать прутки основы нужного размера, не забывая о том, что они должны находиться выше уровня земли на 80 см. Это нужно для того, чтобы впоследствии привязать армировку ростверка.
3. Подготовить элементы для обвязки.
4. Соорудить из основной арматуры треугольную конструкцию, соединив ее обвязочными элементами с шагом 40 см.
5. Готовую конструкцию опустить в шахту строго вертикально.

Все готово – можно заливать бетон, марки не ниже М250.

Как только бетон схватиться, можно устанавливать опалубку для ростверка, который может быть заглубленным, повышенным или висячим. Для обустройства конструкции применяют готовые щиты из фанеры, сооружают прямо по месту из доски, толщиной 40 мм.

В опалубку укладывают гидроизоляцию, проводят армирование. Продольные прутья каркаса соединяют с выпусками из свай. В ленте нужно обустроить отверстия для коммуникаций и вентиляционной системы – для этого достаточно установить отрезки труб.

Также нужно приготовить шпильки для закрепления обвязочного бруса. Элементы стоит устанавливать с отступом от углов 30 см, далее шаг составляет 1-2 метра. Нужно помнить, что именно шпильки будут соединять основание дома с фундаментом, поэтому чем чаще они будут установлены, тем крепче конструкция.

Важно! Какой бы длины не была стена, шпилек для нее устанавливают не меньше двух.

Следующим действием будет заливка бетона. Чтобы конструкция набрала нужную прочность и при этом не растрескалась, ее следует накрыть полиэтиленом или рубероидом. К дальнейшей работе приступают через неделю, при условии, что температура воздуха не ниже +20 градусов. При более низкой температуре ждать придется дольше. Главное условие – бетон должен набрать не менее 50% своей прочности.

Нижняя обвязка и пол

Древесина имеет свойство впитывать влагу, и чтобы она не забирала ее из бетона, нужно обустроить качественную гидроизоляцию. Можно применить тот же рубероид или битумную мастику в два слоя, что более надежно, так как рубероид с течением времени может стать ломким. При изоляционных работах нужно учитывать расположения грунтовых вод – чем они ближе, тем больше слоев нужно обустраивать.

Следующий шаг – обвязка, которая производится следующим способом:

1. Для лежней подготовить доски размером 150х50 мм, они должны быть сухими и пропитанными зашитыми составами;
2. Доски выравнивают по наружному краю основания;
3. Просверлить отверстия под шпильки, которые должны быть большего диаметра, примерно на 2-3 мм;
4. Уложить первый ряд досок;
5. Второй ряд материала обустраивается таким образом, чтобы стык досок первого ряда приходился на середину доски второго;
6. Сбить доски между собой гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Совет! Для обвязки можно применить брус 150х100, но его стоимость намного выше, да и доски, собранные таким образом, имеют большую несущую способность.

Ставим обвязку и лаги

• Взять доски размером 150х50, которые следует установить на ребро с выравниванием по наружному краю основания по периметру строения. Прибить их гвоздями 200 мм к лежню, шаг крепежа – 40 см.
• Лаги монтируются из такой же доски, поставленной на ребро и закрепленной гвоздями 90 мм, в торец каждой доски вбить по два гвоздя с обеих сторон. Вбивать крепеж следует по косой.
• Первая доска устанавливается на расстоянии 40 см от обвязки, последующие элементы устанавливаются на таком же расстоянии, но стоит понимать – чем больше длина доски, тем меньше расстояние между лагами.

Важно! Если лаги очень длинные, то обустраивается поперечная балка, на которую прибивают перемычки для того, чтобы конструкция стояла прочно.

Утепление и настил пола

Как только сооружена лаговая конструкция, можно приступать к обустройству чернового пола. Его можно соорудить из доски, толщиной 250 мм. Для этого на лаги по нижнему краю набивают рейки 5х5 см, на которые укладывают элементы нужной длины. Каждый отрезок доски прибить 4 гвоздями, по 2 на каждый край.

Черновое покрытие готово, можно приступать к утеплению. Для этого применяют пенопласт – он экологически чистый, дешевый и влагостойкий. Толщина утеплителя в этой ситуации должна быть равна 15 см. Для этого укладывают первый слой 10 см. Все щели и зазоры нужно запенить. Второй ряд укладывается в шахматном порядке, материал – 5 см толщиной.

Стоит поговорить о пенопласте, который имеет много плюсов:

• легкий;
• простой в укладке – режется ножовкой или канцелярским ножом;
• экологичный;
• недорого;
• имеет долгий срок службы;
• толщина слоя в 15 см способна держать тепло, как обычная кирпичная стена.

После этого можно настилать чистовой пол, на который впоследствии будет смонтировано напольное покрытие. Пол можно обустроить из фанеры 15 мм толщиной или плиты ОСБ в 12 мм толщиной, в 2 слоя. Стоит обратить внимание, что ОСБ дешевле, поэтому этот материал предпочитают многие частные застройщики.

Листы укладывают в шахматном порядке, при этом между листами стоит оставлять зазор в 3 мм для компенсации, так как материал может менять свой объем от изменения влажности.
Плиты крепятся саморезами, длиной 35 мм, по швам с шагом 12 см, по периметру листа 25 см в шахматном порядке.

Сооружение стен

Есть два способа монтажа стен:

Вариант каркасно-щитовой:

1. Собрать на полу каркас стен – можно все сразу, можно по частям;
2. Обшить каркас с наружной стороны плитами ОСБ или ГВЛ;
3. Поднять элементы, выставить по уровню строго вертикально – закрепить.

Этот принцип сборки применяют заводы – в цехах собираются щиты по определенному проекту, которые потом доставляют на строительный участок и монтируются на готовый фундамент с обвязкой. Также каркасно-щитовую технологию можно применить при строительстве конструкции дома своими руками.

Способ – баллун:

1. К нижней обвязке крепится брус 100х100 или 150х150 по периметру, в зависимости от толщины теплоизоляции, шаг каждого элемента должен быть не больше 120 мм – это ширина плиты обшивки;
2. Установить промежуточные стойки на расстоянии 60 см, то есть посередине основных, их толщина не должна быть менее 50 мм;
3. Сооружается верхняя обвязка из бруса или доски, аналогично нижней;
4. Обшить каркас стен с внешней стороны – шаг саморезов по швам: 12-15 см;
5. Уложить утеплитель, запенить все щели и швы;
6. Обшить каркас с внутренней стороны.

Какой способ выбрать, решает сам застройщик. Но это напрямую зависит от того, сколько человек работает на строительной площадке. Если есть возможность пригласить несколько человек в помощники, хотя бы изредка, то сборка на полу намного надежнее и проще.

Установка и сечение стоек

Угловые стоечные элементы – брус 150х150 мм или 100х100 мм. Стоит отметить, что все зависит от нагрузки, например, для одноэтажного строения достаточно 10 см, для двухэтажного – 15 см и выше.

Есть несколько способов крепления стоек:

• на деревянные шканты;
• врубка;
• на стальные уголки.

Способ установки на шканты – старый и сложный:

1. Нужно сначала приготовить шканты из сухой древесины нужного диаметра.
2. Затем просверлить отверстия наискосок через брус нижней обвязки и стойку.
3. Забить шкант в подготовленное отверстие, а торчащие концы отпилить.

Стоит сразу оговориться, что этот способ надежен только в том случае, если материал высушен хорошо. В случае с сырой древесиной, она высыхает, деревянный шип тоже усохнет, жесткость крепления будет потеряна.

Врубка производится в нижнюю обвязку, причем выбирать можно только 50% глубины бруса.

Самый простой способ – стальные уголки, которые устанавливаются с двух сторон стоек и прикручиваются саморезами по 3-5 штук на каждую сторону уголка, в зависимости от нагрузки.

Так же при строительстве по канадской технологии, балки под двери и окна должны быть двойные, так как нагрузка на эти конструкции оказывается очень большая и усиление необходимо.

Укосы или раскосы

Эти элементы необходимы, если каркас стен дома обирается на месте. Укосы могут быть временными – с внутренней стороны стен, если предполагается обшивать каркас любым плитным материалом. Эти элементы нужны для того, чтобы выставить стойки в строго вертикальном положении и зафиксировать их на то время, пока не будет произведена обшивка. После этого укосы убирают.

При использовании наборной обшивки, например, вагонки, нужно устанавливать постоянные раскосы. Их устанавливают на каждую пару стоек по 4 штуки – по 2 сверху и снизу. Стоит не пренебрегать этим правилом, так как в процессе обшивки стойки могут «поплыть» и геометрия будет нарушена.

Совет! Для уменьшения расходов на строительство, можно применить технологию сборных стоек, которые монтируются из двух досок. Для этого их нужно сбить гвоздями в шахматном порядке с шагом 20 см. конечно, времени на сооружение уйдет больше, так как каждую стойку придется собирать отдельно, но несущая способность этих элементов выше в разы.

Углы каркасного дома

Обустройство углов вызывает много вопросов. Если установить стоечный брус прямо на угол, то монтаж можно произвести без проблем, но в этом случае он будет холодным. Для районов с мягким климатом это не проблема. Но в средней полосе России зимы холодные, и угловые элементы нуждаются в дополнительном утеплении.

Есть два варианта решения проблемы:

1. Установить стойки на расстоянии 15-20 см от угла, тогда между обшивкой каркаса и брусом будет зазор, который утепляется изолятором.
2. Установить 2 стойки по углам на расстоянии 10-15 см, в зависимости от толщины теплоизолятора.

Кроме этого, утеплить конструкцию можно повторно при монтаже облицовочного материала, тогда дом будет не только теплым, но и приобретет эстетичный вид.

Перекрытие

Балки закрепляют на верхнюю обвязку тремя способами:

1. На стальные опорные кронштейны;
2. На стальные уголки;
3. С врезкой.

Шаг установки балочной конструкции и размер элементов напрямую зависит от того, что планируется сделать сверху. Если предполагается обустроить мансардный этаж, то для того, чтобы пол не прогибался, сечение балок берется максимальное, а шаг между ними сокращается до 40 см. Если сверху будет просто чердак и кровля, то можно увеличить шаг до 60 см, а балки обустроить с сечением 100х100.

Если предполагается построить второй этаж, то балки берутся 150х150, на них монтируется черновой пол – так будет проще работать со стенами второго этажа. Сборка самой конструкции проводится аналогично той, которая применялась при постройке первого этажа, но с той разницей, что конструкцию каркаса стен придется затаскивать на второй этаж.

Стропильная система и кровельный материал

Часто при строительстве дома по каркасной технологии применяют два вида стропильной системы:

1. Двускатная;
2. Мансардная.

Разница в их обустройстве небольшая, достаточно правильно произвести расчеты материала. Но в случае с каркасными строениями, есть ограничение на вес кровельного материала – он должен быть легким, иначе деревянные балки могут не выдержать большой нагрузки.

Утепление

Для утепления каркасного строения можно применить любой из известных изоляторов, которые соответствуют характеристикам и требованиям по теплоизоляции:

• Минеральная вата – отвечает всем требованиям, но стоит помнить, что этот материал не влагостойкий и при намокании может потерять свои изоляционные свойства на 30-50%. Чтобы предотвратить такие последствия, нужно обустроить качественную пароизоляцию.
• Пенопласт – самый недорогой и востребованный утеплитель, который не впитывает влагу, не проседает, отлично держит тепло.
• Базальтовая вата – натуральный изолятор, который можно купить как в рулонах, так и в матах.
• Пенополистирол – почти тот же пенопласт, но фракция у него намного мельче. Материал отвечает всем санитарным нормам, не впитывает влагу, хорошо держит тепло. Единственный недостаток – прямые солнечные лучи разрушают материал.

Важно! Выбирая размер изоляционного материала, стоит помнить, что плиты должны быть на 2-4 см больше, чем зазоры между стойками, чтобы при установке изолятора не было нежелательных мостков холода.

Выбор изоляционного материала зависит от финансовых возможностей и региона строительства, но лучше не экономить на утеплении, так как от этого зависит, сколько денег вы будете тратить на обогрев помещения.

В заключение

Пользуясь советами и пошаговой инструкцией, описанной выше, любой человек может собрать каркасное строение самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Дома по канадской технологии собираются в короткие сроки и стоят недорого, что и сделало их такими популярными у частных застройщиков.