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Beschreibung

Lautsprechersystem Radiotehnika S-90F

Radiotehnika S-90F – 3-Wege-Lautsprechersystem mit Bassreflex.
Produktion seit 1980 im Rigaer Werk „Radiotehnika“

Entwickelt für hochwertige Klangwiedergabe unter normalen Lebensbedingungen.
„S-90F“ ist ein Lautsprecher, der die Anforderungen internationaler Dokumente für Geräte der Hi-Fi-Kategorie erfüllt. Der Unterschied zwischen dieser Modifikation des Lautsprechers und dem S-90 besteht in einem erweiterten Frequenzbereich, der Einführung einer Anzeige für elektrische Überlastung der Lautsprecher und einem neuen Aussehen. Die empfohlene Leistung des verwendeten Verstärkers beträgt 20-90 W.

Die Gehäuse aller Modifikationen der Lautsprecher bestehen aus einer rechteckigen, nicht zerlegbaren Box aus Spanplatten, die mit wertvollem Holzfurnier furniert ist. Die Wandstärke des Gehäuses beträgt 16 mm, die Frontplatte besteht aus Sperrholz mit einer Dicke von 22 mm. An den Stößen der Gehäusewände sind auf der Innenseite Elemente angebracht, die die Festigkeit und Steifigkeit des Gehäuses erhöhen.

Der Lautsprecher verwendet den folgenden Satz von Köpfen, die von der Software „Radiotehnika“ hergestellt wurden:

Die im „S-90F“ enthaltenen Köpfe sind jeweils mit dekorativen Overlays eingefasst und durch ein Netz geschützt; Die Anordnung der Köpfe ähnelt der beim „S-90“. Auf der Frontplatte befinden sich außerdem: Überlastungsanzeigen der Lautsprecherköpfe, Regler für den Schalldruckpegel der MF- und HF-Lautsprecherköpfe sowie ein Typenschild mit dem Namen des Lautsprechers. An der Unterseite der Frontplatte befindet sich ein rechteckiger Auslass 95x75 mm. Bassreflex, dessen Stimmfrequenz 31 Hz beträgt.
Das Innenvolumen aller Modifikationen des Lautsprechers beträgt 45 dm3. Um den Einfluss des Frequenzgangs des Schalldrucks und der Klangqualität der Wechselstromresonanzen auf das Innenvolumen des Gehäuses zu reduzieren, ist es mit einem Schallabsorber gefüllt, bei dem es sich um mit Gaze bedeckte Matten aus technischer Wolle handelt. Die Matten werden auf den Innenflächen der Gehäusewände platziert und befestigt.
Elektrische Filter sind innerhalb der Gehäusewände auf einer Platine montiert und sorgen für eine elektrische Trennung der Bass-, Mittelton- und Hochfrequenz-Lautsprecherbänder. Elektrische Filter aller Lautsprechermodifikationen haben das gleiche Design und die gleichen Grundlagen Stromkreise.
Durch Filter bereitgestellte Übergangsfrequenzen: zwischen LF und MF – 750 ± 50 Hz, zwischen MF und HF – 5000 ± 500 Hz.
Bei der Gestaltung der Filter und der Überlastanzeigeeinheit werden Widerstände der Typen BC, MLT, SP3-38B, S5-35V, PPB verwendet; Kondensatoren wie MBG0-2, K50-12, K-75-11 und Induktivitäten auf Kunststoffgussrahmen.
Der im Bausatz „S-90“ enthaltene abnehmbare Zierrahmen „S-90D“ ist mit Strickstoff mit hoher akustischer Transparenz überzogen.
Im Lieferumfang sind 4 Kunststofffüße enthalten, die bei Bedarf am Kofferboden befestigt werden können.

Technische Daten:

Frequenzbereich - 25 (-14 dB) – 25000 Hz;
- Empfindlichkeit - 89 dB (0,56 Pa/W);
- Frequenzgangungleichmäßigkeit im Frequenzbereich 100 – 8000 Hz: ±4 dB;
- Richtungseigenschaften der Lautsprecher, gemessen anhand der Abweichung des Frequenzgangs des Schalldrucks in Winkeln zur akustischen Achse:
vertikal +2°: -4 dB
horizontal +4°: -3 dB
- Harmonische Verzerrung bei 90 dB Schalldruck im Frequenzbereich:
250 – 1000 Hz: 2 %
1000 – 2000 Hz: 1,5 %
2000 – 6300 Hz: 1 %
- Widerstand - 8 Ohm;
- Mindestimpedanzwert -7 Ohm;
- Nennleistung - 90 W;

Wer erinnert sich nicht an die berühmten S-90-Lautsprecher aus den 70er Jahren? (Tatsächlich gab es einen lateinischen Buchstaben S, und deshalb wurde dieses Riga-Produkt das Lautsprechersystem Radiotehnika S-90 genannt, aber aus dieser Zeit stammte auch die Angewohnheit, nichts Fremdem zu vertrauen, und damals wusste nicht jeder, dass die Balten das verwenden Lateinisches Alphabet.) Tanz-Stammgäste in Clubs (in den 80er Jahren Discos genannt) gingen nicht auf solche Details ein und nennen diese Lautsprecher daher immer noch S-90. Dieser Artikel ist der buchstäblich legendären Akustik der Sowjetzeit gewidmet.

Nostalgie

„Radio Engineering S-90“ galt als einer davon beste Systeme der damaligen Zeit und war überall gefragt. Konzerte in Kulturzentren in den entlegensten Winkeln unseres Landes, Laienaufführungen, Schulabende mit Liedern und Tänzen – überall war diese Ausrüstung unverzichtbar. Einige verantwortungslose Kameraden riskierten, die Proben zu Hause durchzuführen, und die S-90-Lautsprecher erzeugten in absolut allen Wohnungen des fünfstöckigen Plattenbaus einen unvergesslichen Klangeffekt. Auch die „Dankbarkeit“ der Nachbarn war unbeschreiblich. Sie können verstanden werden. Selbst wenn der Besitzer die mittlere Lautstärke „aufdrehte“, verschwanden Fremdgeräusche einfach: Das Heulen von Hunden, das Klopfen von Nachbarn an die Heizkörper sowie der träge Bass aus gewöhnlichen Lautsprechern zwei Stockwerke darüber verschwanden.

Die Kolumne „Radio Engineering“ kündigte entweder ein bevorstehendes Erdbeben oder einen Militärkampfjet an, der in einem Tiefflug das Dach berührte. Die Kronleuchter hüpften, das Kristallglas in den Sideboards klimperte leise und alles im Raum, was nicht gesichert war, vibrierte deutlich. Obwohl man sagen muss, dass die S-90-Lautsprecher nicht die leistungsstärksten ihrer Klasse waren und waren, wurde ihnen ein Verstärker eingebaut. Übrigens sind funktionsfähige Versionen dieser Ausrüstung heute sehr gefragt. Selbst stark genutzte Retro-Geräte sind recht teuer. Eine Kolumne „Funktechnik“ mit jeder Änderung im funktionsfähigen Zustand kostet ab viertausend Rubel. Eins!

Beschreibung

Das Akustiksystem Radiotekhnika der höchsten (Null-)Klasse 35 AC-1 kam 1977 auf den Markt und erhielt sofort den Namen S-90. Die Lautsprecher hatten für die damalige Zeit die besten Eigenschaften, insbesondere wenn man bedenkt, dass ausschließlich sowjetische Geräte verwendet wurden. Sie wurden ausschließlich für entwickelt Haushaltsgebrauch, und dies wurde vom Orbita-Designbüro der Riga Radio Engineering Production Association durchgeführt. Anschließend erhielt die gesamte Serie dieser Akustiksysteme die Marke S-90.

Die Lautsprecher rechtfertigten ihre Eigenschaften voll und ganz; sie standen den importierten in nichts nach und übertrafen alle inländischen deutlich. Damit der Klang des Akustiksystems vollständig ist, muss ein Verstärker vom Typ „Electronics“ oder „Amphiton“ daran angeschlossen werden. Im Frequenzbereich von 31,5 bis knapp 20 kHz arbeiteten die Lautsprecher mit einer Nennleistung von 35 Watt. Darüber hinaus betrug die Stärke im Pass neunzig. Der Schalldruck, dessen Ergebnisse oben beschrieben sind, betrug 1,2 Pa.

Über die Nachteile

Das Gewicht einer Säule überstieg manchmal dreißig Kilogramm. Sie kosten dreihundert Rubel pro Paar (ein Ingenieur verdient zwischen neunzig und einhundertzwanzig Rubel im Monat). Allerdings haben nur wenige gesehen, dass sie kostenlos zum Verkauf angeboten werden. Viele Menschen kauften einen S-90-Musiklautsprecher einzeln, obwohl es keine Garantie dafür gab, dass der Kauf eines zweiten Lautsprechers sie zu einem gut abgestimmten Paar machen würde. Doch selbst wenn ein Paar gekauft wurde, konnte niemand die Ausgewogenheit garantieren: Beispielsweise sammelte der rechte Lautsprecher des S-90 seine gesamte Leistung und klang dauerhaft lauter als der linke. Dies trotz der Tatsache, dass die Geräte als Geräte mit der höchsten Qualitätskategorie eingestuft wurden.

Dieser Nachteil ist nicht der einzige, den die S-90-Säule haben könnte. Hochtöner versagten oft, weil die dünnen und schwachen Drähte selbst nicht sehr praktisch waren. Bei mittleren Frequenzen war der Klang ausgesprochen schlecht und trübte oft den Gesamteindruck. Andere elektronische Geräte konnten dem Soundsystem neben diesen riesigen Strukturen nicht standhalten und das von den Lautsprechern erzeugte Magnetfeld wirkte sich negativ auf den Menschen aus. Und doch war es der S-90, der idealerweise Surround-Sound in einer gewöhnlichen Standardwohnung erzeugen konnte Plattenhaus. Generell gab es keine besonderen Beanstandungen am Klang.

Installation

Die Mängel der sowjetischen S-90-Lautsprecher hielten Musikliebhaber in ganz Russland nicht davon ab. Sie blieben mehrere Jahrzehnte lang eines der beliebtesten Akustiksysteme. Ihnen sind heute viele tausend Seiten in Foren gewidmet. Dies ist eines der auffälligsten Symbole einer vergangenen Ära, die auch über Zuverlässigkeit und Haltbarkeit verfügte, die moderne Geräte überhaupt nicht haben. Die S-90-Lautsprecher hatten beeindruckende Abmessungen (36 x 71 x 28,5 cm), also benötigten sie korrekte Installation, was nicht immer mit Chancen verbunden war.

Die Wohnungen waren ziemlich eng (und die Bedingungen sind jetzt die gleichen), und deshalb konnte man die Lautsprecher einen halben Meter vom Zuhörer entfernt sehen. Der ideale Weg für einen besseren Klang besteht darin, sie auf einem nur einen halben Meter hohen Sockel zu platzieren und einen Abstand von mindestens zwei Metern zum Ohr des Zuhörers einzuhalten. Selten hat ein Raum solche Vorteile; meistens reicht der benötigte Platz nicht aus und daher hörten nur die Nachbarn den echten Klang, zu dem dieses Gerät fähig war.

Aussehen

Der S-90-Lautsprecher verfügt über ein schlichtes und gut verarbeitetes Gehäuse – eine nicht trennbare rechteckige Box aus Spanplatte, besetzt mit hochwertigem Furnier aus wertvollem Holz. Die Wandstärke beträgt 16 Millimeter, die Frontplatte besteht aus 22 Millimeter dickem Flugzeug-Mehrschichtsperrholz. Die Verbindungen der Wände und Innenseiten sind mit speziellen Elementen verstärkt, die die Steifigkeit und Festigkeit des Körpers erhöhen.

Die Köpfe haben dekorative schwarze Rahmen, aus denen gestanzt ist Aluminiumblech. Sie sind außerdem durch ein Metallgitter geschützt. Auf der Frontplatte ist der Mitteltonkopf innen mit einem kegelförmigen Kunststoffgehäuse isoliert, der Tieftonkopf ist entlang der vertikalen Achse angeordnet. Am unteren Ende der Säule befindet sich oben eine Kunststoffplatte mit einem Typenschild. Außerdem gibt es ein Loch 100 x 80 Millimeter – das ist der Bassreflex-Ausgang. Der Amplitudenfrequenzgang (AFC) wird auf dem Typenschild angezeigt, alle Kurven entsprechen den Stellungen der Regler. Außerdem gibt es den Namen des Lautsprechersystems und den Markennamen. Der oben beschriebene Rahmen mit Stoff wird mit Buchsen an der Frontplatte befestigt. An der unteren Rückwand befindet sich ein Block mit Klemmen.

Innen

Das Innenvolumen ist mit einem Schallabsorber aus technischer Watte gefüllt, der mit Gaze überzogen ist. Auf diese Weise wird der Einfluss des Schalldrucks auf den Frequenzgang reduziert und eine bessere Klangqualität des Lautsprechers durch die Eliminierung von Resonanzen im Innenvolumen erreicht. Im Inneren des Gehäuses befinden sich auf der Platine elektrische Filter, die die Streifen des Lautsprechersystems trennen. Das Kit enthielt außerdem vier Kunststofffüße zur Befestigung am Schrankboden sowie einen dekorativen abnehmbaren Rahmen mit Strickstoff, der für akustische Transparenz sorgt.

Ein seltenes Akustiksystem dieser Zeit hat solche Qualitäten wie die S-90-Lautsprecher – die Klangleistung ist einfach unschlagbar! Aber nahe der maximalen Lautstärke werden die tiefen Frequenzen unhörbar und dröhnen, und die Höhen beginnen zu klicken – das ist es charakteristisches Merkmal Hochfrequenzköpfe 6GDV-1-16. Wenig später, als ähnliche Produkte in den Handel kamen – „Amfiton 35AS-018“, „Orbita 35AS-016“ und andere, wurde ein anderer Kopf verwendet. Manchmal lieferten Analoga dieses Lautsprechersystems einen tieferen und ausgewogeneren Klang als die ursprünglichen S-90-Lautsprecher.

S-90-Linie

Alle Modifikationen des S-90 und sogar aller seiner Analoga zielten sicherlich auf die Verwendung von Kassetten ab. Dank des Kassettendecks und des sowjetischen Verstärkers gibt der Hochfrequenzkopf den Ton im oberen Frequenzbereich recht gut wieder. Wenn aber die unteren und mittleren Teile des Hochfrequenzbereichs gut wiedergegeben werden, unterscheidet sich der obere Teil davon und wird daher wegen angeblicher Blockierung des Frequenzgangs und Unebenheiten kritisiert.

Und die Kolonne „Orbita“ aus der S-90-Linie des Moskauer Werks erwies sich als wirklich würdige Alternative zur Rigaer „Radiotekhnika“. Diese Modifikation mit einem ähnlichen Satz akustischer Köpfe unterschied sich nur durch das Vorhandensein eines Zweiröhren-Bassreflexes ganz unten am Korpus. Dadurch wurde der Bass tiefer und dicker. Allerdings blieben bei hoher Leistung Probleme mit Brummen und Unhörbarkeit bestehen und die oberen Frequenzen klapperten genauso wie beim Radiotekhnika S-90.

Manuelles Upgrade

Viele Musikliebhaber verwirklichten endlich ihren eigenen Traum: Sie kauften die legendären S-90-Lautsprecher und begannen, sie mit einer Feile zu modifizieren. Die Lösung ist budgetfreundlich, aufregend und der Klang ist der Neid aller. Das Äußere der Lautsprecher hat in den letzten dreißig Jahren natürlich in fast hundert Prozent der Fälle seinen früheren Chic verloren, aber Hauptsache hier ist, dass sich niemand an der Innenseite herumtreibt. Sie müssen mit der Arbeit beginnen, indem Sie Ihr Arsenal mit Werkzeugen bereichern. Sie benötigen einen Grundsatz aus Schraubendrehern, Zangen und einem Lötkolben. Der erste Schritt besteht darin, die Frontplatte zu entfernen, wofür Sie ein Dutzend oder zwei verschiedene Schrauben lösen müssen.

Bei der Demontage ist zu prüfen, ob die Füllung dem Reisepass entspricht. Bei hohen Frequenzen wären es also 10GD-35, bei mittleren Frequenzen 15GD-11A und bei niedrigen Frequenzen beispielsweise 35GD (na ja, oder was auch immer im Pass steht). Lautsprecher werden am häufigsten beschädigt, da es möglich ist, Geräte innerhalb eines Tages und noch mehr in dreißig Jahren zu zerstören. Beispielsweise kann es zu zahlreichen Umstellungen und Umzügen von Möbeln kommen. Höchstwahrscheinlich ist etwas beschädigt. Zum Beispiel ein Tieftöner. Ihn wiederzubeleben wird zusätzliche Arbeit erfordern. Sie müssen die Spule zurückspulen. Im Prinzip ist das gar nicht so schwierig, wenn man einige Feinheiten kennt und den Rückspulvorgang schon mindestens mehrmals erlebt hat. Nach dem Aufwickeln, Zentrieren und Trocknen ist der Klang des Lautsprechers perfekt – alle Nebengeräusche verschwinden.

Kuppeln

Wie jeder weiß, enttäuschen S-90-Lautsprecher am häufigsten beim Klang hoher Frequenzen – mit Obertönen. Und bei mittleren Frequenzen gibt es oft kein Klingeln. Handwerker empfehlen im Grunde das Gleiche: Mitteltöner und Höhen austauschen und den Korpus dämpfen. Aber es ist besser, nicht nach einfachen Wegen zu suchen. Die Lautsprecher sind lediglich mit Kunststoffkalotten abgedeckt. Dieses Material ist völlig ungeeignet.

Seidenkalotten entfernen Obertöne und machen den Klang transparenter. Daher können die Lautsprecher sicher ausgetauscht werden. Während ein Lautsprecher aufgerüstet wird, ist es notwendig, den Klang zu testen und ihn mit dem zu vergleichen, der gerade auf das Upgrade wartet, also mit dem Original. Dann ist völlig klar, ob man die Nacharbeit belässt oder alles so zurückgibt, wie es war. Hauptsache, der Besitzer der Lautsprecher und goldenen Hände hat auch ein gutes Gehör.

Verkabelung und Gehäuse

Um den Klang tiefer Frequenzen zu verbessern, muss das Gehäuse modifiziert werden. Runter mit Baumwollgaze-Matratzen! Geschäfte verkaufen preisgünstige Watte, die sich hervorragend als Füllkissen eignet. Und das für etwas mehr als hundert Rubel! All dies geht schnell und ohne Aufwand: Die Breite der Watte beträgt zwei Meter, genug für zwei Säulen, Sie benötigen jedoch einen Möbeltacker oder einen Freund, der einen hat. Vor der Installation ist es für alle Fälle besser, die gesamte Verkabelung zu ändern und die Schalter zu entfernen. Schneiden Sie die Watte in zwei Schichten aus und umhüllen Sie den Körper kühn.

Das Bassreflexrohr wird auf die Versiegelung gelegt und anschließend ebenfalls mit Watte abgedeckt. Auch direkt am Filter fällt nicht viel Arbeit an. Die Schalter werden nie benötigt und können daher wie alle unnötigen Elemente von der Platine entfernt werden. Ersetzen Sie alle diese dreißig Jahre alten dünnen Drähte an allen Anschlüssen durch normale Kupferdrähte. Anschließend muss der von allem Unnötigen befreite Filter sorgfältig in das Gehäuse eingebaut und mit Watte abgedeckt werden. Auch die gesamte Mitteltönerbox an der Außenseite sollte unter das oben genannte Material passen.

Ergebnisse

Nach den Bewertungen von Heimwerkern zu urteilen, haben solche einfachen Modifikationen den Klang der Geräte zum Besseren verändert, das kaum in Worte zu fassen ist. Der Bass wurde klar, die Decke wurde transparent und leicht. Nach dem Austausch des Lautsprechers klang der Gesang im Mitteltonbereich völlig anders.

1. Kleines Gehäusevolumen für Tieftöner. Die Folge ist ein Rauschen tiefer Frequenzen.
2. Der Bassreflex ist für eine Frequenz von 20 Hz ausgelegt. Die Folge sind große Niederfrequenzverzerrungen.
3. Schlechtester Mitteltöner. Die Folgen sind widerliche Mittel- und Obertöne.
4. Niedrige Resonanzfrequenz des Hochtöners. Folgen - „Quaken“, Zischen.
5. Der Filter wurde unter Berücksichtigung der bisherigen Mängel entwickelt. Die Folge ist, dass bei jeder Änderung einer Einheit auch der Filter gewechselt werden muss.
6. Der Körper ist nicht steif genug und wird nicht „gedämpft“. Folgen - Vibrationen, Obertöne, „Fass“.
7. Usw. usw. ...

Wir lernen und wagen es

Beim Biertrinken gelangen wir zu drei Wahrheiten. Es gibt drei Möglichkeiten:

1. Leicht und effektiv.
2. Mittlerer Schwierigkeitsgrad. Mehr Schamanismus und Snobismus. Einige Klangverbesserungen im Vergleich zu Punkt 1.
3. Super komplex, zeitaufwändig und super effizient. In Wirklichkeit versuchen Sie, neue Lautsprecher herzustellen. Es kommt auf die Qualität der Verarbeitung und das musikalische Gespür an. Wenn nichts klappt, hat dir niemand etwas versprochen.

Aufmerksamkeit! Aufmerksamkeit! Aufmerksamkeit!

1. Achten Sie bei allen Arbeiten auf die richtige Phasenlage der Lautsprecher. Wenn Sie das noch nicht selbst erlebt haben, laden Sie einen Spezialisten ein – Elektronik!
2. Die Überarbeitung des Lautsprechers 15 GD - 11A ist ein irreversibler Prozess. Wenn Sie nicht aufpassen, hat der Redner einen Weg – zum Mülleimer, und Sie haben einen anderen – zum Markt.

Der erste Weg. Leicht und effektiv.

1. Der Schwerpunkt liegt auf den mittleren Frequenzen. Durch die Überarbeitung des Lautsprechers sorgen wir dafür, dass er im Kolbenmodus arbeitet, erhöhen die obere Grenzfrequenz, entfernen Obertöne, erhöhen die Empfindlichkeit, verbessern die Richtwirkung und dämpfen ihn.
2. Stellen wir den Lautsprecher auf den Bereich von 31,5 Hz statt auf 20 Hz. Es wird weniger Gemurmel geben.
3. Unterdrücken wir die Resonanz des Hochfrequenzkopfes.
4. Lassen Sie uns die Geräusche des Gebäudes beruhigen

Wir kaufen einen sowjetischen Tennisball in einem Geschäft. Chinesisch und andere sind nicht geeignet. Sie haben unterschiedliches Material. Der Ball sollte für 8 Kopeken genau derselbe sein wie in einer fernen Kindheit. Als letzten Ausweg können Sie sich etwas von Freunden ausleihen oder Sportteil Tennis Wir kaufen Epoxidharz (ein wenig, vielleicht 1 cm großer Würfel), Kleber (Supercement, Mars, Argo usw. – hart nach dem Aushärten), ein paar einfache Bleistifte, einen medizinischen Verband und Watte.

Lassen Sie uns kreativ werden. Wir sahen den Ball entlang der Naht in zwei Hälften. Die Naht ist für Licht sichtbar. Es ist überlappend und 1 - 2 mm breit. Sie müssen in der Mitte der Naht einschneiden. Ich habe mit einem Nev-Sägeblatt gesägt, nachdem ich zuvor mit einem Schleifstein Kerben darauf gemacht hatte. Richten Sie nach dem Schneiden die Schnittlinie aus Sandpapier, und schleifen Sie die Außenfläche der Kugel mit feinem Schleifpapier ab. Sollten sich im Nahtbereich größere Ablagerungen befinden, müssen diese ebenfalls entfernt werden. Beim Arbeiten muss die Kugel mit Plastilin an drei Punkten auf einer Mars-Batterie (einer Filmhülle, einem Glas Fischfutter usw., je nach Vorstellung) befestigt werden. Das ist genug. Plastilin wird später entweder mit einem trockenen Tuch oder durch Abwischen mit Benzin entfernt. Sobald die Oberfläche des Balls behandelt wurde, berühren Sie ihn nicht mit Ihren Händen. Schleifen Sie die Bleistiftminen auf Sandpapier.

Epoxidharz mit der doppelten Menge Härter verdünnen. Bedecken Sie die Oberfläche der Kugel mit der dünnsten Schicht. Bei Bedarf kann überschüssiger Kleber mit Zeitungspapier entfernt werden. Mit Graphit bestreuen und überschüssiges Material abschütteln. Es ist darauf zu achten, dass der weiße Kunststoff der Kugel nicht durch das Graphit hindurchscheint. Wenn es durchscheint, bedeutet es die Schicht Epoxidharz war klein. Muss hinzufügen. Sobald alles fertig ist, lassen Sie es aushärten.

Zusammenbau eines 3-kHz-Filters. Dazu nehmen wir einen 4,7 Mf-Kondensator und eine 0,6 mH-Induktivität. Sie können einen Kondensator von 4 bis 7 mF nehmen und die Induktivität darauf einstellen. Um Ihren Kopf nicht mit unnötigen Formeln zu belasten, ist es am einfachsten, dass das Produkt aus der Kapazität des Kondensators in Mikrofarad und der Induktivität des Induktors in mH gleich 2,82 sein sollte. Nehmen wir an, die Kapazität des Filterkondensators beträgt 6,6 μF (MBGO und MBM mit einer zulässigen Abweichung vom Nennwert von ±10 %), dann beträgt die Induktivität der Spule 2,82: 6,6 = 0,43 mH (die Wicklung enthält 150 Windungen). PEV-1 0,8-Draht, gewickelt auf einen Rahmen mit einem Durchmesser von 22 und einer Länge von 22 mm bei einem Wangendurchmesser von 44 mm. Anhand dieser Daten ist es möglich, eine Schaltung ohne LC-Meter aufzubauen, da es nicht auf den genauen Wert ankommt, sondern auf die „Erfassung“ der Resonanzfrequenz, die eine gewisse Streuung aufweist. Wir befestigen den Kondensator und die Induktivität an einem Stück Faserplatte und löten einen Anschluss der Spule an den Anschluss des Kondensators. An die freien Anschlüsse löten wir 40-50 cm lange Drähte an.

Zerlegen wir die Säule. Wir entfernen den Tieftöner, den Mittelfrequenzlautsprecher, nehmen das Glas heraus, entfernen den Hochfrequenzlautsprecher, entfernen die Zierleiste, entfernen den Phasenreflex (bei einigen Lautsprechern müssen Sie den Filter abschrauben). Wir nehmen die Hälfte der getrockneten Kugel, polieren sie außen mit Wildleder oder Zeitungspapier und kleben sie mit Hartkleber über die Staubschutzkappe des Mitteltönerkopfes. Es ist darauf zu achten, dass zwischen dem Rand des Balls und der Kappe keine ungeklebten Lücken entstehen und der Ball genau in der Mitte verklebt wird. Dasselbe machen wir auch mit dem zweiten Mitteltöner. Trocknen lassen.

Wir schrauben einen selbstgebauten Filter an die Rückwand des Lautsprechers (innen) gegenüber dem Hochtöner. Löten Sie die Drähte vom Filter zum Ausgang des Hochfrequenzlautsprechers. Welches wohin geht, spielt keine Rolle. Wir entfernen die Anschlüsse von der Rückwand der Lautsprecher und löten das Kabel vom Verstärker direkt zum Filter. Wir haben mit einer Bügelsäge entlang der Mittellinie 10 cm vom Phasenreflexrohr abgesägt. Wir umwickeln das Phasenreflexrohr und das Glas des Mittelfrequenzlautsprechers mit einer Schicht Gaze und verbinden es. Es muss geprüft werden, ob sie nach diesem Vorgang ihre Nester betreten. Wenn sie nicht passen, reduzieren Sie die Watte- und Mullschicht. Wir prüfen, ob sich Watte und Gaze im Glas befinden. Fügen Sie hinzu, wenn es nicht ausreicht, bis es voll ist. Wir dämpfen die Mitteltonlautsprecher. Dazu bedecken wir ihre Diffusorhalter zusätzlich mit Schaumstoffringen aus 10x27x355 mm Zuschnitten. deren Enden durchgehend mit Moment-Kleber verklebt sind. Wir bedecken den Boden und die Decke der Säule von innen mit Filz (Wattierung, Polsterung aus Polyester usw.). Wir umwickeln die Drähte mit einem Verband.

Wir legen den Verband entlang des Drahtes, drehen ihn und wickeln ihn um den Draht. Es ist praktisch, den Verband mit Fäden zu befestigen. Zusammenbau der Säule. Wir beschichten den gesamten Umfang aller Lautsprecher mit Plastilin. Das Tragen von Schutznetzen ist nicht erforderlich, allerdings nur unter der Bedingung, dass keine kleinen Kinder dabei sind, die Ehefrau nicht mit einem Wischmopp oder Staubsauger hereinkommt und die Lautsprecher nicht transportiert werden. Schalten Sie die Lautsprecher ein. Wir wissen es nicht richtig. Wir rufen unsere Freunde an. Bitte bringen Sie Ihre Lieblingsaufnahmen mit. Lasst uns zuhören. Wir beruhigen unsere Freunde mit Bier. Wir stellen spöttisch fest, wie nützlich ihnen die Gelder sind, die sie für den Kauf von ausländischem Müll ausgeben.

Der zweite Weg. Mittlerer Schwierigkeitsgrad.

Wir machen alles, was in Pfad 1 angegeben ist, sammeln aber nicht die Spalten.

1. Lassen Sie uns die Eigenschaften des Körpers verbessern und Obertöne und das „Fass“ töten.
2. Lassen Sie uns eine bessere Signalübertragung erreichen
3. Gehäuseabdichtung. Den Einfluss des Körpers beseitigen

So lass uns gehen. Verstärken Sie die Rückwand des Gehäuses, indem Sie zwei Lamellen mit einem Querschnitt von 3 x 2 cm anbringen. vertikal über die gesamte Länge im Abstand von 15-20 cm voneinander symmetrisch ausrichten und mit Schrauben an der Rückwand befestigen. Behandeln Sie den Montagebereich mit Epoxidharz vor. Es ist notwendig, die Möglichkeit einer späteren Installation eines Phasenreflexes zu berücksichtigen. Zwischen Rück- und Vorderwand montieren wir auf Höhe des Mitteltönerkopfes eine Distanzschiene unter Berücksichtigung der Möglichkeit des Einbaus eines Glases. Wir bestreichen alle Wandfugen und Ecken von innen mit Silikonkleber wie „Bison“ oder Sanitär-Silikonspachtel. Wir bedecken den gesamten Körper innen mit Filz (Wattierung, Polsterung aus Polyester usw.). Es sollte nicht dicker als 1,5 cm sein, um das Innenvolumen des Gehäuses nicht stark zu verringern.

Wir lehnen alle Vorschläge ab, 15 GD-11A durch 6 GDSH-5 zu ersetzen. Unseres ist bereits „cool“, und ein solcher Austausch führt zu einem Leistungsverlust, einer Verringerung des Dynamikbereichs (sehr gefährlich) und Sie müssen den Filter stark wechseln. Wenn Sie also 15 GD – 11A durch 6 GDSh-5 für 35AS – 212 ersetzen, müssen Sie die folgenden Teile ersetzen: L1 – 0,22 mH, C2 – 1,0 mF, C8 – 0,5 mF, L4 – 0,1 mH. Neue Parameter wurden angegeben. Bei Verwendung von 6 GDSH - 5 - 4 müssen Sie außerdem einen zusätzlichen Widerstand von 4 Ohm in den Stromkreis dieses Kopfes einbauen. Auch das Aussehen der Spalte ändert sich. Nun, wenn Sie es wirklich wollen, dann können Sie es. Weiter. Tonschalter entfernen. Entfernen Sie unnötige Widerstände R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). Wir ersetzen die Drähte an der Filterhalterung durch Kupferkabel Durchmesser 1,2 mm. Wir ersetzen die Kabel, die von den Lautsprechern zum Filter führen, durch geeignetere. Für den Tieftonlautsprecher - Multicore - mit einem Querschnitt von 2,5 - 3 mm im Quadrat, für den Mitteltonlautsprecher - 2,5 mm im Quadrat. Für Hochfrequenz - 2 mm im Quadrat. - Einzelprozessor. Alle Drähte sind direkt am Filter angelötet und müssen nicht durch die vorherigen Lautsprecher geführt werden. Der Filter wird am Boden der Kolonne installiert. Alle Drähte werden unter einer Filzschicht verlegt. An den Seitenwänden.

Die Filterregler werden entfernt. An ihrer Stelle stellen wir Dübel aus Holz (Spanplatten, Sperrholz) entsprechend der Dicke des Korpus her. Wir gießen sie auf das Epoxidharz und schleifen sie ab. Passend zum Furnier der Lautsprecher bedecken wir die Frontplatte mit selbstklebender Holzoptikfolie. Lautsprecher installieren. Tief- und Mittelfrequenz durch Gummidichtungen. Gummi aus der Fensterisolierung, dünne medizinische Gummischläuche, Silikonschläuche(schlechter). Wir behandeln die installierten Lautsprecher rundherum mit Plastilin oder nicht aushärtendem Fensterkitt (er ähnelt einem Stück Waschseife und ist günstig). Überprüfen Sie den Ton. Wir albern nur herum. Wir schieben alle Arten von „Pioner“, „Technics“, JAMO und ... beiseite.

Der dritte Weg. Super komplex, zeitaufwändig und super effizient.

Schön zu haben die folgenden Geräte: Oszilloskop, Audiofrequenzgenerator, Digitalmultimeter, LC-Meter. Eine Person, die nicht zu Hause repariert und zusammenbaut, hat das alles natürlich nicht, aber es gibt einen Ausweg: Gehen Sie in die Werkstatt und bitten Sie darum, das, was Sie brauchen, anzuprobieren und Filter, Köpfe usw. mitzunehmen. mit dir. Wenn sie dafür eine Bezahlung verlangen, wird dies rein symbolischer Natur sein. Sie können sogar einen Filter bestellen. Das wird natürlich teurer. Fangen wir an. Als Basis nehmen wir 35AC-212 mit den Maßen 710x360x285. Es ist wünschenswert, dass das Gehäuse aus Sperrholz besteht, ein Tieftöner mit Gummisicke und ein Hochfrequenzlautsprecher mit einer Glasfaserkalotte. Lasst uns alles klären. Wir brauchen den Mitteltöner nicht mehr. Für einen Tieftöner mit Gummisicke muss das Gehäuse auf 100 Liter vergrößert werden. Wenn die Federung aus Polyurethanschaum besteht, dann bis zu 120–130 Liter. Unser Körper ist 70 Liter groß.

Es gibt zwei Möglichkeiten:

1. Entfernen Sie die Vorderwand vom Gehäuse, um sie später als Matrize für die Löcher für die Lautsprecher im neu gefertigten Gehäuse für 100 Liter zu verwenden. Die Überreste der Gebäude eignen sich gut als Kisten für Kartoffeln und Markoschka im Keller.
2. Sie können versuchen, den alten Körper aufzubauen.

Im ersten Fall müssen Sie sich auf die Abmessungen 1100 x 360 x 350 und die Produktion in einer Möbelwerkstatt nach Ihren Zeichnungen konzentrieren, mit Beschimpfungen und Streitereien über die Qualität. Wir werden den zweiten Weg in Betracht ziehen. Sie können also versuchen, mit etwas Blut auszukommen. Wir fertigen es selbst oder bestellen zwei Boxen mit dicht schließenden Wänden und Deckeln aus doppeltem 10-Schicht-Sperrholz mit den Außenmaßen 380x360x285. Wir schneiden identische Löcher von ca. 270x210 in den Boden der Säule und in den Deckel der Box. Wir bedecken die Innenseite der Box mit Filz. Nach der Montage ist dies nicht mehr möglich. Wir bohren Löcher in den Deckel der Box und in den Boden der Säule, durch die wir sie mit Schrauben befestigen. Die Schraubenköpfe sollten in den versenkten Bereich einsinken. Fügen Sie etwas Schrot hinzu – 10 Kilogramm Schrot schaden nicht, werfen Sie einen Mullbeutel mit Watte darüber. Wir füllen die Fuge mit Epoxidharz mit normalem Härtergehalt vor. Wir decken die Fuge mit Filz ab. Die restlichen Körperbewegungen sind die gleichen wie in den Pfaden 1 und 2. Nehmen wir den Mittelfrequenzkopf 30 GDS-1. Sie müssen sie nur überprüfen – es gibt viele Mängel. Rein mechanische Eigenschaften. Weiter. Wir messen die Resonanz aller Lautsprecher. Damit Sie nicht verwirrt werden und alles noch einmal anprobieren, können Sie mit einem Filzstift direkt auf den Magneten unterschreiben.

Es wäre gut, wenn sich die Resonanzfrequenz gepaarter Lautsprecher nicht stark unterscheiden würde. Wenn der Lautsprecher bei einer der Audiofrequenzen Fremdgeräusche erzeugt, muss er entweder gereinigt oder ersetzt werden, wenn die Reinigung nicht erfolgreich war normale Operation. Wir berechnen und fertigen Filter für unseren Fall. Je weniger Induktivitäten, desto besser. Wir arbeiten weiterhin mit dem Körper. Überschüssiges Harz an der Fuge entfernen. Lass es uns polieren. Wir stellen zwei Holzkisten für Filter her. Wir montieren sie von außen an der Rückwand. Wir löten die Drähte vom Verstärker direkt an die Filter. Und wir werden die Kabel durch die Befestigungen der Lautsprecheranschlüsse zu den Lautsprechern ziehen. Alle Kabel sind audiophile Markenkabel. Preiskategorie wähle selbst. Es macht einfach keinen Sinn, sehr teure zu nehmen. Besser ist es, den Bassreflex auf eine Frequenz von 31,5 – 40 Hz umzustellen. Wenn die Kuppel des Hochfrequenzkopfes aus Lavsan besteht, müssen Sie nach dem Entfernen der Querstrebe die Aufhängung und das äußere Drittel der Kuppel mit Perchlorvinyl beschichten. Wir bedecken den gesamten Körper mit selbstklebender Folie. Im Übrigen siehe Pfad 1 und Pfad 2. Mit Pflicht Schritt für Schritt prüfen- besser schlechter. Die beste Methode, wenn es kein offensichtliches Ergebnis gibt, ist blindes Zuhören.

Literatur

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Radiotechnik 35AS-012, Radiotechnik S-90, Radiotechnik 35AS-012, Radiotechnik S-90

Derzeit bin ich stolzer Besitzer der Radiotehnika S-90-Lautsprecher.

Berücksichtigung der Akustik im Normalzustand

Zuerst sollten Sie den vollständigen Namen der Akustik angeben – 35AC-012. Anhand ihrer Zahl wird sofort deutlich, dass es sich um eine für sowjetische Verhältnisse erstklassige Akustik handelt, also um eine Akustik mit sehr hohen Eigenschaften. Es sollte sofort angemerkt werden, dass dies nach sowjetischen Maßstäben nicht die beste Akustik war, sondern ein gewöhnliches Arbeitstier. Es gab Akustikmodelle, die einen ausgewogeneren Klang hatten, zum Beispiel das gleiche Cleaver/Corvette 35AC-008.

Aber wie sie sagen: Wir haben, was wir haben. Gehen wir noch einmal zurück zum Moment des Kaufs. Ich kaufte sie von einem Freund für 50 Dollar, als ich zu ihm kam und die dekorativen Gitter sah, die die schallabstrahlenden Köpfe schützten, wollte ich weinen, sie waren verbeult und noch dazu sehr grausam (hauptsächlich die Gitter von die Hochton- und Mitteltonlautsprecher wurden beschädigt). Aber das machte mir keine Angst, da das, was auf unserem Markt verkauft wurde, mindestens 100 US-Dollar kostete und die Qualität der Lautsprecher nicht mehr als 3 verdiente, und bei diesen Lautsprechern sahen die Lautsprecher aus wie 5. Im Allgemeinen habe ich diese Lautsprecher gekauft mein Zuhause. Beim Anschluss an einen Verstärker war der Klang recht ordentlich. Dennoch sollten zwei Nachteile beachtet werden, von denen einer allen 35AC-012 innewohnt und, wie sich herausstellte, in gewissem Maße auch allen seinen 35AC-Klonen.

Der erste Mangel, der mich auf der Stelle einfach umgebracht hat, war ein unverständlicher Oberton beim Betrieb des Tieftöners, ganz ähnlich der Tatsache, dass etwas von hinten am Lautsprecher klebte und dieser nun vibrierte, wie sich später herausstellte ein Tropfen Lötzinn, der von der Rückseite am Diffusor klebte. Der zweite Nachteil lag genau in der Mittenfrequenzdynamik 15GD-11A – nach dem alten Standard und 20GDS-1-8 nach dem neuen (aus diesem Grund gab es diese Lautsprecher in zahlreichen Modifikationen, die extrem schwierig sind verfolgen). Und noch einmal ein kleiner Exkurs, in dem ich sagen möchte, dass die Unterschiede in den Normen in der Leistungsbezeichnung liegen, d. h. nach der alten Norm wurde die Nennleistung des Lautsprechers angegeben und nach der neuen Norm die Nennleistung ist angegeben (aus dem Studiengang Tontechnik:

1. Die Nennleistung des Lautsprechers ist die Leistung des Lautsprechers, wenn er im Auslieferungszustand mit harmonischen Verzerrungen arbeitet, die den zulässigen Wert nicht überschreiten
2. Nennleistung (oft auch als Rauschen bezeichnet): Dabei handelt es sich um den Pegel der dem Lautsprecher zugeführten Leistung, bei dem der Pegel der harmonischen Verzerrung dem Zehnfachen des Pegels bei Nennleistung entspricht.

Außerdem wurde eine zusätzliche Einteilung in die Frequenzbereiche der Köpfe eingeführt, die nun im Namen des Sprechers angegeben wurde, insbesondere ist dies der dritte Buchstabe.

Der Nachteil dieses Lautsprechers besteht also darin, dass er bei hohen Lautstärken häufig zu schwingen beginnt und dadurch das Klangbild beeinträchtigt. Wie Sie wissen, ist der Mitteltonlautsprecher für die Entstehung des Klangbildes von entscheidender Bedeutung.

Betrachten wir nun der Reihe nach alle Lautsprecher, die wir auf Lager haben:

1)Niederfrequenz – 30GD2, auch bekannt als 75GDN-1-4(8):

Zweck - Verwendung in geschlossenen und phaseninvertierten Fernakustiksystemen von Haushaltsfunkgeräten der höchsten Komplexitätsgruppe als Niederfrequenzverbindung bei Arbeiten in Innenräumen. Der Lautsprecherkopf ist vom elektrodynamischen Typ, niederfrequent, rund, mit einem ungeschirmten Magnetkreis. Der Diffusorhalter wird im Spritzgussverfahren hergestellt Aluminiumlegierung. Der Kegeldiffusor besteht aus imprägniertem Papierzellstoff. Die Aufhängung ist toroidförmig und besteht aus Gummi. Die Zentrierscheibe besteht aus imprägniertem Gewebe.

Ich möchte auch hinzufügen, dass die Lautsprecher eine relativ schwere Kuppel und eine Gummisicke haben, was die Qualität des Basses beeinträchtigt, er wird weniger kontinuierlich und dröhnend als Lautsprecher mit einem leichteren beweglichen Teil und einer Schaumstoffsicke. Es ist jedoch zu bedenken, dass der Bass nicht nur vom Design, sondern auch vom akustischen Design selbst beeinflusst wird. Aus diesem Grund können diese Probleme ein wenig beseitigt werden und der Lautsprecher spielt anständig. Andererseits erwies sich der Lautsprecher aufgrund der Gummiaufhängung als sehr zuverlässig und praktisch unzerstörbar, während die Schaumstoffaufhängung aufgrund der Anwesenheit von Schwefel in der Luft bald bröckelt und der Lautsprecher repariert werden muss.

Zweck - Verwendung in geschlossenen und phaseninvertierten Fernakustiksystemen von Haushaltsfunkgeräten der 1. und 2. Komplexitätsgruppe als Mittelfrequenzverbindung bei Arbeiten in Innenräumen. Der Lautsprecherkopf ist vom elektrodynamischen Typ, mittelfrequent, rund, mit einem ungeschirmten Magnetkreis. Der Diffusorhalter wird im Spritzgussverfahren aus einer Aluminiumlegierung hergestellt. Der konische Diffusor und die Kugelkappe bestehen aus imprägniertem Papierzellstoff. Die toroidförmige Aufhängung besteht aus Polyurethanschaum. Die Zentrierscheibe besteht aus imprägniertem Gewebe.

Hier ist tatsächlich ein Foto dieses Wunderwerks der Technik:

Es ist erwähnenswert, dass es bei guter Lautstärke zu erheblichen Klangverzerrungen kommt, aber wie die Praxis gezeigt hat, lässt sich dieses Problem sehr leicht und noch dazu ganz einfach lösen.

Zweck - Verwendung in geschlossenen akustischen Systemen von Haushaltsfunkgeräten der höchsten Komplexitätsgruppe als Hochfrequenzverbindung bei Arbeiten in Innenräumen. Der Lautsprecherkopf ist vom elektrodynamischen Typ, hochfrequent, rund, mit einem ungeschirmten Magnetkreis. Der Montageflansch und die Akustiklinse bestehen aus Kunststoff. Die kuppelförmige Membran mit Aufhängung besteht aus Polyethylenterephthalat.

Im Allgemeinen klingen sie gut, die Filter sind jedoch nahe an den Resonanzfrequenzen abgestimmt.

Bei näherer Betrachtung der Akustik (insbesondere von innen) beginnt die Verarbeitungsqualität zu entsetzen, weshalb wir mit der Verfeinerung beginnen werden. Wir werden es nach dem einfachsten Schema verfeinern, ohne in die Filter einzugreifen, denn ohne spezielle Ausrüstung gibt es dort nichts zu tun. Für alle Interessierten hier das Akustikdiagramm:

Revision 35AS-012

Ich werde der Reihe nach alle Phasen der Verbesserung beschreiben, die meine Redner durchlaufen haben:
1. Demontage:

• Zunächst bringen wir sie an einen abgelegenen Ort (gemeint ist ein Raum), in dem unsere Versuchspersonen für Kinder (falls vorhanden) und andere Familienmitglieder nicht zugänglich sind. Wir legen das Lautsprechersystem auf die Rückseite und beginnen mit der Demontage.
• Entfernen Sie nun die Zierabdeckungen von allen Lautsprechern und legen Sie sie beiseite.

Hier sind sie:

Dann nehmen wir die Lautsprecher heraus. ACHTUNG: Seien Sie beim Abschrauben des Tieftöners (Hoch- und Mitteltöner werden mit den gleichen Schrauben wie die Zierabdeckung befestigt und der Tieftöner wird separat von der Abdeckung montiert) äußerst vorsichtig, denn wenn sich der Schraubendreher löst, wird er verformt . Dann lösen wir mit einem Lötkolben die Verbindungskabel zwischen Filter und Lautsprechern und verstecken die Lautsprecher sicher an einem abgelegenen Ort.

• Wir entfernen die Bassreflexabdeckung und nehmen den Bassreflex selbst heraus, und dies muss so vorsichtig wie möglich erfolgen, da wir mit Kunststoff arbeiten und dieser leicht brechen kann. Dann verstecken wir diese Details an einem abgelegenen Ort.
• Kommen wir nun zu den Reglern/Controllern der HF/MF-Sektionen. Um sie zu demontieren, müssen Sie den Zierstopfen in der Mitte des Reglers entfernen, dann die freiliegende Schraube lösen und den Reglergriff abnehmen. Danach hebeln Sie die verbleibende Kunststoffverkleidung vorsichtig mit zwei Meißeln heraus und entfernen sie vorsichtig. Lösen Sie dann die 4 Schrauben, mit denen der Schalldämpfer selbst befestigt ist, und nun kann er in das Gehäuse geschoben werden. Wir schieben es heraus und löten es vom Filter ab. Wir legen es beiseite, in Zukunft müssen Sie ein wenig daran arbeiten. Übrigens ist die Verbindung zwischen dem Dämpfungskörper und dem Lautsprechergehäuse großzügig mit einer zähflüssigen Dichtungsmasse bedeckt, die ich persönlich beim Wiedereinbau wiederverwendet habe, Sie können aber auch Dichtungsmasse oder Plastilin verwenden.
• Wir nehmen die Wattetaschen heraus, die in Ihrem Lautsprechersystem sein sollen, und legen sie beiseite.
• Wir demontieren das Panel mit den Filtern; es wird mit Schrauben an das Gehäuse geschraubt, nachdem wir zuvor die Drähte vom Ausgang auf der Rückseite des Lautsprechersystems abgelötet haben. Wir legen es beiseite, da wir viel Zeit mit ihnen verbringen werden.
• Entfernen Sie abschließend das Anschlussfeld von der hinteren Abdeckung des Lautsprechers und legen Sie es beiseite.

Es sieht so aus, als wäre viel Arbeit geleistet worden, aber in Wirklichkeit ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es stehen weitere interessante und zeitaufwändige Arbeiten bevor.

2. Wiederherstellung des Aussehens:

Dazu nehmen wir die Gitter und Abdeckungen, die wir zuvor von den Lautsprechern entfernt haben, nivellieren sie, schleifen sie sorgfältig ab, entfetten sie und lackieren sie mehrfach mit Autolack (den es in der Dose gibt) und lassen sie trocknen. Lassen Sie mich gleich einen Vorbehalt anbringen, dass ich die Gitter nur aus dem Grund restauriert habe, den ich habe Kleinkind, was sonst die Lautsprecher beschädigen könnte einfache Lösung Es wird eine Ablehnung von Gittern als solchen geben, da diese nur klangliche Nachteile mit sich bringen, denken Sie selbst.

3. Veredelung des Lautsprechersystemgehäuses:

Hier ist eigentlich alles ganz einfach und erfolgt in mehreren Schritten:

• Auf Wunsch kann der Körper gestärkt werden. Was bringt uns das? Klarere und weichere Bässe, da die Gehäuseplatten weniger vibrieren und dementsprechend weniger Obertöne in die Basskomponente des Klangs einbringen. Wie es geht? Das ist reine Jedermannssache, denn je mehr Menschen, desto mehr Entscheidungen gibt es. Im Allgemeinen besteht alles aus der Installation von Abstandshaltern, der Installation zusätzlicher Ecken an den Verbindungsstellen der Wände des Lautsprechersystems und der Installation von Versteifungen an den Wänden des Lautsprechers. Ich persönlich habe mich darauf beschränkt, an den Stoßstellen zusätzliche Ecken einzukleben. Sie können auch alle Fugen fest verkleben. Leider kann ich Ihnen kein Foto zeigen, da das gesamte Lautsprechersystem bereits mit Moosgummi gedämpft ist.
• Alle Fugen und Nähte abdichten. Es geht ganz einfach mit verschiedenen Materialien. Ich habe zum Beispiel Sanitärdichtmittel verwendet. Die Vorgehensweise ist einfach: Decken Sie die Fugen mit Dichtstoff ab und schmieren Sie ihn vorsichtig mit dem Finger ein, um eventuelle Risse dicht abzudichten.
• In einem Baumarkt kaufen wir Schaumgummi mit einer Dicke von 10 mm (ich persönlich habe diese Dicke gewählt, nehmen Sie nicht zu viel, da sonst die Karosserie erstickt) und kleben Sie ihn an alle Wände außer der Vorderseite. Auf diese Weise dämpfen wir den Körper und vergrößern dadurch sein virtuelles Volumen.

Dazu kaufen wir im Laden Reihenklemmen mit vergoldeten Universalsteckern. Da der S-90-Klemmenblock selbst groß und die neuen klein sind, entfernen wir die Anschlüsse von den Klemmenblöcken und installieren sie am Gehäuse des S-90-Klemmenblocks. Dann schmieren wir den Installationsbereich mit Dichtmittel (haben Sie keine Angst, wischen Sie den Überschuss später ab) und bringen Sie alles an seinen Platz und ziehen Sie die Schrauben fest. Hier ist ein Foto von dem, was Sie bekommen sollten:

5. Fahren wir mit der Überarbeitung und dem Austausch des Filters fort:

• Untersuchen Sie zunächst den Filter sorgfältig und achten Sie auf die Befestigung der Teile, da die Induktoren häufig mit Metallschrauben befestigt wurden, was die Filtereinstellungen sofort stört.
• Wenn es Probleme mit dem Befestigungselement gab, schließen Sie dies ab, indem Sie Metallteile vom Befestigungselement entfernen. Es gibt auch Fälle, in denen der Filter montiert wird Metallplatte, dann übertragen Sie den Filter auf die Sperrholzplatte.
• Wir nehmen ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand und zeichnen sorgfältig alle Elemente der Schaltung neu und stellen so sozusagen die Filterschaltung selbst wieder her, denn die Parameter der Lautsprecher waren falsch und aus diesem Grund hätte die Filterschaltung falsch sein können im Werk geändert. Übrigens schließen wir das Dämpfungsglied aus der Schaltung aus, es verdirbt einfach den Klang.
• Jetzt nehmen wir einen Lötkolben (am besten 100 Watt) und zerlegen den Filter, bzw. entfernen einfach alle ab Werk verbauten Jumper.
• Jetzt bauen wir den Filter zusammen, statt Brücken verwenden wir nun ein Kabel aus sauerstofffreiem Kupfer mit einem Querschnitt von 4 mm 2, das Kabel kann in jedem Car-Audio-Fachhandel gekauft werden. Zu beachten ist auch, dass man kein sehr teures Kabel kaufen sollte, da die Veränderungen in der Klangqualität zwar unbedeutend sind, die Kosten aber schlichtweg kolossal sind.
• Nach dem Zusammenbau des Filters löten wir die Drähte, die zu den Lautsprechern führen, basierend auf: für die Niederfrequenzverbindung 4 mm 2, für die Mittelfrequenzverbindung 2,5 mm 2, für die Hochfrequenzverbindung 2 mm 2.
• Wir setzen den Filter ein und löten dann die Klemmenblöcke daran an (beachten Sie die Polarität, sonst geht das Tonbild verloren).
• Der allerletzte Schritt besteht darin, die Kabel zu den Lautsprechern zu verlegen, sie zu befestigen und den Filter mit Schaumstoff abzudecken.

Am Ende erhalten Sie etwas Ähnliches wie diese Fotos:

6. Installation des Schalldämpfers:

• Wir entfernen jeglichen Widerstand daraus.
• Bringen wir es in die Schranken.
• Wir versiegeln es sorgfältig.
• Zusätzlich bedecken wir es mit Moosgummi (ich habe es nur an der Vorderwand abgedeckt)
• Wir montieren alle Dekorplatten komplett.

7. Einbau des Bassreflexes:

Hier ist alles ganz einfach, wir legen es wieder auf die Dichtmasse, achten dabei sorgfältig darauf, dass es nirgendwo durch den Schaumgummi eingeklemmt wird, da dies die Einstellung beeinträchtigen würde.

8. Bringen Sie die Bassreflexabdeckung wieder an:

Wir bauen es auf die gleiche Weise ein, wie wir es ausgebaut haben, montieren es nur mit Dichtmittel und neuen Schrauben, da das Panel selbst oft im Bass klappert. Dichten Sie die Verbindung zwischen Platte und Bassreflex gut ab.

9. Wir fahren mit der Installation der dynamischen Köpfe fort:

• A) Installieren Sie den HF-Kopf:

1) Wir entfernen die Travestie des darauf befindlichen Siegels (eine Art Gummi oder Pappe auf der Rückseite).
2) Schneiden Sie ein neues Siegel aus, insbesondere eine schwarze poröse Unterlage.
3) Löten Sie die Drähte an den Lautsprecher und installieren Sie ihn.
4) Setzen Sie die Zierleiste (ggf. Gitter) auf und ziehen Sie sie mit den Schrauben fest.

• B) Installieren Sie den Mitteltönerkopf:

1) Wir stellen einen Zylinder aus Schaumgummi her, der so groß ist, dass unsere Schachtel hineinpasst. Wir platzieren diesen Zylinder im Inneren des Lautsprechers und führen ein Kabel hindurch, das wir herausnehmen.

2) Führen Sie den Draht durch die Box (höchstwahrscheinlich müssen Sie das Loch erweitern), setzen Sie dann die Box auf, passen Sie die Länge des Drahtes an und verschließen Sie das Loch, in das der Draht eingeführt wird.
3) Löten Sie die Drähte an den Lautsprecher.
4) Der entscheidende Schritt besteht nun darin, den Mittelfrequenzkopf zu dämpfen. Dazu nähen wir einen Zylinder aus Schaumgummi, der so groß ist, dass er eng am Lautsprecherrahmen anliegt und alle Fenster abdeckt.

5) Füllen Sie die Schachtel mit Watte, nachdem Sie sie zuvor aufgeschüttelt haben.
6) Setzen Sie den dynamischen Kopf, das Gitter (optional) und den Rahmen ein und ziehen Sie sie fest.

1) Legen Sie zunächst die Wattebeutel zurück, die bei der Demontage der Lautsprecher entfernt wurden. Löten Sie die Drähte an den Kopf. Ich habe die Drähte, die am Kopf angelötet sind, am Rahmen befestigt, damit sie nicht auf den Diffusor stoßen, da beim Aufstellen des Lautsprechers die Möglichkeit besteht, dass sich die Drähte verbiegen und in das Fenster des Diffusorhalters fallen.

2) Wir fertigen zum Beispiel eine Dichtung aus einem porösen Material
Bringen Sie Fensterdichtung an und platzieren Sie den Lautsprecher vorsichtig.
3) Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest. Wenden Sie nicht viel Kraft an, da der Lautsprecher dann durch die Dichtung federbelastet wird und dadurch die auf das Gehäuse übertragene Vibrationsenergie verringert wird.
4) Bringen Sie das Gitter (optional) und die Zierleiste an. Wenn Sie ein Gitter installieren, empfehle ich Ihnen, kleine Dreiecke aus Schaumgummi auszuschneiden und diese an der Stelle, an der es befestigt ist, auf den Lautsprecher zu legen. Dadurch werden die Vibrationen des Gitters und damit Obertöne bei hoher Lautstärke eliminiert.

Ich habe mir diese Lösung vor langer Zeit ausgedacht, schauen Sie sich die Fotos für weitere Details an:

Abschluss:

Nach der Modifikation bemerkten alle Zuhörer (es waren nicht viele, etwa fünf Leute, aber ich bat sie um möglichst ehrliche Informationen) zartere und weichere Bässe, eine viel sauberere Mitte, die Höhen blieben praktisch unverändert (wie es schien). für mich, dass sie etwas sauberer geworden sind). Auch die Akustik begann ruhig höhere Lautstärken zu erreichen.

Abschließend möchte ich sagen, dass die vorgeschlagene Methode die günstigste, einfachste und zugänglichste ist. Selbstverständlich sind alle Komponenten mehrfach modifizierbar bzw. veränderbar. Anstelle von Schaumgummi können Sie beispielsweise auch Filz (natürlich) verwenden, was theoretisch funktioniert Höchstpunktzahl Statt Schaumgummi bietet sich auch die Verwendung von Vibromastik an. Viele Leute raten dazu, das 15GD-11A durch ein 5GDSH-Breitband zu ersetzen. Für mich ist das eine schlechte Idee, aber es geht jeden etwas an. 10GD-35 – es wird empfohlen, es mit einem Kerbfilter zu behandeln, 15GD-11A sollte auf der Grundlage von Hälften eines Tennisballs modifiziert werden (die Idee ist übrigens ziemlich interessant, ich habe es selbst nicht gemacht, da ich es nicht tue) Ich habe solche Lautsprecher leider nicht auf Lager).

Im Moment sind zwei 6GD-13-Lautsprecher verfügbar (die als die besten zu Sowjetzeiten gelten), also schreibe ich vielleicht lieber früher als später darüber, was passiert ist.

Und vielleicht zum Schluss möchte ich sagen, dass Sie sich vielleicht nicht so viele Gedanken machen sollten, wenn Sie ein Fan von MP3-Musik sind und über preiswerte Quellgeräte verfügen, obwohl ich Unterschiede beim Extrahieren von Ton aus einem 24-Bit-Sound eines Creative Sound Blasters gehört habe Karte. Außerdem ist zu beachten, dass der Raum, in dem Sie Musik hören, einen großen Einfluss auf den Klang hat.

Hersteller: PA „Funktechnik“, Riga.

Zweck und Umfang : für die hochwertige Wiedergabe von Musik- und Sprachprogrammen im stationären Wohnumfeld. Das 1975 entwickelte S-90-Akustiksystem ist das erste inländische System, das die Anforderungen internationaler Dokumente für Hi-Fi-Geräte erfüllt. S-90 B das spätere Modell „S90“, gekennzeichnet durch einen erweiterten Bereich wiedergegebener Frequenzen, die Einführung einer Anzeige für elektrische Überlastung der Lautsprecher und ein neues Erscheinungsbild. Die empfohlene Leistung eines hochwertigen Haushaltsverstärkers beträgt 20 – 90 W.Handbuch auf der Festplatte.

Eigenschaften

3-Wege-Standlautsprecher mit Bassreflex

Frequenzbereich: 25 (-14 dB) – 25000 Hz

Ungleichmäßigkeit des Frequenzgangs im Bereich 100 - 8000 Hz: ±4 dB

Empfindlichkeit: 89 dB (0,56 Pa/√W)

Richtwirkung bei Winkeln von 25 ± 5° in der horizontalen Ebene und 7 ± 2,5° in der vertikalen Ebene, ausgehend vom Frequenzgang, gemessen entlang der akustischen Achse des Lautsprechers:

in der vertikalen Ebene: ±3°

Horizontal: ±4°

Harmonische Verzerrung von Lautsprechern bei einem Schalldruckpegel von 90 dB bei Frequenzen:

250 - 1000 Hz: 2 %

1000 – 2000 Hz: 1,5 %

2000 – 6300 Hz: 1 %

Widerstand: 8 Ohm

Mindestimpedanzwert: 7,6 Ohm

Nennleistung: 35W

Maximale Leistung (Typenschild): 90 W

Kurzzeitleistung: 600 W

Installierte Lautsprecher:

LF:

MF:

HF:

Abmessungen (HxBxT): 710x360x285 mm

Gewicht: 23 kg

Design

Der Korpus besteht aus einem rechteckigen, nicht trennbaren Kasten aus Spanplatten, furniert mit wertvollem Holzfurnier. Die Wandstärke beträgt 16 mm, die Frontplatte besteht aus 22 mm dickem Sperrholz. An den Stößen der Gehäusewände sind auf der Innenseite Elemente angebracht, die die Festigkeit und Steifigkeit des Gehäuses erhöhen.

Die Köpfe werden von zwei dekorativen Auflagen aus Kunststoff eingerahmt, die „metallisch“ oder schwarz lackiert sind. Eine Abdeckung umrahmt den Mittel- und Hochtöner sowie die obere Hälfte der Frontplatte, die andere – den Tieftönerkopf und die untere Hälfte der Frontplatte der Lautsprecher. Die Köpfe sind durch ein Metallgeflecht geschützt. Jede der Auflagen ist mit sechs Zierschrauben befestigt. Der Mitteltöner ist im Inneren durch eine spezielle Kunststoffummantelung in Kegelstumpfform vom Gesamtvolumen des Gehäuses isoliert. Die LF-, MF- und HF-Köpfe sind auf der Frontplatte entlang der vertikalen Achse angeordnet. Das Typenschild oben am Lautsprecher zeigt die Frequenzgangkurve und gibt den Namen des Lautsprechers an. In der rechten Ecke der Frontplatte befinden sich Lautsprecherüberlastungsanzeigen für jeden Kanal und im unteren Teil befindet sich ein rechteckiges Bassreflexloch mit einer Größe von 108 x 35 mm und einer Abstimmfrequenz von 25 Hz. An der Rückwand des Lautsprechers befinden sich ein Typenschild mit den Hauptmerkmalen und ein Block mit Klemmen zum Anschluss des Anschlusskabels sowie Schalldruckpegelregler bei mittleren und hohen Frequenzen.

Das Innenvolumen des Lautsprechers beträgt 45 Liter. Um den Einfluss des Schalldrucks auf den Frequenzgang und die Klangqualität der Lautsprecherresonanzen zu verringern, ist das Innenvolumen des Gehäuses mit einem Schallabsorber gefüllt, bei dem es sich um Matten aus technischer Wolle handelt, die mit Gaze überzogen sind.

Im Inneren des Gehäuses befinden sich auf einer Platine elektrische Filter, die für die Trennung der Lautsprecherbänder sorgen. Die Übergangsfrequenzen zwischen LF/MF betragen 750 Hz (±50 Hz), zwischen MF/HF - 5000 Hz (±500 Hz). Das Design der Filter und der Überlastanzeigeeinheit verwendet Widerstände wie BC, MLT, SP3-38B, S5-35I, PPB, Kondensatoren wie MBGO-2, K50-12, K75-11 und Induktivitäten auf Kunststoffgussrahmen.