Elektrische Verkabelung in einem Privathaus zum Selbermachen. Wir installieren elektrische Leitungen in einem Privathaus. Anforderungen an die elektrische Verkabelung in Privathäusern und Wohnungen

Jeder, der baut neues Haus oder tun große Renovierung, der Umbau eines alten Hauses möchte alle Arbeiten durchführen kurze Zeit, qualitativ und mit minimalem finanziellen Aufwand. Dazu ist es notwendig, ein Projekt für alle zukünftigen Kommunikationen unter Berücksichtigung der durchgeführten Reihenfolge zu durchdenken und zu erstellen Installationsarbeit. Deshalb sollten Sie die Möglichkeiten richtig einschätzen: Was kann man mit eigenen Händen machen und wo man den Spezialisten vertrauen kann.

Installationsreihenfolge

Bei Neubauten muss zunächst darüber nachgedacht werden, aus welcher Stromquelle das Haus versorgt wird. Dies könnte die nächste Stromleitung oder das nächste Umspannwerk sein. In der Bauphase lohnt es sich, dieses Problem mit den Energietechnikern abzustimmen und eine temporäre Installation einer Schaltanlage vorzunehmen. Sie sollten zunächst einen Standort auswählen und eine Erdungsschleife für Ihr zukünftiges Zuhause installieren. Das Eingangskabel kann je nach örtlichen Gegebenheiten über Kopf oder unter der Erde verlegt werden.

Alle diese Angaben stimmen mit überein Erstphase Bauarbeiten. Beim Verlegen eines Kabels müssen Sie dessen Parameter sofort berücksichtigen:

• Platzierungsbedingungen: über Kopf oder unter der Erde;
• Länge;
• Kabelmarke, Isolationstyp: Gummi oder PVC;
• Anzahl und Querschnitt der Adern.

Kabelverlegung in einem Privathaus

Die Drähte müssen aus Kupfer sein; sie sind langlebiger, da sie hohen Strombelastungen standhalten und den Anforderungen der maßgeblichen Dokumente der PUE (Regeln für die Installation und den Betrieb elektrischer Anlagen) entsprechen. Es ist sehr wichtig, darauf zu achten, dass die gesamte interne elektrische Verkabelung privater Wohngebäude mit Kupferdrähten erfolgt.

Der Querschnitt der Kabeladern wird unter Berücksichtigung der geplanten Belastung berechnet. Alle diese Daten werden im Elektroinstallationsprojekt angezeigt; Es wird ein Grundriss erstellt, der alle Elemente und deren Standorte identifiziert:

• Eingabefeld mit der Anzahl der Leistungsschalter und ihrer Marke;
• Verdrahtungswege mit Angabe der Länge und Kabelmarkierungen;
• Verteilerkästen;
• Schalter und Steckdosen;
• Beleuchtungssystemelemente;
• Die Lage der Steckdosen zur Verkabelung leistungsstarker Heizgeräte ist gesondert angegeben.

Basierend auf den Daten dieses Schaltplans können Sie die Hauptelemente der elektrischen Verkabelung und der Verbrauchsmaterialien berechnen:

• Leistungsschalter;
• Schalter;
• Verteilerkästen;
• Steckdosen;
• Drähte verschiedener Abschnitte, Steckdosen für Beleuchtung und allgemeine Wege;
• Dübel, selbstschneidende Schrauben zur Befestigung des Verteilers, Kabelbefestigungsklammern.

Nachdem die oben genannten Maßnahmen abgeschlossen sind, können Sie mit der Installation der elektrischen Leitungen im Haus beginnen, nachdem Sie zuvor eine Erdungsschleife installiert haben. Der Standort für die Erdschleife wird unweit des festen Eingangsverteilers gewählt.

Die Installation dieser Struktur ist einfach; Sie können alles selbst durchführen, wenn Sie möchten. Viele Fachgeschäfte verkaufen fertige Kits zur Erdung von Privathäusern detaillierte Anleitung, was es einfach macht, alles selbst zusammenzubauen und zu installieren.

Schaltplan

Die Installation der elektrischen Leitungen erfolgt gemäß Projektplan und Installationsplan der Eingangsverteilung. Hauptkomponenten der Verkabelung:

• Einführungs-Leistungsschalter;
• Stromverbrauchsmessgerät;
• Leistungsschalter in separate Gruppen einteilen.

In einem Privathaus ist die elektrische Verkabelung normalerweise in 3-4 Gruppen unterteilt: Beleuchtung, Steckdosen, äußere Hauswirtschaftsräume, Garagen, Schuppen und eine separate Verkabelungsgruppe für leistungsstarke Heizgeräte.

Installation der elektrischen Leitungen im Haus

Kabelauswahl

Zur Verkabelung werden PUNP- oder VVG-Kabel mit doppelter PVC-Isolierung auf einem separaten Draht und einem gemeinsamen Mantel verwendet.

VVG 3x2,5 – diese Zahlen geben an, dass das Kabel drei Kupferdrähte mit einem Querschnitt von 2,5 mm² enthält. Solche Drähte werden zur Verdrahtung von Steckdosengruppen verwendet. Für die Beleuchtung wird ein Kabel mit Adern von 1,5 qm/mm verwendet. Zwischen Verteilerkästen werden üblicherweise Leitungen mit einem Querschnitt von 4 mm² verlegt.

Für bestimmte Gruppen elektrischer Heizgeräte: Öfen, Boiler, Waschmaschinen, installieren Sie einen Draht von mindestens 6 mm/qm.

Ein vieradriges Kabel vom Verteiler wird direkt zum Gerät an einem Elektroofen, Kessel, Split-System oder verlegt Waschmaschine. Es empfiehlt sich, diese Kabel ohne Verteilerkästen zu verlegen; sie sind an jedem Element im Eingangsfeld zu verlegen separate Maschine Schutz basierend auf seiner maximalen Strombelastung.

Im Beleuchtungsstromkreis kann zwischen den Verteilerkästen ein Kabel mit 2,5 mm² Adern verlegt werden. Wenn es um moderne Elektrogeräte, Kronleuchter und andere Beleuchtungskonstruktionen geht, verwenden sie normalerweise eine Verkabelung mit 4 geerdeten Drähten. Die Steckdosen verfügen außerdem über einen Schutzleiterkontakt; dies wird von der PUE gefordert.

Beispiel eines Verteilerkastendiagramms

In der Steckdosengruppe wird zwischen den Verteilerkästen ein Kabel aus vier Adern mit einem Querschnitt von 4 mm² verlegt. Von der Dose bis zur Steckdose können Sie ein Kabel mit einem Aderquerschnitt von 2,5 kW/mm verlegen; es hält Lastströmen von bis zu 30 A von Geräten mit einer Leistung von bis zu 6 kW stand. Dies reicht völlig aus für den Langzeitbetrieb von Bügeleisen, Staubsaugern, Haartrocknern und sogar Haushalts-Heizlufterhitzern mit einer Leistung von 700 W bis 1,5 kW.

Elektroverkabelung

Die Installation von Kabeln an Wänden sowie die Befestigung von Steckdosen und Verteilerkästen können Sie selbst durchführen. Die schwierigste und verantwortungsvollste Aufgabe ist die korrekte Verkabelung und der Anschluss der Kontakte Verteilerkästen und Sammlung der Schaltung. Anschließend ist es recht schwierig, Anschlussfehler in Anschlussdosen zu korrigieren. Wenn Sie dies nicht selbst tun können, sollten Sie einen Spezialisten zu Rate ziehen.

Die Verkabelung im Haus kann unterschiedlicher Art sein:

• in Kabelkanälen.

Offene Verkabelung wird sehr selten verwendet Holzhäuser auf Spezialisolatoren, in moderne Verhältnisse Zu diesem Zweck werden Kabelkanäle aus Kunststoff verwendet. In ihnen ist die Verkabelung zuverlässig vor mechanischer Beschädigung geschützt, sie brennt nicht und lässt sich leicht auf einer Holzoberfläche befestigen.

Installation offene Verkabelung im Haus

Betrachten wir die klassische Version Backsteinmauern. Hier ist es am bequemsten, die Drähte mit Klammern zu befestigen, die mit einem normalen Hammer in die Wände getrieben werden. Bei Verteilerkästen wird eine spezielle Krone mit Pobedit-Zähnen verwendet, um Aussparungen in die Wand einzubringen. Nachdem alle Stromkreise in den Verteilerkästen getrennt wurden, wird jede Gruppe mit einem Multimeter oder einem anderen Prüfgerät überprüft.

Bei positives Ergebnis blanke Kontakte im gesamten Schaltplan sind isoliert und die Abdeckungen der Anschlusskästen sind geschlossen. Die Steckdosenboxen sind in ihren Steckdosen fixiert und das Netz muss spannungsfrei sein. Die Wände und Leitungen sind verputzt.

Wenn Sie in einem Privathaus die genaue Position der Verkabelung kennen, können Sie die Verkabelung nachträglich nicht durch Einschlagen von Dübeln für einen Schrank oder ein Regal durchbrechen. An den Stellen von Steckdosen, Beleuchtungslampen und Schaltern bleiben Enden von 15 bis 20 cm Länge zum Schneiden und Anschließen übrig. Nachdem die Wände vollständig fertiggestellt sind, können Sie Schalter, Steckdosen installieren, Kronleuchter und andere Beleuchtungskörper aufhängen.

Verdrahtung. Video

In diesem Video erfahren Sie mehr über die Besonderheiten der Installation elektrischer Leitungen in einem Haus. Mit ein paar guten Ratschlägen von hier können Sie mit dem Verlegen selbst beginnen.

Aufgrund der Notwendigkeit, Gehäuse mit Strom zu versorgen elektrische Energie Innerhalb der Räumlichkeiten muss ein Stromnetz installiert sein. Dazu werden elektrische Leitungen und andere Elemente zum Anschluss, Schalten und Beleuchten des Hauses verlegt. Da für dieses Verfahren keine besondere Schulung erforderlich ist, kann es von jedem selbstständig durchgeführt werden. Aber zuerst müssen Sie herausfinden, wie Sie die elektrische Verkabelung in einem Haus selbst installieren, aus welchen Schritten sie besteht und was berücksichtigt werden muss.

Phasen der Installation der elektrischen Leitungen in einem Haus

Der gesamte Prozess kann in mehrere Phasen unterteilt werden, deren Abfolge ein qualitativ hochwertiges Ergebnis gewährleistet und Zeit bei der Durchführung der entsprechenden Arbeiten spart. Folgende Installationsschritte werden unterschieden:

• Bestimmen der Installationsmethode – externe oder externe Installation des Kabels;
• Erstellung eines Stromversorgungsplans für die Räumlichkeiten;
• Übertragen des erstellten Diagramms direkt auf die Wände;
• Auswahl der am besten geeigneten Elemente und Materialien für die Installation;
• Vorbereitende Arbeiten zur Bearbeitung von Wänden und anderen Strukturen zur Installation von Elektroleitungen, Installation von Beleuchtungsgruppen, Leistungsschaltern und anderen;
• Die Installationsarbeiten selbst;
• Einholen der Genehmigung des Energieversorgungsunternehmens zum Anschluss an seine Netze, wenn die Bildung eines neuen Anschlusspunkts erforderlich ist (wenn Sie die elektrische Verkabelung durch eine neue ersetzen, ist dieses Verfahren nicht erforderlich).

Schauen Sie sich nun die einzelnen Phasen in der Praxis genauer an.

Welche Installationsmethode soll ich wählen?

Von den bestehenden Möglichkeiten zur Verlegung der Kabeltrasse gibt es zwei Installationsmethoden in Bezug auf Drähte – interne und externe elektrische Verkabelung. Interne Verkabelung bedeutet das Kabelleitungen sind innerhalb der Mauern. Die externe elektrische Verkabelung wird von außen an den Wänden installiert und kann entweder mit Drähten oder mit Mitteln zum Schutz des Kabels vor mechanischer Beschädigung erfolgen, beispielsweise Kabelkanälen, in denen sich der Leiter befindet.

Vor- und Nachteile der Innenauskleidung.

Zu den Vorteilen versteckter elektrischer Leitungen gehört eine höhere Zuverlässigkeit und Haltbarkeit, da im Normalbetrieb keine Schäden entstehen können. Eine solche elektrische Verkabelung erfordert geringere finanzielle Kosten für armierte Drähte und Komponenten für deren Installation. Darüber hinaus führt die verdeckte Installation zu keinen Veränderungen im Inneren des Raumes.

Zu den Nachteilen der internen elektrischen Verkabelung gehören arbeitsintensive Vorarbeiten zur Herstellung von Nuten und eine schlechte Wartbarkeit im Schadensfall.

Vor- und Nachteile der Außendichtung.

Zu den Vorteilen der offenen Verkabelung gehören ein wesentlich einfacherer Vorbereitungsprozess und eine schnellere Installation der elektrischen Verkabelung. Während des Betriebs ist es einfacher, den Schaltplan zu reparieren oder zu ändern.

Die Nachteile der externen elektrischen Verkabelung sind eine viel größere Anfälligkeit für mechanische Beschädigungen und Stöße generelle Form Innenraum des Raumes.

Wie erstelle ich einen Schaltplan?

Ein elektrischer Schaltplan hilft bei der Identifizierung von Schaltern, Lampen und elektrischen Leitungen. Daher müssen Sie bei der Zusammenstellung den Anschlussplan berücksichtigen Elektrogeräte im Haus. Für die elektrische Verkabelung zu Hause ist beispielsweise die Lage der Steckdosen in der Nähe des Fernsehers, des Elektroherds, des Bettes usw. relevant.

Abbildung 1: Beispiel eines Schaltplans in einem Haus

Nach der grafischen Darstellungsmethode werden zweidimensionale und dreidimensionale Schaltpläne unterteilt. Die erste Option ist die einfachste, da sie keine Verwendung erfordert Grafikeditoren und andere Programme. Nehmen Sie dazu den Plan Ihres eigenen Mieters und markieren Sie auf einer Kopie davon die Anschlusspunkte und die Anzahl der Steckdosen für jedes Zimmer, Kabel, Schalter und Elektroleitungen.

Ein 3D-Modell ist ein viel arbeitsintensiverer Prozess, aber eine große Hilfe bei der Erstellung eines Elektroprojekts. Wenn entsprechend einem abgeschlossenen Auftrag die entsprechenden Spezialisten ein solches Projekt umsetzen (sie bauen Wände, führen elektrische Leitungen und andere elektrische Installationsarbeiten durch).

Regeln für die Installation elektrischer Leitungen gemäß PUE

Bei der Festlegung des Ortes der Verkabelung und Installation einzelner Elemente sollten Sie sich an den Anforderungen der PUE orientieren. Bezüglich der elektrischen Verkabelung und der Regeln für deren Installation im PUE wird Kapitel 2.1 hervorgehoben. Daher müssen für den Verdrahtungsplan folgende Anforderungen erfüllt sein:

• Alle Leitungen dürfen ausschließlich in vertikaler oder horizontaler Ebene verlegt werden, Kurven erfolgen im Winkel von 90°. Es ist strengstens verboten, den Abstand diagonal zu verkürzen oder Kabel entlang einer Kurve zu verlegen.
• Bezogen auf die Strukturelemente des Raumes dürfen horizontale Linien nicht näher als 20 cm an der Decke oder dem Boden liegen. Vertikale Linien sollten einen Abstand von mindestens 10 cm von Tür- und Fensteröffnungen und Ecken haben.
• Steckdosen müssen gemäß Abschnitt 6.6.30 der PUE in einem Abstand von 80 bis 100 cm vom Boden angebracht werden; bei Metallkonstruktionen (Heizkörper, Rohre, Öfen) kann dieser Wert bis zu 150 cm betragen Wenn sich Geräte in der Nähe der Steckdose befinden, ist es verboten, sie näher an den Anschlusspunkt als 50 cm heranzubringen.
• Für die Anordnung von Steckdosen, Schaltern, Elektroleitungen im Badezimmer und gemäß den Abschnitten 7.1.46 – 7.1.48 PUE gelten gesonderte Anforderungen
• Der Schalter wird in einer Höhe von bis zu 1 m, 1,8 m oder unter der Decke gemäß Abschnitt 7.1.49 der PUE installiert.
• Der Anschluss von Drähten muss in Kästen erfolgen; es ist verboten, sie offen zu lassen oder in der Wand zu verschließen, Abschnitt 2.1.21 der PUE.

Markierung vor Ort

Um die Verlegeplandaten auf eine bestehende Wandkonstruktion zu übertragen, benötigen Sie Messgeräte (Maßband, Winkel etc.), eine Wasserwaage, einen Faden und einen Bleistift. Ziehen Sie dazu entsprechend den im Diagramm angegebenen Abständen den erforderlichen Abstand zurück und bringen Sie die entsprechenden Markierungen an Gebäudestrukturen(Wände oder Decke).

Markierungen können mit Kreide oder einem Baustift erfolgen. Die Hauptvoraussetzung für die Anwendung eines Bildes besteht darin, eine gute Sichtbarkeit und das Fehlen unnötiger Details sicherzustellen. Wenn Sie über eine Laserwaage verfügen, wird dieser Vorgang erheblich vereinfacht.

Welche Elemente müssen ausgewählt werden?

Strukturell kann die elektrische Verkabelung in einem Haus eine Reihe von Elementen umfassen:

Drähte– Für die Installation im Haus werden Marken wie AVVG, PSV und dergleichen verwendet. Kupferdrähte werden aufgrund besserer technischer Parameter am meisten bevorzugt: lange Lebensdauer, geringerer spezifischer Widerstand usw. In manchen Situationen können sie aber auch verwendet werden Aluminiumdrähte für die elektrische Verkabelung. Die spezifische Option wird basierend auf der maximalen Belastung und den Isolationsanforderungen ausgewählt.

Um die maximalen Ströme zu bestimmen, die durch elektrische Leitungen fließen, addieren Sie die Leistung der anschließbaren Elektrogeräte und addieren Sie 20–30 % als Sicherheitsmarge. Darauf aufbauend wird der passende Kernquerschnitt ausgewählt. Der Isolationswiderstand muss den Eigenschaften des Raumes, in dem das Kabel verwendet wird, und der Installationsmethode entsprechen. Es ist zu beachten, dass die Kabel mit einem Spielraum geplant werden müssen, da sie an den Verbindungs- oder Ausgangspunkten mehr als die berechnete Länge des Kabels beanspruchen und der Spielraum die Möglichkeit einer erneuten Verbindung bieten muss.

– Entwickelt für die Verbindung verschiedener Abschnitte der elektrischen Leitungen sowie für die Trennung und Verteilung von Elektrizität. Sie unterteilen sich in Modelle der Außen- und Innenvermittlung, die projektbezogen ausgewählt werden. Abhängig vom Querschnitt der Drähte werden Kästen mit der entsprechenden Lochgröße ausgewählt.

Steckdosen- könnte abweichen Design-Merkmale: Vorhandensein oder Fehlen von Erdungskontakt, Abdeckung, Lochgröße usw. Außerdem können unterschiedliche Modelle für den Innen- oder Außenbereich vorgesehen sein Außenaufstellung. Einige Optionen verfügen über gepaarte Verbindungspunktstifte.

Schalter– kann eine Ausführung mit einer, zwei oder drei Tasten, einem Drehmechanismus oder einem Sensor haben. Es ist zu beachten, dass einige Schalter mit einem Spannungsteiler ausgestattet sind, der den Betrieb von Beleuchtungskörpern beeinträchtigen kann.

Beleuchtung– verkauft als Lampen, Kronleuchter, Strahler, Wandleuchter und andere. Eine große Vielfalt bietet die Möglichkeit, für die Installation in bestimmten Räumen auszuwählen. Zweckmäßig können wir zwischen Beleuchtungsgeräten mit hoher und geringer Leistung für Badezimmer, Küche usw. unterscheiden.

Geräte Schutzabschaltung – dargestellt auf der Basis elektromagnetischer, Halbleiter- oder Mikroprozessorschaltungen. Die Installation ist notwendig, um sowohl die elektrischen Leitungen im Haus vor Kurzschlüssen und Bränden mit daran angeschlossenen Haushaltsgeräten als auch Personen zu schützen, die im Falle eines Ausfalls geschädigt werden könnten.

Messgeräte– den Energieverbrauch überwachen. Ihre Installation ist für einen neuen Stromanschluss erforderlich oder wenn dies im Projekt vorgesehen ist. Je nach Phasenzahl können Stromzähler an ein dreiphasiges oder einphasiges Netz angeschlossen werden.

Schutzerdung– muss für alle Verbraucher mit einer Spannung von mehr als 42 V vorgesehen werden. Aus diesem Grund ist beim Anschluss neuer Leitungen eine Erdungsschleife erforderlich, an die der PE-Leiter aller Verbraucher angeschlossen wird.

Kabelkanäle– erforderlich für die externe Installation der Verkabelung; je nach Herstellungsmaterial kann es sich um Kunststoff- oder Metallkästen handeln. Die Größe ist so gewählt, dass beim Verlegen der Drähte alle notwendigen Leiter frei hineinpassen. Strukturell können sie Perforationen zur Kühlung aufweisen oder aus einem Stück gefertigt sein.

Das Verfahren zur Installation der elektrischen Leitungen im Haus Schritt für Schritt

Bitte beachten Sie, dass je nach Situation bestimmte Installationsvorgänge möglicherweise nicht ausgeführt werden können.

Machen Sie zunächst mit einem Bohrer ein kleines Loch in der Mitte und verwenden Sie dann eine Lochsäge.

Achten Sie aber gleichzeitig darauf, dass übermäßige Krafteinwirkung die Isolierung nicht beschädigt.

Zusätzlich zu den zugewiesenen getrennte Räume oder Gegenständen ist es notwendig, eine Einführungsmaschine mit einer höheren Einstellung zu installieren. Es wird am Stromeingang des Hauses installiert. Bei Bedarf können Sie auch andere Schutzvorrichtungen (Spannung, Differential usw.) verwenden.

Legen Sie dazu am Kabeleingang der Schalttafel Spannung an. Anschließend prüfen Sie mit einer Prüflampe den Stromfluss an allen Anschlussstellen oder mit einem Anzeiger das Vorhandensein von Potenzial.

Wenn Ihr Zuhause noch nicht an ein externes Netzwerk angeschlossen ist, müssen Sie dies nicht selbst tun. Da der Anschluss an die Luftleitung von Mitarbeitern durchgeführt wird Energieversorgungsorganisation. Es ist verboten und äußerst gefährlich, diesen Vorgang selbst durchzuführen.

Video-Meisterkurse zum Thema

Ich schlage vor, Schritt für Schritt alle Fragen der privaten Stromversorgung zu verstehen Landhaus am Beispiel der einphasigen Einspeisung. Dieser Leitfaden lässt sich auch auf die Wohnungsnutzung anwenden. Ich möchte sofort darauf hinweisen, dass meine spezifische Lösung für bestimmte Knoten das optimale Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Preis ist, jedoch ohne Kompromisse bei der Sicherheit!

Ich hoffe, dass es nicht nötig ist, den gesamten Kurs der Physik noch einmal zu erzählen und zu erklären, was elektrischer Wechselstrom ist. Wir werden auch die Momente weglassen, wie dieser elektrische Strom im Kraftwerk entstand und über einen Aufwärtstransformator in die Stromleitung gelangte. Ich werde das einfach notieren wichtige Nuance dass das gesamte Stromversorgungssystem in Russland dreiphasig ist. Eins Phasenspannung 220 Volt in Ihrer Steckdose sind nur Phasenspannung auf einer der drei Phasen. Und die Netzspannung beträgt 380 Volt. Dieser Umstand sollte angesichts eines Phänomens wie „Phasenungleichgewicht“ berücksichtigt werden, das jedoch nur bei alten Verkabelungen relevant ist, die nicht für moderne Lasten ausgelegt sind.

2. Also ein Abwärtstransformator in SNT. Über drei Leitungen gelangt eine Hochspannung von 10 kV. Dann divergieren 4 Drähte (3 Phasen- und ein Neutralleiter) entlang des SNT. Auf dem Foto sehen Sie einen modernen Transformator und Abzweigungen in Form von SIP-Kabeln. Derzeit werden die Fluglinien in unserem SNT modernisiert.

3. Beim einphasigen Eingang werden an jeden Verbraucher zwei Leiter angeschlossen: Phase und Neutralleiter. Auf dem Foto sieht man alte Aluminiumdrähte am Mast, der dem Haus am nächsten liegt. Der Ausgang zum Haus wurde bereits über SIP-Kabel hergestellt. Besonderes Augenmerk gilt der Tatsache, dass alle Freileitungsstützen über eine Neuerdung des Neutralleiters verfügen müssen (Foto oben rechts). Dies ist notwendig, um Notfallsituationen wie „Null-Pause“ zu vermeiden. In diesem Fall sollten Sie bei fehlenden wiederholten Erdungen auf Zwischenstützen besonders auf die eigene Erdung achten, da sonst im Notfall die eigene Erdung die einzige für das gesamte Dorf sein kann.

4. Kommen Sie auf den Punkt. Der letzte Abschnitt der Freileitung vom nächstgelegenen Mast zum Gebäude wird mit SIP-Draht gespannt, in unserem Fall 2x16. Es steht für selbsttragender isolierter Draht; es handelt sich um Aluminium mit einem Querschnitt von 16 mm². Zur Erleichterung der Installation und Verlegung an der Stelle der Ankerbefestigung werden spezielle Klemmen verwendet (der SIP-Draht setzt die Installation der Leitung unter Spannung voraus; bei speziellen Klemmen steht die Mutter nicht unter Spannung und verfügt außerdem über ein Schergewinde, das die erforderliche Anzugskraft gewährleistet ) geht in ein VVG mit einem Querschnitt von mindestens 10 mm². In dieser Form gelangen die beiden Drähte in das Eingangsfeld. Im Schaltschrank befinden sich ein zweipoliger Eingangsschutzschalter und ein Überspannungsschutz (an der Endhalterung für den Freileitungseingang obligatorisch), die das Netzwerk schützen, wenn ein Blitz in den Phasenleiter der Freileitung einschlägt. Der Anschluss erfolgt vor der Maschine an den Phasenleiter. Hier im Schaltschrank wird die Erdung streng VOR dem Eingangsschutzschalter angeschlossen. Wir ziehen das TN-C-S-Erdungsschema in Betracht, da das TT-System immer noch für mobile Gebäude und nicht für permanente Gebäude konzipiert ist und seine eigenen spezifischen Sicherheitsanforderungen hat. Nachteile des TN-C-S-Systems, wenn korrekte Installation Nein. Auch wenn wir tiefer auf dieses Thema eingehen: Wenn Sie einen TT bauen, ist dies nur Ihr Endabschnitt, während die gesamte Freileitung vom Transformator aus TN-C ist.

5. Obligatorische Erdung. Drei Ecken mit einer Wandstärke von 50 mm (Stahlstärke 5 mm), 2 Meter lang, werden mit einem Vorschlaghammer in den Boden getrieben und in Form eines Dreiecks zusammengeschweißt. An der Hauswand wird ein 40 mm breites Stahlband befestigt. Der letzte Meter bis zur Abschirmung erfolgt über einen Kupferleiter mit einem Querschnitt von mindestens 16 mm². Es ist strengstens untersagt, den Querschnitt zu unterschätzen; im Falle eines Unfalls auf der Strecke kann Ihre Erdung die einzige für die gesamte Strecke/Straße/Block sein. Die Umschaltung im Panel erfolgt wie folgt. Der kombinierte PEN-Leiter (Protected Earth + Neutral) der Freileitung ist in zwei Sammelschienen in N und PE unterteilt. Danach wird umgeschaltet Einführungsmaschine, daneben steht ein Überspannungsschutz. Von der Maschine geht die Stromleitung zum Stromzähler. Ein dreiadriges Kabel geht direkt ins Haus Kupferkabel mit einem Querschnitt jeder Ader von 6 mm². Die Phasen- und Neutralleiter kommen vom Zähler, die Erdung von der entsprechenden Sammelschiene.

6. Kommen wir zur internen Verkabelung des Hauses. Das wiederhole ich beim Entwerfen elektrisches Netzwerk Es wurde der Grundsatz der angemessenen Suffizienz angewendet. Natürlich wäre es möglich, doppelt so viele Steckdosen zu bauen und die Anzahl der Stromleitungen um den gleichen Betrag zu erhöhen, aber ich halte das für völlig unnötig. Erläuterungen zum Diagramm: Rote Quadrate – Verteilerkästen, gelbe Kreise – Lampen. Blau zeigt die Verkabelung im Estrich an, rot - in den Wänden. Überall im Haus wird ausschließlich LED-Beleuchtung verwendet (der Gesamtverbrauch aller gleichzeitig eingeschalteten Lampen erreicht nicht 300 Watt). Die Stromversorgung der Beleuchtung erfolgt über die Stromleitung zu einem bestimmten Raum. Ich sehe keinen praktischen Bedarf für eine Trennung und außerdem erhöht sich dadurch der Installationsaufwand erheblich. Das Diagramm zeigt alle vorhandenen Verbraucher im Haus. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie.

7. Also, fangen wir an. Hierbei handelt es sich um einen Elektriker auf Zeit für die Zeit der Bauarbeiten. Kommen wir zum Verlegen von Stromleitungen. Insgesamt gibt es 10 davon. Einige davon verlaufen an den Wänden entlang, andere im Boden in der Wellung.

8. Beginnen wir mit den Bodenstromleitungen. Wir verwenden NYM-Kabel mit einem Querschnitt von 3x2,5 mm² in Wellung (die graue Wellung brennt überhaupt nicht, die schwarze unterstützt die Verbrennung nicht und verfügt über einen UV-Schutz – es spielt keine Rolle, was im Estrich verwendet wird). , es ist nicht so einfach, ein haltbares graues zu finden, aber ich würde das weiche mit Füßen treten, während die Vorarbeiten im Gange waren). Eine häufig gestellte Frage: Warum nicht VVG? Hinsichtlich der Leistungsmerkmale sind sie völlig identisch, allerdings hat NYM den Vorteil einer dreifachen Isolierung, während es den Nachteil einer nicht UV-beständigen Hülle hat. Daher ist VVG für offene Verkabelung vorzuziehen. Ansonsten ist NYM praktischer, auch wegen seiner runden Form (es gibt auch rundes VVG, aber es ist äußerst schwierig, es auf Lager zu finden). Ein rundes NYM lässt sich ganz einfach in eine Welle mit einem Durchmesser von 16 mm einziehen, was äußerst praktisch ist. Zur Erinnerung lohnt es sich, die Verlegungswege entlang des Bodens zu dokumentieren, obwohl außer bei Türschwellen nirgendwo auch nur theoretisch die Möglichkeit besteht, dass man etwas in den Betonestrich treiben muss.

9. Ecke des Küchenbereichs. Porenbeton ist einfach ein hervorragendes Material für die Verarbeitung – Sie können die Wände sogar mit einem gewöhnlichen Schraubenzieher zerkratzen. Also bohren wir Löcher für Montage- und Verteilerkästen. Der Draht in Wänden aus NICHT VERBINDBAREN Untergründen wird in der Form verlegt, in der er vorliegt. Es sind keine Wellen erforderlich. Alle Aufmerksamkeit gilt den Gleisen. Stromleitungen werden nur im rechten Winkel verlegt. Die Hauptleitung verläuft in einer Höhe von 20–30 cm über den Boden und steigt dann streng VERTIKAL zu Steckdosen und Schaltern an. Diagonales Verlegen ist verboten und birgt die Gefahr, in den Draht zu gelangen, beispielsweise beim Einschlagen eines Nagels in eine Wand (Sie wissen also sicher, dass Sie Nägel nicht genau unter Steckdosen und über Schaltern einschlagen können). Die Befestigung des Kabels an der Wand erfolgt über runde Kunststoffklammern (zwei Löcher werden gebohrt und die Klammer wird eingesetzt).

10. Der Estrich wird verfüllt. Die Frage, in welcher Phase Sie das Kabel entlang der Wand verlegen, hängt ausschließlich von Ihren persönlichen Vorlieben ab. Jemand verputzt zuerst die Wände, macht dann eine Nut, verlegt ein Kabel und dichtet die Nut wieder ab. Ich bevorzuge es, die Verkabelung vorzunehmen, bevor ich die Wände verputze. Diese Methode mag unpraktisch erscheinen, weil... Bei Verputzarbeiten ist erhöhte Aufmerksamkeit auf die Stellen mit Montagedosen zu richten (Sie müssen diese mit etwas verschließen und dann herausnehmen). Achten Sie auf die linke Ecke – das gesamte Schalten der Durchgangsleitungen der Steckdosen erfolgt nicht in Steckdosenkästen, sondern in separaten Verteilerkästen.

11. Ich werde es mit der Art der Drähte wiederholen. NYM ist ein ideales und universelles Kabel. Der Querschnitt wird entsprechend der Belastung gewählt. Normalerweise wird ein 3x2,5 mm² Kabel verwendet. Bei leistungsstarken Verbrauchern, wie zum Beispiel einem Elektrokochfeld, kann ein Kabel mit einem Aderquerschnitt von 4 mm² erforderlich sein. Für Beleuchtungsleitungen, bei denen in meinem Fall LEDs zum Einsatz kommen (maximaler Stromverbrauch im größten Raum beträgt 80 Watt), verwende ich ein PUNP-Kabel 2x1,5 mm² (Erdung im Beleuchtungsnetz ist nicht erforderlich, es gibt keinen Anschluss dafür) . Im Allgemeinen verbieten Vorschriften die Verwendung von PUNP aus diesem Grund technische Bedingungen Der Querschnitt der Adern darf gegenüber den Normen um bis zu 30 % unterschätzt werden, und bei weit verbreiteten Einsparungen überall und in allem kann es durch Überschreitung der zulässigen Belastung zu einem Brand kommen. In meinem Fall ist meine maximale Belastung mehr als 30-mal geringer als das, was ein Kabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm² sicher tragen kann. Daher ist kein größerer Querschnitt erforderlich und dieses Kabel eignet sich am besten für die Installation einer Beleuchtungsleitung. Ja, beachten Sie, dass für die Festverkabelung nur starre Kabel mit einer Ader verwendet werden. Steckdosen- und Verteilerkästen werden auf Bauputz (Alabaster) als am schnellsten trocknende Lösung in die Wand montiert.

12. Jetzt kommt die eigentliche Phase der Montage und Installation der Stromleitungen. Sie benötigen ein paar praktische Werkzeuge. Die oberste dient zum Crimpen von Aderendhülsen. mehradrige Kabel, zum Beispiel PV3 (wird derzeit durch PuGV ersetzt), die beim Zusammenbau einer Schalttafel verwendet werden. Das mittlere Werkzeug eignet sich zum schnellen Abisolieren des NYM-Kabelmantels – klemmen, drehen, ziehen. Unten finden Sie ein einfaches Werkzeug zum Abisolieren der Endadern, nicht sehr praktisch, aber für eine einmalige Arbeit mehr als ausreichend.

13. Es ist auch notwendig, einen Indikatorschraubendreher zu haben. Es gibt zwei Sorten davon. Das Originalgerät mit einer Neonlampe ohne Stromquelle kann nur die Phasenspannung erkennen. Dieses einfache chinesische Gerät mit Netzteil verfügt über erweiterte Funktionen und ermöglicht es Ihnen, nicht nur die Phase zu bestimmen (wichtig! Um die Phase zu bestimmen, dürfen Sie die Schraubenzieherkappe nicht mit den Fingern berühren), sondern auch die Integrität der Leitung sowie den Ort des Leiterbruchs. Auf der rechten Seite ist der ursprüngliche Rohling für die Schalttafel zu sehen. Beim Wechseln ist es wichtig, alles so zu verteilen, dass intuitiv klar ist, wo sich alles befindet.

14. Mir fällt sofort eine Nuance auf, der „Spezialisten“ sicher auf den Grund gehen werden – der Neutralleiter sollte blau sein, aber ich habe ihn schwarz, da in unserem Baum namens Moskau im Moment, in dem ich bin, nie etwas auf Lager ist Ich brauche es (da die Abschirmung offensichtlich einphasig ist, gibt es keine offensichtliche Katastrophe und keinen Fehler, wenn Null mit der zweiten Phase verwechselt wird). Zum Schalten im Schaltschrank verwende ich ein PV3-Kabel (Sie können ein modernes PuGV verwenden) mit einem Querschnitt von 6 mm². Es werden außerdem spezielle NSVI-Kabelschuhe (isolierte Stifthülsenkabelschuhe) benötigt, die für die Montage benötigt werden Litzendraht vor dem Schalten unter der Schraube (die Adern spreizen sich – es kann zu schlechtem Kontakt kommen). Es ist auch praktisch, spezielle ein- und zweipolige Sammelschienen (im rechten Foto im Hintergrund) zum Anschluss mehrerer Leistungsschalter zu verwenden.

15. Die Umschaltung in Verteilerkästen erfolgt wie folgt. Die verwendeten Klemmen sind WAGO 2273 (links) für Leiter mit einem Querschnitt von 3x1,5 mm² (warum und warum - unten) und WAGO 222 (rechts) für Leiter mit einem Querschnitt von 3x2,5 mm². Beachten Sie stets die Farbcodierung der Leiter. WAGO 222-Serie vielleicht Beste Option, wenn Sie sich nicht mit Löten und Crimpen herumschlagen möchten.

16. Installation von Steckdosen und Schaltern. Ich mag die Produkte von Schneider Electric, die Unica-Serie, sehr. Nach modernen Standards müssen Schalter heruntergedreht werden. Das Hochschalten ist eine alte Schule aus der Zeit der Schalter, deren Hochschalten bauartbedingt war. Schalter der Unica-Serie sind nach unten geschaltet, dies ist ihre Standardposition.

17. Das Schalten nebeneinander stehender Doppelsteckdosen erfolgt wie folgt. Das Stromkabel wird an die Klemmen einer Steckdose angeschlossen und dann zur benachbarten Steckdose abgezweigt. Die guten Sitten verlangen, dass bei der Installation von Steckdosen der Phasenleiter rechts angeschlossen werden muss.

18. Wir kehren zur Schalttafel zurück. Ich möchte Sie gleich darauf aufmerksam machen – nehmen Sie immer einen Schild mit einer sehr großen Reserve, er wird bestimmt nicht überflüssig sein. Ich schien alles auf das Minimum getan zu haben, aber fast alle 36 Positionen (3 Reihen mit je 12 Positionen) waren besetzt. Stellen Sie sicher, dass ein Vorrat an Stromkabeln vorhanden ist, der mindestens dem Eineinhalbfachen der Höhe der Abschirmung entspricht. Auf der rechten Seite sehen Sie die erste Version der Umstellung, und tatsächlich ist dies der Moment, in dem das Haus von einem temporären Stromkreis auf einen permanenten Stromkreis umgestellt wurde. Dabei tauchten einige Verbraucher auf und das Schema wurde leicht modifiziert.

Deshalb erzähle ich Ihnen im Detail, was, wie und warum. Gehen!

Ein paar Worte zu den Komponenten des Schildes.

Automatischer Schalter oder nur eine Maschine. Bietet Schutz vor Kurzschluss, und bietet auch Schutz für elektrische Leitungen. Folglich enthält es zwei Freisetzungen – elektromagnetische bzw. thermische. Die erste wird bei einem Kurzschluss auf der Leitung ausgelöst; die Reaktionszeit wird durch die Zeit-Strom-Kennlinie bestimmt, die in jedem Fall um ein Vielfaches höher ist als der Nennstrom der Maschine. Der Thermoauslöser ist ein Bimetallstreifen mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten und dient dem Schutz elektrischer Leitungen. Abhängig vom Querschnitt des Kabels und der verwendeten Steckdosen wird die Leistung der Maschine ausgewählt. Der häufigste Fehler besteht darin, einen 25-A-Schutzschalter an einer Stromleitung mit einem 2,5-mm²-Draht zu installieren, vorausgesetzt, das Kabel hält dem stand. Nein, geht nicht. Und der Grund liegt in den Steckdosen. Herkömmliche Steckdosen sind für Stromstärken bis 16A ausgelegt. Daher sollte der Nennwert der Maschine genau so hoch sein. Und im Allgemeinen ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen und die Nennleistung der Maschine zu reduzieren, da diese die Verkabelung vor Überhitzung oder, noch schlimmer, vor Feuer schützen kann.

Ein RCD ist ein Schutzgerät, das Leckströme erkennt. Das einfachste mechanische Gerät ist ein Differenzstromtransformator. Vereinfacht ausgedrückt sollte die Strommenge, die durch den Phasenleiter „ankam“, gleich der Strommenge sein, die durch den Neutralleiter „ausging“. Wenn „out“ kleiner als „in“ ist, liegt ein Leck vor und der Schutz wird ausgelöst. Bei vorhandener Erdung löst der RCD aus, sobald gefährliche Spannung am Gerätekörper auftritt; bei fehlender Erdung löst der RCD aus, sobald eine Person den Körper berührt (er bekommt einen leichten Stromschlag). Daraus folgt, dass immer RCDs verwendet werden sollten und das Vorhandensein einer Erdung nur das Sicherheitsniveau erhöht. Gleichzeitig ist es strengstens verboten, in einer Wohnung eine selbstgebaute Erdung vorzunehmen, wenn diese nicht vorhanden ist; die Folgen können sehr traurig sein. Bezüglich des FI-Schutzschalters ist zu beachten, dass er selbst vor Kurzschlussströmen geschützt werden muss. Daher muss nach ihm in der Leitung ein oder mehrere Schutzschalter mit einer niedrigeren Nennleistung als der RCD selbst vorhanden sein. Die Nennleistung des RCD selbst gibt an, für welchen maximalen Strom er ausgelegt ist. Es ist besser, sich auf einen Spielraum von 20–30 % bei konstanter Last zu konzentrieren. Der einfachste WegÜberprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des RCD und die korrekte Erdung – schließen Sie den Neutral- und Schutzleiter in der Steckdose. Der RCD sollte sich sofort ausschalten.

Zusammenfassend: Leistungsschalter schützt Leitungen und Geräte, RCD schützt Menschen. Es gibt auch Difavtomaten (hier und früher verwende ich die in unserem Land entwickelte Terminologie, obwohl sie nicht ganz korrekt ist), ein Gerät, das die Funktionen eines Automaten und eines FI-Schutzschalters kombiniert.

Kommen wir nun zum Schild:

Wir beginnen in der oberen linken Ecke. Hier kommt das 3x6 mm² Kabel vom Straßenpanel. Eingang RCD mit Leckstrom 300 mA. Im Volksmund „feuerfest“ genannt. Es wird in Verbindung mit einem RCD für einen geringeren Leckstrom verwendet, um erstens die Selektivität beim Abschalten sicherzustellen (erstens löst der „jüngere“ RCD aus) und zweitens, um die Fehlertoleranz zu erhöhen. Daneben befindet sich der ABB C11-Zähler, den ich ausschließlich zur technischen Strommessung verwende (um Ihnen die Verbrauchswerte der Luftwärmepumpe zu melden und nicht, um dafür zur Straßenzentrale zu laufen). Dahinter befinden sich zwei zweipolige Leistungsschalter, die auch als Schalter fungieren. Der linke mit einer Nennleistung von 40 A dient dazu, das gesamte elektrische System des Hauses mit Ausnahme der Luftwärmepumpe stromlos zu schalten. Der rechte steuert die Luftwärmepumpe. Auf der rechten Seite befindet sich ein Thermostat für das Vereisungsschutzsystem (20 Meter Heizkabel in der Dachrinne und in den Abflüssen) und drei automatische Geräte: dafür und zwei Reihen von Straßensteckdosen (die wiederum von einem RCD zum nächsten gespeist werden). Reihe).

Zweite Reihe. In der linken Ecke befindet sich ein gemeinsamer Erdungsbus für alle Leitungen. Achten Sie auf die Umschaltung. Leitungen sollten Sie nicht hinter den Lamellen verlegen, sondern diese möglichst offen verlegen. Als nächstes haben wir eine Reihe von FI-Schutzschaltern in Höhe von 6 Stück, nach denen alle Verbraucher im Haus gleichmäßig aufgeteilt sind. Der Ableitstrom aller RCDs beträgt 30 mA, idealerweise lohnt es sich für ein Badezimmer jedoch, einen RCD mit einem Ableitstrom von 10 mA zu verwenden.

Dritte Reihe. Verbraucher-Endzustandsmaschinen entlang von Linien. Links, rechts und unten befinden sich die entsprechenden Nullbusse, die von einem bestimmten RCD für jede Leitung ausgehen. Sie müssen getrennt sein, sonst macht es keinen Sinn, den RCD in separate Zeilen aufzuteilen. Die Maschinen werden nach Lastarten in Gruppen eingeteilt.

Wie wählt man den Nennstrom der Maschine? Wie oben erläutert, wird die Nennleistung der Maschine anhand des Leiterquerschnitts (ein Kupferleiter mit einem Querschnitt von 2,5 mm² hält einer Dauerbelastung von 25 A stand) und den Schaltgeräten (Haushaltssteckdosen sind dafür ausgelegt) ausgewählt Ströme bis 16A). Jeder weiß, wie man Ampere in Watt umrechnet – multipliziert mit der Spannung (220 Volt).

20. Nahaufnahme der unteren Maschinenreihe. Einadrige Kabel werden direkt an die Schrauben angeschlossen, mehradrige Kabel müssen zunächst mit einer Kabelöse gecrimpt werden. Es gibt viele unbegründete Behauptungen von „Experten“ über IEK-Produkte, und die sind vergebens. Dies ist eine hervorragende Option im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie werden in China, Russland und der Türkei hergestellt. Und sie erfüllen ihre Funktion nicht schlechter als die „rassistisch loyalen“ ABB und Legrand. Glauben Sie mir nicht? Fragen Sie echte Elektriker und keine Scharlatane, die etwas teureres verkaufen. Ganz Moskau wird nach der jüngsten Modernisierung mit IEK-Automatisierung elektrifiziert. Natürlich wird die quantitative Ausfallstatistik im Millionenbereich höher sein als bei anderen Marken, die in mehreren Größenordnungen im Wohnungsbestand eingesetzt werden von der Größenordnung her geringer. Was kann IEK passieren? Und nichts, was einem Menschen schaden kann. Nach dem Auslösen lässt sich der RCD oder Leistungsschalter einfach nicht wieder einschalten und muss ausgetauscht werden. Das ist alles.

21. Komplette Schildbaugruppe.

22. Und ein Layout entlang der Linien mit Unterschriften. Einfach und funktional. Gruppen entlang von Linien werden farblich hervorgehoben. Kommt es zu einem Unfall, zum Beispiel an einer Leitung mit einer Pumpe, schaltet nur diese ab und die Stromversorgung des gesamten Hauses wird nicht beeinträchtigt. Diese Anzahl an RCDs mag vielen als übertrieben erscheinen. Tatsächlich ist ein ausreichender Mindestwert ein eingehender RCD für die gesamte Anlage mit einem Ableitstrom von 30 mA. Denken Sie daran: Es sollte immer ein RCD vorhanden sein. Auch wenn Ihre Wohnung über keinen modernisierten Eingang verfügt und einen TN-C-Anschluss mit zwei Adern nutzt. Ja, Sie haben keine separate Erdung und der RCD kann die Situation eines Phasenverlusts zum Gerätekörper nicht ohne die „Hilfe“ einer Person bewältigen. Aber das RCD wird die Person schützen.

23. Nun, die letzten Arten von Steckdosen in den Räumlichkeiten. Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Schutzschalter bei Ausgangsleitungen die Nennleistung von 16 A nicht überschreiten sollte (die Leitung zum Schlafzimmer besteht beispielsweise aus einem NYM-Kabel 3x1,5 mm² (ich sehe keine Notwendigkeit, eine höhere Belastung einzubauen). (dort mehr als 2 kW) und daher hat der Leistungsschalter auf dieser Leitung einen Nennstrom von 10 A.

24. Und ein paar Worte zur Beleuchtung. Überall im Haus gibt es preiswerte Lampen mit Fassung für GU10. Was LED-Lampen betrifft, habe ich mehrere Modelle aus China zum Testen bestellt und auch „Russisch-China“-Modelle der Marken Camelion und Woltra mitgenommen. Da letztere etwa 230 Rubel pro Lampe kostet, muss ich ehrlich sagen, dass es sinnlos ist, etwas aus China zu kaufen. Alle Muster, deren Preis unter 150 Rubel pro Stück liegt, weisen eine starke Streuung der Farbtemperatur auf, ganz zu schweigen davon, dass sie zu niedrig ist (Ra<70) индексе цветопередачи.

Alles rund um elektrische Netze ist in den PUE (Electrical Installation Rules) detailliert und übersichtlich beschrieben. Es gibt einige Unterschiede zwischen den Kapiteln, aber insgesamt ist alles korrekt.

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Baupartner:

Die Technologie der elektrischen Verkabelung in Holzhäusern hat ihre eigenen Besonderheiten. Für den Anschluss an das Netzwerk müssen Sie nicht nur ein Kabel vom nächstgelegenen Umspannwerk verlegen, sondern auch die Verkabelung innerhalb des Gebäudes muss unter Einhaltung besonderer Sicherheitsstandards erfolgen.

Verkabelungsanforderungen

Holz ist das beliebteste Material für den Bau privater Wohnungen. Trotz seiner Vorteile ist Holz ein feuergefährliches und brennbares Material.

Unabhängig vom Material – Ziegel, Gassilikatblöcke, Beton, Holz – breitet sich im Brandfall offenes Feuer auf die Möbel und die Innenausstattung des Raumes aus. Zuerst brennt alles im Raum und erst dann beginnen die tragenden Wände, Trennwände und das Dach zu brennen.

Grundvoraussetzungen für die elektrische Verkabelung in Holzgebäuden:

• Sicherheit – Die Verkabelung muss so verlegt werden, dass die Wahrscheinlichkeit einer Überhitzung und Entzündung des Kabels minimiert wird und die Übertragung offener Flammen auf angrenzende Holzkonstruktionen verhindert wird.
• Design – Die technischen Eigenschaften und die Leistung der verwendeten Leitungen und Komponenten müssen der berechneten Spitzenlast in einem bestimmten Abschnitt des Stromnetzes entsprechen. Um eine Erwärmung zu vermeiden, wird der Kabelquerschnitt mit einem Spielraum von 20–30 % gewählt.
• Verlegemethode - Die Elektrifizierung von Holzgebäuden erfolgt vorzugsweise im offenen Verfahren. Dadurch können Sie den Zustand des Stromnetzes einfach und regelmäßig diagnostizieren.
• Isolierung – der Standort der Eingabeeinheit (Schalttafel) muss von der Schnittstelle zu Holzkonstruktionen isoliert sein. Ideal ist es, wenn die Schalttafel in einem Raum mit einer Trennwand aus nicht brennbaren Materialien installiert wird.
• Leiter - Als Leiter ist es besser, ein dreiadriges Kupferkabel mit einer Isolierung aus nicht brennbaren Materialien zu verwenden. Das Verlegen des Kabels in PVC-Wellen ist strengstens untersagt.
• Automatisierung – für jede Gruppe im Stromnetz muss ein Leistungsschalter installiert werden. Der Nennstrom des Leistungsschalters wird entsprechend der Belastung vor Ort ausgewählt. Es wird dringend davon abgeraten, den Nennstrom zu überschätzen, da dies zu einer Überhitzung des Leiters führt.

Es wird nicht empfohlen, ohne entsprechende Erfahrung ein Stromkabel selbst zu verlegen und ein Stromnetz zu installieren – dies sollte von Spezialisten durchgeführt werden. Aber jeder Besitzer eines Privathauses muss die Grundregeln der Elektrifizierung kennen. Auf diese Weise kann er die vorhandene Verkabelung diagnostizieren und die Arbeitsqualität der beauftragten Elektriker kontrollieren.

Vorschriften

Elektroinstallationsregeln sind das Hauptdokument für die Gestaltung elektrischer Leitungen

Allgemeine Anforderungen und Regeln für die elektrische Verkabelung sind in folgenden Dokumenten beschrieben:

1. PUE, Ausgabe 7 – das Hauptdokument, das bei der Gestaltung des Stromnetzes verwendet wird. Es beschreibt detailliert die Wahl des Leiters, der Schaltgeräte, der Automatisierung und der Beleuchtung.
2. SNiP 3.05–06–85 – elektrische Verkabelung in alten und neuen Häusern. Verkabelungsmethoden und Regeln für die Einführung von Stromkabeln in Wohngebäuden.
3. SNiP 31–02 – Anforderungen an die Installation von Stromversorgungssystemen in Wohngebäuden. Das Dokument entspricht den im PUE beschriebenen Normen und Regeln.

Die in diesen Quellen enthaltenen Informationen sind in technischer Sprache beschrieben und für eine unqualifizierte Person möglicherweise nicht verständlich. Beim Selbststudium empfehlen wir, sich auf die „Regeln für Elektroinstallationen“ zu stützen, da dieses Dokument die Bedeutungen und Konzepte, die für die Installation von Leitungen in Privathäusern erforderlich sind, am klarsten formuliert.

Vorbereitung eines Stromversorgungsprojekts

Ein Beispiel für zwei elektrische Schaltpläne in einem Holzhaus

Nach Prüfung des Antrags erstellt das Leitungsgremium einen Vertrag und die technischen Bedingungen, die für den Anschluss an das örtliche Stromnetz erforderlich sind. Anschließend können Sie mit dem Entwurf der Stromversorgung beginnen, der in der folgenden Reihenfolge durchgeführt wird:

Bei der Ausarbeitung eines Projekts sollten Sie sich am PUE orientieren. Gemäß diesem Dokument werden elektrische Leitungen ausschließlich in vertikaler oder horizontaler Richtung verlegt. Der optimale Drehwinkel beträgt 90°.

Die Steckdosengruppe, Schalter und Verteilerkästen müssen in offenen Bereichen mit freiem Zugang platziert werden. Typischerweise werden Schalter 80–150 cm über dem Boden montiert und eine Steckdose oder Steckdosengruppe – 50–80 cm. Die Anzahl der Steckdosen variiert zwischen 1 und 6 Stück. Die genaue Menge hängt von der Raumgröße ab, mindestens jedoch ein Stück pro 6m2.

Bei der Planung einer Kabeltrasse ist zu berücksichtigen, dass der Mindestabstand zu den Öffnungen nicht weniger als 10 cm betragen sollte. Wenn das Kabel entlang der Trasse mit Metallelementen in Berührung kommen kann, wird es an einer geeigneten Stelle 15–30 cm entfernt Richtung.

Auswahl von Drähten und Geräten

Elektrischer Leitungsquerschnitt unter Berücksichtigung der Gesamtleistung des Stromnetzes

Bei der Installation privater Stromnetze werden zwei Arten von Kabeln verwendet: NYM und VVGng. Das Kabel vom Typ NYM ist ein Stromkabel, das der europäischen Norm entspricht und zum Verlegen elektrischer Netze mit einer Nennspannung von nicht mehr als 660 V verwendet wird. Das VVGng-Kabel ist ein blankes Stromkabel mit doppeltem Vinylgeflecht, das in Netzen mit einer konstanten Spannung von betrieben wird nicht mehr als 1 kW.

Der Kabelquerschnitt für die Verlegung elektrischer Netze wird in „mm 2“ angegeben. Zur Identifizierung wird die Kennzeichnung auf der Kabelisolierung angebracht und durch zwei Zahlen gekennzeichnet. Die erste Zahl gibt die Anzahl der Drähte innerhalb der Einzelisolierung an. Die zweite Zahl ist die Querschnittsfläche des Leiters. Wenn ein Elektriker beispielsweise sagt, dass Sie ein dreiadriges Kupferkabel mit einer Länge von 1,5 mm benötigen, bedeutet dies NYM-Kabel 3x1,5 mm.

Der einfachste Weg, den Mindestquerschnitt einer Stromkabelseele für einen bestimmten Abschnitt des Netzwerks zu bestimmen, ist eine spezielle Tabelle. Diese Methode hat sich bewährt, da sie bei der Gestaltung elektrischer Netze in Mehrfamilienhäusern eingesetzt wird. Die Tabelle zur Auswahl des Kernquerschnitts finden Sie im Foto oben.

In der Regel wird für Steckdosengruppen ein Kupferkabel mit einem Querschnitt von 2,5–4 mm und für die Beleuchtung ein Aluminiumkabel mit einem Querschnitt von 1,5–2,5 mm verwendet. Bei Holzhäusern empfiehlt es sich, ausschließlich Kupferleitungen zu verwenden, da diese das Stromnetz vor Überhitzung schützen.

Draht mit verschiedenen Querschnitten für die Installation elektrischer Leitungen in einem Holzhaus

Laut PUE ist jeder Abschnitt des Stromnetzes mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung und einem Schutzschalter ausgestattet, der für die entsprechenden Stromwerte ausgelegt ist. Um die Stromstärke zu berechnen, verwenden Sie die Standardformel –I = P/U cosφ, wobei:

• I – aktuelle Stärke;
• P ist die Gesamtleistung der Elektrogeräte, die an einen Abschnitt des Stromnetzes angeschlossen sind;
• U - Spannung im Stromnetz;
• cosφ – konstanter Koeffizient. In Haushaltsnetzen ist er fast immer gleich 1.

Beispielsweise muss die Stromstärke für einen Netzabschnitt ermittelt werden, an den Haushaltsgeräte mit einer Gesamtleistung von 3 kW angeschlossen werden. I = 3000 / 220 = 13,64 A. Unter Berücksichtigung eines kleinen Spielraums und einer Rundung stellt sich heraus, dass Sie für diesen Abschnitt einen RCD und einen Diphatomat benötigen, die für einen Nennstrom von 16 A ausgelegt sind.

Um den Typ des Leistungsschalters zu bestimmen, muss der Mindeststrom während eines Kurzschlusses berechnet werden: I Kurzschluss = 3260 x S/L, wobei S der Querschnitt des Leiters in mm2 und L die Länge des Leiters ist Leiter in m. In Netzen mit gemischter Belastung, die in den meisten Privathäusern vorkommen, werden in der Regel Maschinen vom Typ „C“ verwendet.

Die Steckdosen werden unter Berücksichtigung der Leistung von Elektrogeräten ausgewählt. In der Regel handelt es sich hierbei um geerdete Steckdosen mit einer Nennstromstärke von 16 A. Denken Sie daran, dass es bei der Verwendung mehrerer Elektrogeräte in einem bestimmten Raum besser ist, eine Steckdosengruppe für 2-3 Produkte zu installieren, als in Zukunft ein „T-Stück“ zu verwenden.

Auswahl des Eingangskabels und der Automatisierung

Links ist ein Stromzähler, links ein RCD mit Eingangskabel.

Elektrische Leitungen in einem Holzhaus mit eigenen Händen installieren – Schritt-für-Schritt-Anleitung

Optimal ist es, wenn die Schaltanlage in einem speziellen Raum mit einer Betontrennwand oder -wand installiert wird

Die Technologie zur Installation der elektrischen Leitungen in einem Holzhaus besteht aus mehreren Schritten: Versorgung des Hauses mit einem Stromkabel, Installation eines Verteilers, Verlegung einer Kabeltrasse, Anschließen von Kontakten und Überprüfung der Funktionalität.

Zur Durchführung der Arbeiten müssen Sie eine elektrische Bohrmaschine mit Kernaufsatz, einen Schraubendreher, einen Kreuz- und Schlitzschraubendreher, einen Indikatorschraubendreher und gummierte Schutzhandschuhe vorbereiten.

Installation des Verteilerfeldes

Verteiler für ein Privathaus für 12–24 Module

Ein Verteiler ist ein Gerät zur Einführung eines Stromkabels und zur Verteilung der eingehenden elektrischen Energie. Im Schaltschrank befinden sich elektrische Geräte, die für den Anschluss, die Abrechnung, die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betrieb des Stromversorgungssystems verantwortlich sind.

Fertigverteiler des Herstellers sind ein Kunststoff-, Metall- oder Kombikasten mit Tür, DIN-Schiene, Neutralleiter und Erdungsschiene. Die Abmessungen der Abschirmung werden entsprechend der Anzahl der verwendeten Module ausgewählt. Für Holzhäuser reicht ein Panel für 12–15 Module.

Die Installation des Schildes besteht aus mehreren Schritten:

Bei Verwendung einer Abschirmung für 16–24 Module enthält diese in der Regel zwei DIN-Schienen. Es ist besser, an der oberen Führung eine Eingabemaschine, einen Zähler und einen RCD in der erforderlichen Menge zu installieren.

Leistungsschalter befinden sich auf der unteren DIN-Schiene. Diese Art der Modulverteilung ermöglicht schnellere und bequemere Verbindungen. Nach der Installation aller Elemente empfiehlt es sich, die Module unter Berücksichtigung ihrer Gruppe zu kennzeichnen. Die Reihenfolge der Montage des Schildes ist im Video unten dargestellt.

Video zum Thema: Montage und Auslegung des Verteilers

Kabeleinführung in den Raum

Verlegung eines Stromkabels zu einem Wohngebäude auf dem Luftweg

Das Einführen eines Stromkabels in ein Wohngebäude kann auf zwei Arten erfolgen: unterirdisch und über die Luft. Die erste Methode ist zuverlässiger, da ein gepanzertes Kabel verwendet wird, das durch ein Wellrohr geschützt ist. In diesem Fall befindet sich die Verkabelung selbst unter einer 30–40 cm dicken Erdschicht.

Zur Verlegung des Kabels wird ein 70–80 cm tiefer Graben ausgehoben. Auf den Boden des Grabens wird eine 15–20 cm dicke Schicht feinkörnigen Sandes gegossen und gut verdichtet. Anschließend wird auf das Sandkissen eine Schutzwelle gelegt, durch die das Panzerkabel geführt wird. Anschließend wird das Wellrohr mit einer 10–15 cm dicken Sandschicht bedeckt. Abschließend wird das Rohr vollständig im Boden vergraben.

Verlegung eines Stromkabels zu einem Wohngebäude unter der Erde

Die Kabelinstallation auf dem Luftweg erfolgt in Fällen, in denen der Abstand zwischen Haus und Umspannwerk zu groß ist. Hierzu wird ein Kabel mit Tragseil verwendet, das zwischen Trag- und Wohngebäude gespannt wird. Wenn der Abstand vom Mast zum Haus mehr als 20 m beträgt, wird dazwischen eine Zwischenstütze installiert.

Bei der Einführung eines Stromkabels durch eine tragende Wand wird an der Verbindungsstelle eine Muffe aus nicht brennbaren Materialien angebracht. Optimal ist es, wenn das Kabel in unmittelbarer Nähe zum Aufstellungsort des Verteilers eingeführt wird.

Installation von Deckenschaltern und Steckdosen

Entfernen Sie vor der Installation den Knopf und den vorderen Teil der Steckdose

Aufputzschalter und -steckdosen werden sowohl für die offene als auch für die verdeckte Verlegung elektrischer Leitungen verwendet. Die Technologie zur Installation eines Schalters und einer Steckdose ist ähnlich. Als Beispiel nehmen wir den Prozess der Installation eines Schalters von Schneider Electric.

Der Installationsprozess besteht aus Folgendem:

Abschließend wird die Funktionalität des Schalters überprüft und die Endmontage durchgeführt. Die Technik zur Installation einer Aufputzsteckdose ist ähnlich. Zum Anschluss von Steckdosen wird in der Regel ein dreiadriges Kabel verwendet, beim Anschluss kommt also ein gelb-grünes Kabel (Erdung) zum Einsatz, das an die zentrale Klemme angeschlossen wird.

Verbindungsdrähte und Kontakte

Bei der Installation elektrischer Leitungen in einem Holzhaus ist die Verwendung von „Verdrehungen“ nicht zulässig. Ideal ist es, wenn ein Teil des Kabels vom Automaten bis zur Verbrauchsstelle aus einem einzigen Stück Draht besteht.

Dazu müssen Sie vor dem Durchtrennen des Kabels Markierungen auf der Wandoberfläche anbringen. Als nächstes müssen Sie mit einem Maßband den Kabelverlauf ausmessen und erst dann das Kabel mit einem Rand von 20 cm abschneiden.

Wago-Klemmenblöcke zum Anschluss der Verkabelung

Wenn eine Kabelverbindung unumgänglich ist, verwenden Sie besser:

1. Klemmenblock – werden in Produkte mit Spannschraube und Klemmplatten unterteilt. Letztere sind optimaler, da für den Kontakt zwischen Kabel und Bus eine Platte verwendet wird, die den Leiter nicht beschädigt.
2. Federklemmen sind die einfachste und effektivste Verbindungsmethode, bei der der Kern durch eine Federklemme gehalten wird und mit der Platte in Kontakt steht. Kann zum Anschluss von Aluminium- und Kupferkabeln verwendet werden.

Bei der Installation elektrischer Leitungen in einem Holzhaus empfehlen wir die Verwendung von Klemmenblöcken von Wago. Die Produkte sind von hoher Verarbeitungsqualität und verfügen über eine breite Produktpalette für Kabel verschiedener Querschnitte. Zum Anschließen einfach das Kabel 10 mm abisolieren, die Klemmhebel anheben und das Kabel in das Anschlussloch einführen.

Methoden zur offenen Verkabelung

Abgedeckte Retro-Verkabelung mit Keramikfassungen und Isolatoren

Die offene Verkabelung ist die optimale Lösung für die Installation elektrischer Leitungen in einem Holzhaus. Die offene Verlegung eines Kabels vom Verteilerfeld bis zur Verbrauchsstelle wird seit langem praktiziert – früher lag das Kabel auf Keramikisolatoren. Somit hatte die Verkabelung keinen direkten Kontakt mit der Holzwand.

Heutzutage wird diese Technologie als Retro-Verkabelung bezeichnet und in Räumen eingesetzt, in denen die Gesamtspitzenleistung recht gering ist und 4 kW nicht überschreitet. In Wohngebäuden mit hohen Spitzenlasten bringt diese Technologie viele Nachteile und Einschränkungen mit sich.

Offene Verkabelung in einem Holzhaus ohne zusätzliche Isolierung

Für offene Verkabelungen ist es üblich zu verwenden:

Einige Hausbesitzer verwenden einen Kombinationsansatz. Zur Verlegung des Kabels in geraden Abschnitten wird ein gerades Stahlrohr und als rotierende Elemente Metallwellung verwendet. Dieser Ansatz kann nicht als ästhetisch ansprechend bezeichnet werden, ist aber sehr zuverlässig. Aus Sicherheitsgründen müssen alle Metallrohre und andere Elemente an einen Erdungskreis angeschlossen werden.

Manche Leute denken, dass die Installation elektrischer Leitungen in einem Haus mit eigenen Händen für einen Heimwerker zu schwierig ist. Der Umgang mit Elektrizität ist ein ernstes Thema, das verantwortungsvoll angegangen werden muss. Eine ordnungsgemäße elektrische Verkabelung in jedem Haus ist ein Garant für die Sicherheit der Menschen, da 70 % der Brände auf fehlerhafte Stromnetze zurückzuführen sind. Wenn Sie jedoch Lust, Grundkenntnisse und ein wenig Übung haben, können Sie die notwendigen Arbeiten auch selbst erledigen.

Arbeitsablauf

Die Verkabelung des Stromnetzes im Eigenheim erfolgt vor Beginn der Abschlussarbeiten. Der Gebäuderahmen steht bereits, die Wände sind errichtet und das Dach steht – es ist Zeit, über Strom nachzudenken.

Der Arbeitsablauf ist wie folgt:

• Bestimmen der erforderlichen Ah-Menge - Einphasenstrom (220 V) oder Anschlussbedarf für Drehstrom (380 V)
• Erstellen eines Stromkreises, Berechnen der Leistung zukünftiger Verbraucher, Einreichen von Unterlagen bei den Aufsichtsbehörden und Einholen eines genehmigten Projekts. Es muss erwähnt werden, dass Ihnen nicht immer die angegebene Leistung zugeteilt wird; in den meisten Fällen werden Ihnen bis zu 5 kW zugeteilt
• Auswahl elektrischer Netzwerkkomponenten, Kauf eines Zählers, elektrischer Kabel und Maschinen mit der erforderlichen Leistung
• Um das Haus mit Energie vom Mast zu versorgen, können Sie diese Arbeiten nicht selbst durchführen. Sie müssen Spezialisten der Energieversorgungsorganisation einladen und einen allgemeinen Automaten und einen Stromzähler an einem geeigneten Ort aufstellen
• Befestigen Sie den Verteilerkasten und versorgen Sie das Haus mit Strom
• Verlegen von Kabeln im Hausinneren, Installieren und Anschließen von Schaltern und Steckdosen
• Installation und Anschluss der Erdung
• Überprüfen Sie das Netzwerk und erhalten Sie den Bericht

Aber jede Anlage hat ihre eigenen Besonderheiten; Sie müssen mit der Untersuchung der technischen Bedingungen und des Projekts beginnen. Zunächst müssen Sie entscheiden, welche Art von Input benötigt wird und wie viel Strom verbraucht wird.

Die Vorbereitung und Einreichung der Unterlagen dauert bis zu sechs Monate, besser ist die Einreichung vor Baubeginn, für die Fertigstellung sind 2 Jahre vorgesehen. Dieser Zeitraum wird wahrscheinlich ausreichen, um die Wände zu entfernen und ein Messgerät und eine Maschine zu installieren.

Anzahl der Phasen

Ihr Eigenheim kann an einphasige oder dreiphasige Spannung angeschlossen werden. Für Privathäuser stehen einphasige Netze mit einem zulässigen Verbrauch von bis zu 15 kW und dreiphasige Netze mit mehr als 15 kW zur Verfügung. Wenn Sie leistungsstarke Geräte verwenden müssen, die an ein 380-V-Netz angeschlossen sind, ist eine dreiphasige Spannung erforderlich.

Elektrogeräte wie effiziente Backöfen, Heizkessel oder Elektroherde werden an ein Drehstromnetz angeschlossen. Die Anforderungen an ein 380-V-Netz sind deutlich höher – mit einer höheren Spannung steigt die Gefahr schwerer Verletzungen. Aus diesem Grund ist es besser, ein 220-V-Netz anzuschließen, wenn die Fläche des Hauses 100 m2 nicht überschreitet und Sie nicht vorhaben, es mit Strom zu heizen.

Einen Plan erstellen und ein Projekt erhalten

Jetzt können Sie einen Plan für die elektrische Verkabelung und Installation von Stromanschlüssen im Haus erstellen. Verwenden Sie dazu einen maßstabsgetreuen Plan des Gebäudes, markieren Sie darauf, wo sich die Geräte befinden sollen, und überlegen Sie, an welchen Stellen Schalter und Steckdosen installiert werden sollen. Es ist wichtig, die Orte, an denen massive Möbel installiert sind, nicht zu vergessen, damit sie Schalter und Steckdosen nicht verdecken.

Hausschaltplan

Auf dem Plan sind alle notwendigen Beleuchtungskörper zu vermerken. Einige erfordern die Installation von Schaltern, andere benötigen eigene Steckdosen. Danach müssen Sie darüber nachdenken, was in jedem Raum noch eingeschaltet werden muss.

Z.B: In der Küche gibt es viele verschiedene Geräte, die ständig angeschlossen sind; sie benötigen eigene Steckdosen. Gelegentlich müssen Sie jedoch möglicherweise anderes elektrisches Zubehör verwenden. Alle diese Daten werden im Plan angegeben und die günstigste Platzierung der Schaltpunkte berechnet.

Wie viel Strom benötigen Sie?

Nachdem Sie elektrische Geräte auf die Räume verteilt haben, müssen Sie deren Leistung addieren. Sie können in der Tabelle sehen, wie viel jedes Gerät benötigt, Sie müssen jedoch bedenken, dass es Anlaufströme gibt, die über den Durchschnittswerten liegen. Zum erhaltenen Betrag werden ca. 20 % addiert, um eine kleine Rücklage zu bilden.

Schrumpfschlauch

Das erzielte Ergebnis ist in den für die Genehmigung erforderlichen Unterlagen angegeben. Wenn Ihnen die angegebene Leistung zur Verfügung gestellt wird, ist das sehr gut, aber höchstwahrscheinlich erhalten Sie nur 5 kW – die Standardgrenze für den privaten Wohnungsbau.

Verbrauchergruppen

Alle Verbraucher – Steckdosen, Schalter, diverse Elektrogeräte – sind in Gruppen eingeteilt. Beleuchtungskörper werden separat installiert, oft reicht einer dafür, aber manchmal ist es ratsam, 2 Zweige zu installieren – auf jeder Etage oder jedem Flügel des Hauses. Auch Außenbeleuchtung, Hauswirtschaftsräume und Keller werden in eine eigene Gruppe überführt.

Danach werden die Steckdosen in Gruppen aufgeteilt, deren Anzahl an einem Kabel von dessen Querschnitt abhängt, jedoch nicht mehr als 3-5 Stück. Bei leistungsstarken Elektrogeräten empfiehlt es sich, eine separate Leitung vorzusehen, damit die Leitung länger hält und sicherer ist. Dadurch verfügen Sie über 3 bis 7 Leitungen in der Küche; hier sind viele Geräte installiert.

Für einen Boiler, einen leistungsstarken Warmwasserbereiter und einen Elektroherd benötigen Sie unbedingt eigene Leitungen. Es empfiehlt sich, Waschmaschine, Elektroherd, Mikrowelle und Kühlschrank getrennt anzuschließen. Schwächere Geräte wie Küchenmaschine und Mixer können auch separat angeschlossen werden.

Kabelgruppen

In Wohnräumen gibt es 3-4 Leitungen; in jedem Raum gibt es immer etwas, das an eine Steckdose angeschlossen werden muss. Ein Kabel wird für die Beleuchtung verwendet, ein anderes „sitzt“ für Steckdosen für einen Fernseher, einen Router und einen Computer. Sie haben eine geringe Leistung und können zu einer Gruppe zusammengefasst werden.

Elektroheizung und Klimaanlage benötigen eine eigene Leitung.

Wenn Sie ein kleines Haus haben, zum Beispiel eine Datscha, dann reichen 2-3 Gruppen– einer ist für die gesamte Beleuchtung gedacht, der zweite für die Stromversorgung von allem außerhalb des Hauses und einer für alle Steckdosen im Haus. Vereinfacht gesagt wird die benötigte Gruppenanzahl in einem Privathaus individuell berechnet und hängt direkt von der Größe und den Bedürfnissen der im Haus lebenden Personen ab.

Die Anzahl der Gruppen hängt davon ab, wie viele Maschinen im Verteilerfeld installiert werden müssen. Zur Anzahl der Gruppen müssen Sie 2-3 Maschinen für die Entwicklung hinzufügen (wenn Sie etwas anderes Leistungsfähiges installieren müssen oder etwas vergessen haben). Sie müssen eine der Gruppen aufteilen). Das Verteilerfeld ist so gewählt, dass alle notwendigen Maschinen bequem darin untergebracht werden können. Wenn Sie ein großes Haus haben, ist es bequemer, auf jeder Etage eine leistungsstarke Maschine zu installieren und die Gruppenmaschinen dieser Etage daran anzuschließen.

Wo soll die Schalttafel installiert werden?

Schalttafel

Der konkrete Montageort der Abschirmung ist in keiner Vorschrift festgelegt. Sie können es nur nicht näher als 1 Meter von einer Rohrleitung installieren – Gasleitung, Abflussrohr, Kanalisation, Heizsystem, Wasserleitung – Sie können nicht einmal Gaszähler in der Nähe platzieren.

Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Zwecks der Räumlichkeiten. Die Schalttafeln befinden sich häufig in Heizräumen. Hier können alle Mitteilungen bequem gesammelt werden, und die Zulassungskommission wird keine Beschwerden einreichen. Wenn das Panel über eine hohe Schutzart verfügt, können Sie das Verteilerpanel in der Nähe der Haustür platzieren.

So wählen Sie das richtige Kabel aus

Beim Anschluss eines Gebäudes an das Stromnetz ist es heutzutage erforderlich, einen gemeinsamen Automaten und einen Stromzähler auf der Straße zu platzieren. Diese Anforderung ist im Gesetz nicht festgelegt, aber in diesem Fall ist es für den Energieversorger einfacher, den Energieverbrauch zu kontrollieren. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann wählen Sie eine Maschine und ein Messgerät mit hohem Schutz vor Feuchtigkeit und Staub – mindestens Schutzklasse IP-55. Bei Innenaufstellung ist ein Schutz von mindestens IP-44 akzeptabel, sodass Sie weniger Geld ausgeben.

Um in einem Privathaus ein Stromnetz aufzubauen, empfiehlt es sich, ein Kabel statt eines Drahtes zu verwenden. Sie verfügen über eine wesentlich bessere und zuverlässigere Isolierung, weshalb die Anforderungen für die Innenaufstellung entspannter sind. Die interne Verkabelung muss geerdet sein; dies sind neue Anforderungen und bisher gab es keine Elektrogeräte mit dreipoligen Steckern.

Die Leiter in Elektrokabeln bestehen aus Aluminium oder Kupfer. Aluminium ist natürlich deutlich günstiger, wird aber auch selten verwendet – dieses Metall bricht oft und ist schwer zu bearbeiten. Darüber hinaus kann es nicht in Holzhäusern verwendet werden.

Kabelquerschnitt

Wenn Sie das Material für das Kabel auswählen, können Sie den erforderlichen Durchmesser seiner Adern berechnen. Dies erfolgt unter Berücksichtigung der zukünftigen Belastung, die anhand einer speziellen Tabelle berechnet wird.

Berechnung von Kabeladern

Der Querschnitt der Leiter wird entsprechend der Leistung bzw. dem Stromverbrauch aller an einer Maschine angeschlossenen Geräte gewählt. Auch hier benötigen Sie einen Plan zur Elektrifizierung des Gebäudes, der alle Verbrauchergruppen aufzeigt. Es wird die Summe der Leistungen der verbauten Geräte berechnet und anhand der in der Tabelle angegebenen Daten der passende Querschnitt der Drahtadern ausgewählt.

• Die Verwendung des Tisches ist nicht schwierig. Wenn ich Kupferdrähte verwende und eine Spannung von 220 V anliegt, verwenden Sie zum Verlegen der Verkabelung im Innenbereich die linke Seite des Tisches und eine geeignete Säule.
• Es ist notwendig, die Gesamtleistung aller angeschlossenen Geräte zu vergleichen (dies ist einfacher zu berechnen). Wenn Kupferdraht angegeben ist, der in Kanälen, Wannen oder Hohlräumen verlegt ist, wird in der Spalte „220 V“ ein größerer Wert ausgewählt.
• Gehen Sie entlang dieser Linie nach rechts zur Zeile „Abschnitt, Quadrat“. mm“, ermitteln Sie den erforderlichen Durchmesser der Kerne. Aus Kabeln dieses Durchmessers entsteht eine Leitung von der Maschine zu den Stromverbrauchern.
• Um Verwechslungen zu vermeiden, markieren Sie Leiter gleicher Dicke auf dem Plan mit einer eigenen Farbe (um später nicht zu vergessen, markieren Sie separat, was unter welcher Farbe angegeben ist).
• Wenn der Durchmesser für alle Kabel ermittelt ist, berechnen Sie die Gesamtlänge aller Kabel für jeden Durchmesser und addieren zur Sicherheit 20–25 % dazu. Danach wird davon ausgegangen, dass Sie die Kabel für die Verlegung im Gebäude berechnet haben.

Kabelmantel

Anforderungen an die Art des Kabelmantels bestehen nur beim Aufbau eines Stromnetzes für Holzgebäude; in diesen ist die Verwendung von Doppel- (VVG) oder Dreifach- (NYM) erforderlich. In Gebäuden aus brandsicheren Materialien können Kabel mit beliebiger Isolierung verlegt werden.

Die Hauptsache dabei ist, dass es keine Beschädigungen, Durchbiegungen oder Risse aufweist. Zur Versicherung können Sie einen Draht mit erhöhtem Schutz verwenden. Dies kann in Feuchträumen (Sauna, Badezimmer, Schwimmbäder) sinnvoll sein.

Welche Schalter und Steckdosen eignen sich am besten?

Für alle leistungsstarken Geräte sind Steckdosen mit dem maximal zulässigen Anlaufstrom eingebaut. Für Geräte mit geringem Stromverbrauch können Sie Standardgeräte verwenden.

Sie können sein:

• (Inländisch) Um eine Steckdose oder einen Schalter zu installieren, müssen Sie eine Aussparung in der Wand vorbereiten, in die die Dose montiert wird. In dieser Box wird der elektrische Inhalt eines Schalters oder einer Steckdose gesichert;
• (Extern) In diesem Fall ragt das Gehäuse der Steckdose bzw. des Schalters aus der Wand hervor. Die Montage ist bequemer: Auf der Wandoberfläche wird ein Untergrund installiert, auf dem ein Schalter oder eine Steckdose montiert wird.

Heutzutage werden am häufigsten interne Schalter und Steckdosen verwendet. Grundsätzlich werden sie unter Berücksichtigung der Innenausstattung des Raumes ausgewählt oder einfach weiße Geräte eingebaut.

Verkabelung zum Selbermachen

Heutzutage werden hauptsächlich versteckte Kabel verwendet. Für die Installation werden spezielle Kanäle in die Wände eingebracht. Beim Verlegen und Befestigen des Kabels werden die Nuten bis zur Höhe der gesamten Wandoberfläche mit Spachtelmasse abgedichtet. Werden nachträglich Gipskartonplatten, Trockenbauplatten etc. an den Wänden befestigt, ist das Durchstanzen der Nuten nicht erforderlich. In diesem Fall wird das Kabel einfach in den Hohlraum zwischen dem Veredelungsmaterial und der Wand gelegt, diese werden jedoch durch Wellhülsen geschützt.

Anschlussdose

Vergessen Sie beim Verlegen der Leitungen nicht, dass die Verlegung der elektrischen Leitungen im Gebäude nach bestimmten Regeln erfolgt:

• Die Kabelverlegung erfolgt ausschließlich horizontal oder vertikal; eine schräge Verlegung ist nicht zulässig.
• Anschlüsse dürfen nur in Anschlussdosen verlegt werden
• Übergänge über den Türen dürfen nicht tiefer als 2,5 m sein, von ihnen wird das Kabel zu Schaltern oder Steckdosen geführt

Es ist notwendig, einen Plan für die Verlegung der Elektrotrasse zu erstellen und für die Zukunft aufzubewahren. Es wird auf jeden Fall bei der Reparatur der Verkabelung oder bei der Sanierung der Räumlichkeiten benötigt. Sie müssen darauf zugreifen und gegebenenfalls einen langen Nagel einschlagen oder ein Loch bohren.

Bei dieser Arbeit kommt es vor allem darauf an, den Kabelmantel nicht zu durchstechen.