Idealurile estetice în arta contemporană. Idealul frumuseții în diferite epoci - abstract Mesaj al idealului unei persoane frumoase în diferite epoci

22.03.2022Titlu: feluri

De-a lungul istoriei omenirii, frumusețea feminină a fost una dintre cele mai puternice surse de inspirație pentru oamenii de artă. Cu toate acestea, chiar și standardele de frumusețe general acceptate și replicate cu o abordare imparțială este puțin probabil să încânte pe mulți dintre contemporanii noștri. Faimosul Nefertiti poate părea încovoiat și incomod pentru unii, frumusețile lui Rubens pot părea prea plinuțe, iar alții vor găsi neatrăgătoare fruntea înaltă a Monei Lisei și sprâncenele ras...

Deci, în ce erau canoanele frumuseții perioade diferite dezvoltarea societatii noastre?

De fapt, primele opere de artă au fost figurine feminine. Arheologii i-au poreclit „Venus din Paleoliticul”. Desigur, cu o mulțime de glume, pentru că aceste „Venuse” arată extrem de neatractive după standardele noastre. Fața, brațele și picioarele, de regulă, nu au fost nici măcar conturate, dar artistul primitiv a înzestrat bogat figurile cu caracteristici feminine exagerate - sâni lăsați, o burtă bine definită atârnând până la genunchi și șolduri mari.

Cu toate acestea, este puțin probabil ca aceste figuri să fi fost canoane de frumusețe. Când a realizat „Venuse”, artistul a fost motivat nu atât de erotic, cât și de cult: aici a arătat respect pentru o femeie matură, un fel de „vas” pentru sarcină. Având în vedere că viața oamenilor din paleolitic era dificilă și periculoasă, astfel de femei „fertile” care au trăit până la maturitate au fost la un preț mare.

Pe baza picturilor rupestre ulterioare, femeile primitive erau zvelte, musculoase și nu prea diferite de bărbați.

Frumusețile Egiptului și Cretei

Privind imaginile egiptene antice, este ușor de observat că nuditatea din acele zile nu era percepută în Egipt ca ceva condamnabil. Hainele femeilor egiptene sunt subțiri și translucide, practic nu ascund liniile corpului, iar dansatorii făceau de obicei topless.

Idealul frumuseții feminine era considerat a fi o brunetă înaltă și zveltă, cu umeri largi, piept plat, șolduri înguste de băiețel și picioare lungi. Trăsăturile feței vechii egiptene erau delicate, iar ochii ei ieșeau în mod deosebit în evidență. Pentru a da ochilor strălucire și a dilata pupilele, a fost picurat în ele suc de belladonă, așa-numita „somnorie”.

Forma ideală a ochiului a fost considerată în formă de migdale - a fost subliniată prin căptușirea ochilor cu vopsea verde din carbonat de cupru și alungirea conturului până la tâmple. De asemenea, a fost considerat frumos să evidențiezi venele de pe gât și tâmple cu vopsea albastră. ÎN Egiptul antic toate tipurile principale erau deja acolo produse cosmetice: de la pudră și ruj până la vopsea de unghii și diverse unguente. Există chiar și lucrări scrise cunoscute despre cosmetice, cum ar fi tratatul Cleopatrei „Despre medicamente pentru față”.

Femeile egiptene adorau, de asemenea, coafurile pline de culoare. Adevărat, în loc să-și crească părul natural, au făcut-o mai simplu: și-au bărbierit capul și și-au pus pe cap peruci de lână de oaie. Pentru a spori coafura, o perucă era adesea purtată peste alta. Perucile erau purtate nu numai de oameni nobili, ci și oameni simpli(deși perucile lor ar fi trebuit să fie „mai modeste”).

Egiptenii au căutat să se asigure că pielea lor este netedă, fără un singur păr, așa că cu mii de ani în urmă practicau epilarea cu ceară, lucru cunoscut și contemporanilor noștri. După îndepărtarea părului, pielea a fost unsă cu uleiuri și tămâie, iar cu ajutorul văruirii i s-a dat o nuanță galben deschis „la modă”.

Hainele erau transparente. În același timp, fustele doamnelor nobile se potrivesc atât de strâns în jurul gambelor, încât mersul lor a devenit lent și maiestuos. Sânii femeilor egiptene erau adesea expuși, dar nu au fost niciodată subliniați în mod specific.

Naturalismul Egiptului Antic a fost restrâns, despre care nu se poate spune moda cretană.În cultura antică a insulei Creta, se pare că femeia era în centrul atenției speciale. În contrast cu femeia egipteană elegantă și maiestuoasă, femeia cretană era strălucitoare și eliberată. Ea a făcut tot posibilul să-și evidențieze farmecul. Frescele și figurinele înfățișează o figură feminină cu o talie subțire și sânii înălțați, care se uită deschis din decolteul adânc al unei veste. Șoldurile au fost subliniate de o fustă largă care ascunde complet picioarele.

Fețele animate, cu nasul moale, ale femeilor cretane din fresce sunt puternic machiate și au o expresie cochetă. Nu e de mirare că imaginile cu frumusețile cretane i-au făcut pe cercetători să se gândească la contemporanii lor (una dintre fresce a fost chiar supranumită „Femeia pariziană”).

Probă antică

Iată, de exemplu, parametrii „model” ai Afroditei din Knidos, executați de celebrul Praxiteles: înălțime -164 cm, piept - 86, talie - 69, șolduri - 93.

Din statui vă puteți face o idee despre trăsăturile faciale ideale ale unei femei grecești antice: ochi mari cu o fantă largă, veche de secole, o gură mică și un nas clasic „grec”, drept și continuând de fapt linia de fruntea. Grecocele, ca și egiptene, foloseau din toată puterea cosmeticele: își nuanțau ochii și sprâncenele și își roșeau obrajii. Cea mai populară coafură din acele vremuri ne este, de asemenea, foarte familiară: este un nod grecesc „korymbos” legat la ceafă. Grecocele negre au preferat să-și decoloreze părul cu săpun alcalin și lumina soarelui.

Canoanele grecești de frumusețe au trecut la romani cu unele amendamente. Femeii romane ideale i se cerea să fie impunătoare, corpuloasă și în niciun caz slabă. Cu toate acestea, plenitudinea necesară nu a fost deloc liberă; silueta trebuia să rămână grațioasă și subțire. Pentru femeile romane, ale căror schelete erau genetic mai subțiri decât cele ale femeilor grecești, această condiție nu a fost ușor de îndeplinit. S-au implicat activ în exerciții fizice și, de asemenea, și-au bandajat strâns pieptul și coapsele.

Dorința de a deveni blonde a trecut de la greci la romani împreună cu alte canoane de frumusețe. Era un păr blond, blond, roșu care era deosebit de apreciat Roma antică. Prostituatele erau pur și simplu obligate să aibă un galben sau culoare alba păr.

Pielea femeilor romane a fost, de asemenea, albită și, de asemenea, într-un mod destul de periculos - cu alb de plumb, care ducea adesea la otrăvire. Au existat și alte „rețete” mai puțin periculoase: de exemplu, smântână din pesmet și lapte, săpun din grăsime de caprăși frasin de fag. Iar împărăteasa romană Poppea a fost însoțită în toate călătoriile ei de o caravana de cinci sute de măgari, în laptele căreia se scălda zilnic.

Femeile din China și Japonia

Se pare că nicăieri frumusețea nu a fost atât de artificială ca în țările din Orientul Îndepărtat. Nu e de mirare că un înțelept chinez a scris: „Este mai bine să admiri o frumusețe la toaleta ei de dimineață după ce și-a pudrat fața”.

Și într-adevăr, fețele femeilor chineze și japoneze erau puternic machiate: pe față era aplicat un strat atât de mare de alb încât semăna cu o mască de porțelan. Potrivit canonului, chipul frumuseții ar fi trebuit să arate cât mai impasibil posibil. Fruntea trebuie să fie cât mai sus posibil, pentru care părul de pe frunte a fost ras, iar fruntea însăși de-a lungul marginii părului a fost conturată cu rimel. Rezultatul a fost ovalul alungit dorit. Japonezele și-au bărbierit chiar sprâncenele și, în locul lor, au trasat linii scurte și groase cât mai sus posibil.

Gura ar trebui să arate mică (buzele ca un arc). Arătarea dinților a fost întotdeauna considerată proastă maniere, motiv pentru care femeile chineze încă își acoperă gura cu palmele când râd. Femeile japoneze și-au înnegrit dinții de multe secole de la vârsta de 12-14 ani.

Apropo, kimonoul a fost legat atât de inteligent, încât dezbracarea femeii „păpușă” a devenit o artă în sine. Japonezii au experimentat nu mai puțină plăcere din acest ritual decât din contactul sexual în sine. Apropo, japonezii au tratat nuditatea cu totul calm și nu i-au dat un context erotic aparte.

Femeie sufocă a Orientului

Ideea frumuseții feminine în rândul popoarelor caucaziene din Asia (fie ea arabi sau indieni) este foarte asemănătoare. Aceasta ar trebui să fie frumusețea orientală „arzitoare” a Șeherazadei din „1000 și o noapte”: ochi mari și negri cu un nor umed („ca o gazelă”), dinți „ca perle”, părul și sprâncenele - groase și negre „ca smoală ”, sânii - ca „două dealuri încoronate cu cireșe stacojii, șolduri pline și în același timp degete și glezne subțiri.

Completitudinea a fost în general foarte apreciată de popoarele asiatice. Este suficient să ne amintim complimentele indienilor, care sunt dubioase pentru femeile noastre: „frumoasă ca o vaca” și „grațioasă ca un elefant”.

Burta frumuseții este de obicei comparată cu multe suluri stivuite una peste alta. În mod ideal, ar trebui să aibă trei pliuri adânci și să „proiecteze frumos”.

În acest sens, aș dori să remarc faptul că rețetele vechiului tratat de dragoste indian „Kama Sutra”, promovat pe scară largă în Occident, nu sunt întotdeauna potrivite pentru femeile europene zvelte. De exemplu, mușcăturile de dragoste care fac plăcere unei indiene plinuțe pot lăsa vânătăi dureroase pe pielea unui „ideal” european.

Frumoasă Doamnă a Evului Mediu.

Antichitatea saturată a fost înlocuită de epoca ascetică și aspră a creștinismului. Nuditatea și, în general, tot ceea ce este corporal a fost refuzat ca fiind „pământesc” și „păcătos”. Corpurile femeilor sunt ascunse sub haine largi, informe; capetele lor sunt acoperite cu o pelerină. La modă - paloare, absență completă a machiajului, puritate și inocență.

Cu toate acestea, când în Evul Mediu Înalt (secolele XII-XIII) viața oamenilor s-a îmbunătățit și morala a devenit mai blândă, lumea europeană din nou mi-am amintit de frumusețea feminină. Ea a venit din lumea artei. Printre trubadurile provenzale s-a născut cultul Frumoasei Doamne, care este continuarea pământească a cultului Madonei. Cavalerul trebuia să slujească cu credincioșie Doamnei sale alese, „care nu cunoaște clemența”. Când mergeau în luptă, războinicii luau adesea cu ei o parte din hainele iubitului lor, uneori chiar purtând cămașa ei peste armura lor. Manifestările de devotament față de Doamnă au ajuns uneori până la nebunie: un domn a declarat cu mândrie că bea constant apa în care Doamna lui își spală mâinile, altul îmbrăcat în piele și a călărit în fața „obiectului dorinței”, ca un credincios. câine.

Aspectul „Frumoasei Doamne” ar trebui să aibă următoarele avantaje. În primul rând, un corp subțire și flexibil, de preferință o silueta în formă de S. Șoldurile trebuie să fie înguste, pieptul trebuie să fie îngrijit și mic. Acest lucru a fost subliniat de hainele lungi și strâmte. Au fost puse în valoare și o talie înaltă și o burtă puțin proeminentă (ca simbol al sarcinii).

Subțirea și paloarea au continuat să rămână „la modă”, dar obrajii Doamnei ideale trebuie să aibă o strălucire pe obraji, iar ochii lor trebuie să fie „clari și veseli”. În ciuda faptului că arhiepiscopul Anselm de Canterbury a proclamat public părul blond o practică nesfântă, părul în Evul Mediu era din nou apreciat când era blond și, de preferință, ondulat. Adevărat, puteau fi văzute libere doar pe fetele necăsătorite. Doamnele căsătorite și-au ascuns buclele sub cuverturi de pat, pălării sau le-au pus într-o plasă. În acest sens, o frunte înaltă capătă o valoare deosebită.

Reînvierea corpului

Treptat, biserica și-a pierdut puterea cuprinzătoare în Europa. Viața socială capătă din ce în ce mai multă greutate și invadează tot mai mult arta. Umaniștii italieni redescoperă canoanele frumuseții antice pentru Europa. Artă Grecia antică devine un model pentru artiști și sculptori. Odată cu ea, se întoarce și atenția asupra corpului uman ca atare. Nuditatea apare din ce în ce mai mult în picturile seculare.

Maeștrii Renașterii timpurii nu erau încă prea departe de idealul medieval al frumuseții: „Venus” lui Botticelli are o figură fragilă familiară cu umerii înclinați. Cu toate acestea, odată cu apariția așa-numiților „titani ai Renașterii” - da Vinci, Michelangelo, Rafael - figura feminină ideală este transformată. Acum ea este o femeie impunătoare, plină de sânge, înaltă „corporală”, cu umerii largi, sânii luxurianți, șoldurile largi, brațele și picioarele pline. De departe, este ușor să confundați torsurile puternice ale femeilor lui Michelangelo cu cele ale bărbaților. Același lucru îl vedem în picturile lui da Vinci, Titian și alți maeștri. Celebrarea plinătății corporale atinge punctul culminant în picturile lui Rubens.

Rochia stransa gotica este inlocuita si cu una voluminoasa, talia ia o pozitie fireasca. Mânecile și fusta largi, țesăturile grele (satin și catifea) adaugă greutate figurii feminine. În acest moment a apărut un nou cuvânt „grandezza”, adică o înfățișare maiestuoasă, nobilă.

Moda pentru o frunte înaltă rămâne din Evul Mediu, ale cărei linii netede nu ar trebui să fie deranjate nici măcar de sprâncene (erau adesea bărbierite). Părul este „eliberat” în libertate. Acum trebuie să fie clar vizibile - lungi, creț, aurii.

Femeile baroc și rococo

În epoca barocului (sfârșitul secolelor XVI-XVII), naturalețea a ieșit din nou la modă. Este înlocuită de stilizare și teatralitate. Perioada de glorie a barocului a venit în timpul domniei francezului „Regele Soare” Ludovic al XIV-lea. De atunci, curtea franceză a început să dicteze moda în toată Europa (așa-numitul „dictat Versailles”). Nobilimea l-a adoptat de la amantele regelui și l-a răspândit mai departe.

Corpul feminin în perioada barocului, ca și înainte, ar trebui să fie „bogat” cu un gât de „lebădă”, umerii largi aruncați înapoi și șoldurile curbate. Dar talia ar trebui să fie acum cât mai subțire posibil, iar corsetele de balenă intră la modă. În plus, corsetul îndeplinește o altă funcție - ridică vizual pieptul, de obicei aproape deschis cu un decolteu îndrăzneț.

Picioarele continuă să fie ascunse sub fusta, care este ținută de cercuri și atinge o lățime considerabilă. Hainele luxuriante, cu volan, au devenit de mult unul dintre elementele principale ale irezistibilității feminine. Paradă aspect cel mai clar manifestat în utilizarea pe scară largă a gulerelor și perucilor luxoase, care au existat în rândul nobilimii timp de aproape trei secole. Accesoriile necesare pentru doamne includ mănuși, evantai, umbrele, manșe și bijuterii.

La începutul secolului al XVIII-lea. Începe epoca rococo și silueta feminină se schimbă din nou. Acum femeia ar trebui să semene cu o figurină fragilă de porțelan. Pompa solemnă a barocului este înlocuită de grație, lejeritate și joacă. În același timp, teatralitatea și nefirescitatea nu dispar - dimpotrivă, ele ating apogeul. Atât bărbații, cât și femeile capătă o înfățișare ca de păpușă.

Frumusețea rococo are umerii îngusti și o talie subțire, un corset mic care contrastează cu o fustă rotundă uriașă. Decolteul crește, fusta se scurtează oarecum. În acest sens, începe să se acorde o atenție deosebită lenjerie. Ciorapii sunt la modă, iar juponul este bogat decorat. Bogăția lenjeriei devine importantă și datorită ceremoniilor doamnelor de dimineață, la care au participat și domni.

Cu toate acestea, rochia subliniază cu greu silueta. Atenția este concentrată pe gât, față, mâini, care păreau fragile printre volanele de dantelă, volane și panglici.

Doamnele galante și-au machiat atât de mult fețele încât, spun ei, de multe ori soții nu și-au recunoscut soțiile. Și din moment ce pulberea în acele vremuri se făcea din făină, cererile excesive ale fashionistelor au provocat uneori chiar și o lipsă temporară a acestui produs alimentar în țară.

În epoca rococo, perucile au căpătat forme cu adevărat grotești, bizare. Pe cap poartă naturi moarte întregi din flori, pene, bărci cu pânze și chiar mori.

Petice speciale de mătase neagră numite „muște” au intrat și ele în modă. Au servit ca un fel de simbolism amoros, concentrând atenția domnilor asupra anumitor părți ale corpului feminin. Datorită acestei specificități, „muștele” erau adesea lipite nu numai de părți deschise ale corpului, ci și de sub îmbrăcăminte. Unii cred că apariția „muștelor” a fost cauzată de epidemia de variolă, iar la început au ascuns cicatricile cauzate de această boală cumplită.

Clasicismul și stilul Imperiului

Când în 1734 balerina franceză Sale a jucat într-o fustă lejeră transparentă, adunată după un model străvechi, publicul parizian a huiduit-o. Dar în Anglia ținuta ei era apreciată. Faptul este că, în timp ce rococo era răspândit în Franța, în Foggy Albion au început din nou să redescopere „gustul grecesc și spiritul roman”, așa cum a declarat Societatea Londoneză a Iubitorilor de Antichitate. Clasicismul a început în modă.

Chiar și bijuteriile se demodează pentru o vreme. Se crede că, cu cât o femeie este mai frumoasă, cu atât are mai puține nevoie de bijuterii.

Imitarea hainelor antice (în principal chitonul și peplos) a schimbat și silueta unei femei. Rochia capătă proporții clare și linii netede. Îmbrăcămintea principală a fashionistelor a devenit shmiz alb ca zăpada - o cămașă de in cu un decolteu mare, mâneci scurte, îngustată în față și care învăluie lejer figura de mai jos. Centura s-a deplasat chiar sub piept. Deoarece aceste rochii au fost realizate în principal din muselină subțire translucidă, fashionistele riscau să răcească în zilele deosebit de reci. Prin urmare, datorită campaniei egiptene a lui Napoleon, șalurile de cașmir au intrat în modă ca o „adăugare” la shmiz, care au fost popularizate pe scară largă de către soția împăratului, Josephine.

ÎN secolul al 19-lea moda s-a schimbat rapid, crinolinele au înlocuit idealul antic, ei înșiși au fost înlocuiți de forfote, care la rândul lor au suferit multe schimbări și până la sfârșitul secolului și-au pierdut aproape complet poziția...

Culmea frumuseții a fost „frumusețea aristocratică”: o talie de viespe, o față palidă de aristocrație, o eleganță excesivă a corpului.

Doamnele s-au chinuit cu diete și clisme de curățare, pe care vindecătorii personali le recomandau să le ia în ajunul balului - „pentru a crește strălucirea ochilor”. Cearcănele de sub ochi erau un semn de spiritualitate. Dumas fiul scria la acea vreme că în salonele pariziene tuberculoza era considerată o boală a elitei intelectuale. Cele mai la modă doamne nu foloseau fard de obraz, ci purtau fundițe mari la gât. Toată lumea își dorea să fie ca Violetta Valerie din „Lady of the Camellias”.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, femeile au înnebunit complet cu pasiunea pentru subțire; Chiar și viitoarele mămici au fost trase în corset, încercând să atingă marca dorită de pe banda de măsurare - 55. Aceasta era tocmai mărimea taliei prescrisă de moda acelor vremuri. În 1859, după un bal, a murit o fashionistă, în vârstă de 23 de ani. O autopsie a relevat că strângerea excesivă a corsetului a făcut ca trei coaste să-i pătrundă în ficat.

Mult mai târziu, femeile au descoperit că în curbat Nana – eroina Zola – este mult mai atractivă decât cea a „Doamnei cameliilor”. Cei mai în vârstă au început să se înroșească și să se machieze, ca și femeile de pe panou, îngrozite la gândul că ar putea face tuberculoză. A devenit mult mai popular să mori din cauza apoplexiei.

La cumpăna dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea moda este exagerat de extravagantă. Ea este ridiculizată. Așa o descrie N.A. pe „femeia demonică” din această perioadă. Teffi în povestea cu același nume:

„O femeie demonică se deosebește de o femeie obișnuită în primul rând prin felul ei de a se îmbrăca. Ea poartă o sutană de catifea neagră, un lanț pe frunte, o brățară la picior, un inel cu o gaură pentru cianura de potasiu, care cu siguranță va fi adus la ea marțea viitoare.”

La începutul secolelor al XIX-lea și al XX-lea, idealul de frumusețe feminină din Occident se apropia de idealul oriental. Frumusețea arăta ca o crizantemă.

Grațioasa doamnă arată acum așa: un cap mic cu o coafură înaltă intră într-un trunchi alungit, comprimat ca o tulpină de flori de un corset; mânecile înguste și umerii căzuți seamănă cu frunzele; fusta îngustă este completată de o forfotă; tocuri înalte fac mersul unei femei incert, ceea ce conferă fragilitate întregii siluete.

ÎN secolul XX Nu există un singur standard de frumusețe feminină, dar judecând după modelele de modă, doamnele la modă sunt zvelte (cel puțin 170 cm) cu sânii dezvoltați, o talie îngustă, șolduri largi și picioare lungi.

Stilul Art Nouveau, care a apărut la începutul secolelor al XIX-lea și al XX-lea, a devenit direcția definitorie a epocii - sentimentul de declin, deznădejde și tragedie a dus la apariția decadenței, care a marcat criza culturii europene. În dorința lor de a rezista moralității burgheze general acceptate, adepții mișcării au făcut un cult al frumosului, chiar dacă era o continuare a viciului. Răspunzând cerințelor vremii, moda dictează langoarea, paloarea și tragedia accentuată. Baletul - una dintre cele mai rafinate și abstracte forme de artă - a devenit un semn al vremurilor și a determinat tot ceea ce a devenit fetișul estetic al unei întregi generații: saloanele seculare au adoptat toate descoperirile sale scenice - motive ale Orientului, o imagine dramatică subliniată cu machiaj, respingerea corsetelor și siluetele largi.

Succesul fenomenal al „Anotimpurilor rusești” lui Diaghilev la Paris a dat naștere admirației pentru balerinele ruse – numele legendarei Anna Pavlova, prima interpretă a „Lebăda pe moarte”, a devenit standardul de excelență timp de mulți ani. La acea vreme, conceptul de „simbol sexual” nu exista, iar estetica modernismului în sine nu implica un apel la pământesc și de înțeles - bărbații din acea vreme doreau să venereze și să se închine. Succesul fantastic al balerinei ruse a oferit lumii imaginea unei frumuseți aerisite și nepământene, care a fost semnificativă pentru formarea canoanelor frumuseții în contextul erei decadenței.

Greta Garbo in 20 de ani a devenit, de asemenea, un simbol al esteticii decadenței; cea mai căutată actriță a filmelor mute și apoi sonore de la începutul secolului XX, ea a fost întruchiparea viselor bărbaților (și ale femeilor) - un profil subțire, ochi uriași triști, detașare spectaculoasă din punct de vedere teatral și erotism incredibil pentru acea vreme. Contemporanii l-au considerat pe Garbo adevărata întruchipare a păcatului - și asta într-o eră a desfrânării, a declinului valorilor morale tradiționale și a revoluțiilor!

Garbo a fost cel care a devenit fondatorul tipului androgin de atractivitate feminină, combinând imaginea unei femei vamp vag și ambiguu și a unei atlete masculine în pantaloni și o pălărie cu boruri largi. Acest tip de frumusețe și sexualitate a demodat foarte repede, dar în acea epocă Garbo nu avea și nu putea avea rivali - strict și seducător în același timp, ea a dat lumii un nou tip, a cărui atracție erotică se baza. pe un sentiment de răceală, mister și imposibilitate de atins. Imaginea de pe ecran a devenit atât de atașată de actriță încât, într-un efort de a rămâne un mister etern, aceasta a părăsit cinematograful în vârful carierei sale.

30 de ani Secolul al XX-lea este un scurt moment din istoria lumii între două mari războaie, când omenirea s-a transformat în lux uluitor în efortul de a scăpa de realitate. Marea Depresiune, războaiele și revoluțiile au dat naștere unui sentiment de instabilitate și, ca de obicei în vremuri de criză, societatea a jucat pentru rezistență - la intersecția modernității și neoclasicismului, s-a născut aceeași glamour clasică, când actrițele erau uluitor de frumoase, moda era cu adevărat elegantă, iar Hollywood-ul trecea printr-o epocă de aur, o epocă a stilului lucios impecabil.

O femeie care ieșea afară cu buzele nevopsite era considerată goală, iar orice manifestări de naturalețe erau considerate proaste maniere. Icoanele frumuseții și stilului vremii erau izbitoare prin îngrijirea, rafinamentul și rafinamentul lor; erau aproape disperați de glamour în dorința lor de a se ridica la standardele înalte ale epocii.

ÎN anii 40 Hollywood-ul a devenit deja o tendință cu drepturi depline în ceea ce privește moda frumuseților canonice, dar țara a trăit în așteptarea războiului și, prin urmare, doamnele șic în mătase și ceață părăsesc temporar ecranele. Amprenta poziției sociale a artei de masă a stat literalmente pe orice - femeile au încercat să nu fie captivante și dezirabile, ci active, decisive, egale cu bărbații în aproape orice.

Moda pentru blonde devine un lucru al trecutului - în vârful popularității, femei cu păr brun, expresii faciale naive, coafuri ca de păpuși, buze mici, bine definite. Un nou fenomen social al „fetei de copertă” ia naștere datorită popularității incredibile a revistei Life pe 11 august 1941, cu imaginea frumuseții pe jumătate goale Rita Hayworth, care a onorat bombă atomică, aruncat pe Insula Bikini. Datorită acestei ședințe foto, conceptul de „bombă sexuală” intră în uz, iar fata model devine peste noapte un obiect al dorinței pentru toată America.

Odată cu sfârșitul războiului, feminitatea revine în mod natural la modă. Punctul de cotitură în lumea „modei înalte” este considerat a fi 1947, când Christian Dior a prezentat colecția „New Look” („ Un nou aspect"). Silueta noului ideal de frumusețe a devenit de acum încolo următoarea: umerii rotunzi înclinați, un corset strâns subliniind pieptul, o talie subțire, un cap mic și picioare în pantofi ușori cu toc înalt. Rochia era alungit până la mijlocul gambelor și evazat.Pentru a spori impresia liniilor rotunjite ale pieptului și taliei, o cantitate mare de țesătură a fost înfășurată sub talie, lărgind șoldurile.Pentru a crea „aerimea” rochiei, o juponul cu mai multe straturi era deseori ridicat. Corsetele au început să fie folosite din nou (dar mai ales nu cele rigide).

Descoperiți în 1938, ciorapii de nailon au devenit disponibile în general, au eliminat cusăturile longitudinale și au câștigat inimile femeilor pentru o lungă perioadă de timp.

Idealul frumuseții anii 1950 a devenit Marilyn Monroe - o blondă plinuță, cu părul ondulat până la umeri, buze „invitatoare”, sâni luxurianți, șolduri și talie, de dragul minusului ei, vedeta de film și-a îndepărtat două coaste inferioare.

Cu toate acestea, acum couturierii au acționat cu înțelepciune. În loc să promoveze un tip de frumusețe, au fost pionier în introducerea mai multor siluete de rochii. În 1958, Dior a prezentat publicului o linie de îmbrăcăminte „trapezoidală” care s-a extins de la umeri, precum și o linie largă „în formă de sac” în care talia „a dispărut” complet. Moda devine, după cum se spune, pentru toate gusturile...

Mini și sexy, hippie și Twiggy (1960-70)

Anii 1960 au fost marcați de o revoluție de tineret și sexuală. Cei tineri și îndrăzneți, probabil pentru prima dată în istorie, au anunțat crearea propriei viziuni asupra lumii, a propriei muzici și a propriei modă.

Una dintre cele mai izbitoare realizări ale modei a fost „eliberarea” finală a picioarelor femeilor, întreprinsă de designerul de modă britanic Mary Quant. Ea a fost cea care a inventat fusta mini, pentru care a primit chiar și Ordinul Imperiului Britanic în 1966 (deși interpretarea premiului a fost „pentru servicii pentru exporturile engleze”). Ciorapii devin acum riscanți inutil, iar colanții, în special cei opaci, intră la modă.

Pentru a face publicitate „mini”, era nevoie și de un model corespunzător. Dacă înainte faima „idolilor frumuseții” aparținea femeilor „formate”, în principal actrițe, acum a fost câștigată de fetița de 16 ani Twiggy (tradusă din engleză ca „cremură”, „cremură”). Porecla nu a fost dată degeaba: cu o înălțime de 1m 65 cm, cântărea doar 45 kg! Filmele au păstrat și imaginea altor „idealuri de frumusețe” din anii 60: sexy și luxoasă BB - Brigitte Bardot și eleganta și sofisticată Audrey Hepburn.

Sfârșitul anilor 1960 hipioții, așa-numiții „copii flori”, încep să dicteze moda pentru tineret. Blugi rupti, bijuterii cu margele, par lung, rochiile florale strălucitoare împreună cu predicarea iubirii libere și o întoarcere la natură păreau extrem și revoluționari pe atunci. Hippiei s-au opus în mod deliberat „părinților” lor și au întruchipat „anti-modă”.

Cu toate acestea, o mare parte din moda hippie radicală anii 1970, „mângâiat și pieptănat” devine „mainstream”. În primul rând, aceștia sunt pantaloni evazați, decor luminos, țesături colorate, articole tricotate - eșarfe, pulovere, guler. Fustele se alungesc din nou. Practicitatea și simplitatea predomină în îmbrăcăminte. Femeile nu mai poartă sutiene. Țesăturile sintetice, rezistente la riduri intră la modă.
Idealul frumuseții feminine este o blondă fragilă, înaltă, cu pieptul plat, cu ochi mari, breton lateral și sprâncene subțiri. Pentru poporul sovietic Standardul feminin al anilor 1970 este, în multe privințe, Barbara Brylska din filmul „Enjoy Your Bath!”

În anii 1980, lumea capitalistă a devenit bogată și, în cele din urmă, sa transformat într-o „societate de consum”. Bogăția și puterea, șic-ul ostentativ și luxul au devenit principalele valori ale acestei epoci. O femeie de afaceri, încrezătoare în sine și o fată vulgară, agresiv și sexy - acestea sunt cele două imagini feminine principale ale anilor 80.
Un costum de afaceri strict din țesături scumpe este din nou caracterizat de o linie largă de umăr - personificarea forței și puterii femeilor feministe. Pantalonii se poartă fie drepti, fie „banane” - conici în jos. Pentru a confirma costul ridicat al lucrurilor, multe etichete ale mărcilor de modă sunt plasate pe partea din față a hainelor.

O femeie se străduiește în toate felurile să pară impresionantă și eliberată. Fitness-ul și aerobicul sunt la modă, ceea ce înseamnă un corp zvelt, atletic. Pentru leneși, din nou, există silicon și chirurgie plastică.
Rochiile strâmte, body-urile elastice, jambierele și alte articole din lycra și stretch sunt concepute pentru a demonstra sexualitatea curbelor. Datorită cântăreței pop Madonna, lenjeria nu mai este ceva intim și este scoasă la iveală publicului pentru prima dată. Cosmeticele devin strălucitoare și provocatoare, coafurile devin dezordonate și multicolore, bijuteriile devin masive (în multe privințe, acesta este un răspuns la următoarea „anti-modă” a punk-ilor care a făcut furori la sfârșitul anilor 1970).

În anii 1980 a început era „supermodelelor”; acum ele sunt modele de urmat.
În anii 1990, pendulul modei a oscilat din nou în direcția opusă. Luxul înlocuiește minimalismul, sexualitatea demonstrativă - unisex și modele curbate- Kate Moss slabă. O siluetă simplă și lipsa decorului sunt la modă. Fondatorul modei unisex, Calvin Klein, propune sloganul „Fii doar!” Elementele unui costum pentru bărbați pătrund în femeile și invers - îmbrăcămintea bărbătească este modelată după canoanele femeilor. Acum băieții și fetele se îmbracă la fel - tricouri, pantaloni largi, cizme groase cu platformă. Caracteristicile sexuale secundare nu sunt subliniate în niciun fel.

Dar deja la sfârșitul anilor 1990, „unisex” și „heroin chic” au dispărut. Omenirea s-a îndrăgostit din nou de frumusețile curbate și sănătoase. Cu toate acestea, industria modei nu mai caută să se angajeze față de noi modele, schimbându-le constant. Tendințele modei se schimbă și ele amețitor, majoritatea amestecând și citând epoci trecute.

Ce urmează pentru noi? Așteptăm și vedem :) Dar, sinceră să fiu, nu mi-ar plăcea ca moda să rămână atașată de niciun „canon”, suntem cu toții atât de diferiți, ar fi de neiertat să ne lipsim de individualitatea, bazându-ne pe capriciile designerilor.

Frumusețea este în ochiul privitorului este o zicală populară care datează din secolul al III-lea d.Hr. Oricine a avut norocul să fie contemplator, cred, era convins de asta.

Shakespeare, geniul literar, a exprimat perfect această idee în piesa sa din 1588 Love's Labour's Lost:

Deși frumusețea mea este mediocră,
Nu am nevoie de laude înflorate.
Se evaluează cu ochii -
Limbajul dealer-ului nu are nimic de-a face cu asta.
(traducere de M. A. Kuzmin)

Când vine vorba de artă, unii oameni ar putea argumenta că nu este întotdeauna frumoasă, dar, în realitate, aceeași piesă de artă nu trebuie să fie frumoasă pentru toată lumea. La urma urmei, opiniile unei persoane sunt extrem de diferite de cele ale altuia în multe aspecte ale vieții, fiecare are o înțelegere diferită a păcii, speranței, dragostei și fericirii. Și chiar și doi oameni foarte apropiați pot avea opinii diferite asupra aceleiași opere de artă. Înseamnă asta că totul se bazează pe opinia individuală sau nu?

Ce este lumea? O zi frumoasă și liniștită petrecută cu familia sau un cer liniștit deasupra? Ce este credința? Este o convingere profundă în ceva global, în ordinea mondială, sau este doar convingerea că o zi minunată te așteaptă astăzi?

Câți oameni, atâtea păreri. Cu toate acestea, aceste concepte se bazează pe particularitățile interpretării.

Frumusețea este un concept subiectiv. Se reflectă în preferințele tale. Ea este ceea ce rezonează în inima ta.

Tabloul „After School” al artistului Ferdinand Waldmuller reflectă o gamă largă de emoții - de la veselie la enervare, de la agresivitate la tandrețe, ceea ce oferă spectatorilor de gândit.

Există o părere fundamentală, dar nu neapărat corectă, despre frumusețe, care se presupune că ar trebui să aibă completitudine, acuratețe și puritate. Cel mai adesea, aceste idei sunt impuse de societate.

Dezbaterea despre frumusețe poate fi continuată la nesfârșit. Dar putem apela la istorie pentru a înțelege ce este și dacă își are locul în artă.

Cele mai cunoscute semnificații ale cuvântului „frumusețe”

Lev Tolstoi, marele scriitor rus, a spus odată o frază în care a exprimat succint ideea de frumusețe în artă: „ Pe această capacitate a oamenilor de a se infecta cu sentimentele altor oameni se bazează activitatea artei. Dacă o persoană îi infectează pe altul și pe alții direct cu înfățișarea sa sau cu sunetele pe care le scoate chiar în momentul în care experimentează un sentiment, o face pe altă persoană să căscă atunci când el însuși căscă, sau să râdă sau să plângă când el însuși râde sau plânge de ceva, sau suferi când suferă tu însuți nu este încă artă. Arta începe atunci când o persoană, pentru a transmite altor oameni sentimentul pe care l-a trăit, îl evocă din nou în sine și îl exprimă cu anumite semne exterioare. <…>».

Ce este frumusețea în artă?

Impactul artei poate fi cu adevărat puternic, atât de mult încât putem fi inspirați să ne creăm propria lucrare. Unii oameni pot atinge un sentiment de bunăstare folosind arta ca terapie. Le permite nu numai să se relaxeze, ci și să le limpezească gândurile, ceea ce face mult mai ușoară rezolvarea problemelor dificile. Cu toate acestea, întâlnirea cu opere de artă poate avea și efectul opus. De exemplu, unele dintre ele pot face pe unii oameni să se simtă furioși sau chiar furioși. Reacția oamenilor expuși la artă este imprevizibilă. Ne exprimă sentimentele interioare, are putere asupra emoțiilor noastre, ne motivează să luăm anumite acțiuni și chiar ne deschide ochii asupra a ceea ce nu am observat înainte.

Johann Winckelmann, un critic de artă german, a insistat că frumusețea are trei niveluri de bază:

Frumusețea formei
Frumusețea ideii
Frumusețea expresiei, care, după el, este posibilă doar dacă primii doi factori sunt prezenți

Deci, frumusețea ar trebui să fie cea mai înaltă formă de expresie și, la rândul său, scopul principal al artei.

Renumit jurnalist și scriitor de ficțiune, Victor Cherbuliez, privea arta ca pe o activitate care

satisface dragostea noastră înnăscută pentru imagini;
aduce idei acestor imagini, mulțumindu-ne simțurile, inima și mintea în același timp. Frumusețea este doar o iluzie, nu există nimic care să poată fi numit absolut frumos, dar credem că ceea ce este armonios este frumos.

Din acest punct de vedere, putem spune că frumusețea este o iluzie. Poate că frumusețea nu există deloc, darămite frumusețea absolută.

Frumusețea este ceea ce este armonios pentru noi.

Arta este frumoasa

Într-un fel sau altul, ești sigur că frumusețea își are locul în artă, iar oricare dintre manifestările ei, într-un fel sau altul, te influențează. Evident, acest lucru este greu de explicat și de înțeles pe deplin.

Fiecare piesă de artă, fie că este un tablou, o vază sau o statuie, are propriile sale caracteristici unice - culori, linii și texturi care rezonează cu inima și sufletul tău.

Sentimentele pe care te face să le simți o piesă de artă te vor ajuta, la rândul lor, să decizi dacă este frumoasă sau nu.

Etichete: ,

Egiptul antic

Să începem cu elementele de bază. În Egiptul Antic, egalitatea de gen domnea, societatea era eliberată și liberă. Dar, în același timp, exista un ideal foarte specific de frumusețe al epocii - un corp zvelt, cu o talie alungită și umeri îngusti, păr lung și negru, trăsături clasice stricte ale feței și ochi expresivi, căptușiți cu vopsea neagră.

Grecia antică

Putem vedea idealul frumuseții feminine în sculpturile grecești antice supraviețuitoare, în special în sculptura Afroditei. La acea vreme, ideea perfecțiunii fizice a fost promovată în mod activ; grecii chiar au calculat o formulă pentru frumusețea corpului feminin, care dă raportul dintre dimensiunea picioarelor, mâinilor și altor părți ale corpului între ele. . Fața unei frumuseți grecești ar fi trebuit să fie simetrică și uniformă, cu ochi mari și un nas drept. Tipul de corp ideal a fost considerat a fi „pare” cu sânii mici, dar șoldurile voluminoase.

Idealul de frumusețe al Evului Mediu

În Evul Mediu, atitudinile față de aparență s-au schimbat mult față de antichitate. Frumusețea în această perioadă era considerată păcătoasă. Dar un anumit canon mai exista. Idealul frumuseții în Evul Mediu era o fată cu pielea foarte palidă, albă ca zăpada, slabă și slăbită. Ovalul feței alungite este încadrat de păr ondulat ușor. Gura este mică și modestă, ochii sunt mari și ușor bombați. Pentru a obține paloare, fetele nu numai că și-au frecat fața cu lămâie, dar și-au făcut sânge. În Evul Mediu, mulți oameni și-au bărbierit și sprâncenele. Deci portretele frumoșilor acelor vremuri arată destul de ciudat.

Popular

Renaştere

Exemple clasice idealul frumuseții feminine în Renaștere - Mona Lisa, precum și Venus lui Botticelli. Încă aceeași paloare și frunte înaltă, dar expresia feței devine mai misterioasă, iar părul este acum coafat lejer. O figură curbă devine una dintre principalele valori ale acestei perioade. Mâinile pline, șolduri largi, trăsături moi și netede - toate acestea au fost apreciate în timpul Renașterii. În ceea ce privește coafura, părul ondulat blond era ideal.

baroc și rococo

Secolele al XVII-lea și al XVIII-lea au dictat noi reguli de frumusețe feminină. Una dintre cele principale este o talie subțire. Vine epoca corsetelor, unele fete reușesc să-și strângă talia la 33 cm.Totodată, un decolteu foarte adânc este întotdeauna asociat cu un corset. Frumusețile se protejează cu grijă de soare, pentru că pielea albă ca zăpada este la modă. Doamnele cu volane de dantelă seamănă cu figurine frumoase din porțelan.

secolul al 19-lea

Vine vremea stilului Empire, în care se pune în valoare frumusețea naturală. Fata ar trebui să fie zveltă, într-o rochie musulmană ușoară, cu ochi mari și piele albă. În același timp, în secolul al XIX-lea a existat o altă tendință - rochii pufoase cu corsete strânse și coafuri complexe. În ambele stiluri, așa-numita feminitate bolnăvicioasă a fost la modă: paloare, slăbiciune și leșin.

Secolului 20

În anii 30-50, în epoca Hollywoodului de aur, feminitatea a revenit la modă. O figură de clepsidră cu talie subțire, sâni mari și șolduri voluminoase, păr luxuriant cu bucle, gene lungi, fard de obraz și buze stacojii - Marilyn Monroe și alte actrițe erau frumusețea ideală a epocii.

În anii 60, cel mai popular model era Twiggy cu trupul ei zvelt, picioarele lungi și sânii mici. În anii 80, idealul s-a schimbat din nou: aerobic a intrat la modă, precum și supermodele - înalte, atletice și în formă. În anii 90, idealul s-a mutat puțin în cealaltă direcție, subțirirea dureroasă și paloarea au intrat în modă.

secolul 21

Idealul modern al frumuseții este un concept destul de complex. Astăzi, sănătatea și slăbirea sunt prețuite, dar nu și subțirea anorexică, ca în anii 90. Un abdomen plat, sânii mari și fundul ferm sunt considerate ideale. Ceea ce, după cum știm, este practic de neatins. Din fericire, tot mai mulți oameni înclină spre ideea frumuseții naturale în toată diversitatea ei. Dar va dura mult timp pentru ca această idee să devină cu adevărat populară.

UNIVERSITATE așa și așa

pe tema „Idealurile estetice în arta contemporană”

Lucrarea a fost finalizată de un student

cutare facultate

Timchenko O.

consilier stiintific -

Petrov P.P.

Orașul 2013

Introducere

Concluzie

Introducere

Orientările ideologice și morale se schimbă constant, la unison cu noile direcții dezvoltare sociala. Astfel de linii directoare sunt principalul stimulent creativitatea artistică. Idealul estetic modern este un cocktail de idei postmoderne avangardiste și un set de valori universale tradiționale. Cu alte cuvinte, idealurile estetice în arta modernă sunt concepte ale normei de perfecțiune estetică a oricărei opere, unul dintre criteriile principale după care se evaluează calitatea unei opere de artă.

Idealul estetic nu a apărut nici ieri, nici astăzi în arta modernă; este un fenomen istoric care datează din cele mai vechi timpuri, în perioada formării artei în forma în care ne apare astăzi. După cum a scris marele clasic literar rus Fiodor Mihailovici Dostoievski: „Acesta este semnul artei adevărate, că este întotdeauna modernă, vitală și utilă”. Artele artistice ale oricărei țări își dezvoltă propriile direcții de dezvoltare, propria lor logică unică, propriile legi, realitate și posibilități. Operele de artă trăiesc în această realitate, dând naștere unei varietăți de abordări unice pentru evaluarea idealului estetic, diverse forme expresiile lui. Unii autori gloriifică viața, alții critică, iar alții duc o luptă ireconciliabilă pentru idealurile sociale de bază. Secol după secol, din epocă în epocă, această metodă artistică, împreună cu idealul estetic, se schimbă și se bazează pe o anumită viziune asupra lumii.

Prin idealul estetic în artă, sunt transmise toate complexitățile lumii interioare a unei persoane și aspirațiile sale nesfârșite pentru perfecțiune. Mulți autori sunt în căutarea unor forme de exprimare a așa-numitei „identități naționale” care să fie inerente oamenilor, apropiate și de înțeles pentru ei. Autorii consideră astfel de forme ca fiind frumoase și foarte expresive, iar căutarea acestor forme este una dintre sarcinile primare ale dramaturgului național, care este mereu în căutarea unor idei noi. Aderând la regulile nerostite ale creării unui ideal estetic, autorul se străduiește să creeze o operă perfectă. Mai mult, majoritatea oameni moderni artiștii cred că o lucrare nu trebuie să învețe ceva, trebuie să fie frumoasă. Apropo, maeștrii ruși din a doua jumătate a secolului al XIX-lea credeau același lucru, pentru care frumusețea în artă era mai presus de morală și de învățături.

Johann Wolfgang Goethe scria la vremea lui că atunci când creează o idee estetică, fiecare geniu creează o anumită probă, care devine în cele din urmă măsura a tot. În imaginația fiecărei persoane de-a lungul vieții sale, ia naștere un anumit ideal, ceva la care fiecare dintre noi visează, sau idealul unei persoane cu care vrem să fim. Friedrich Schiller credea că pentru a educa o persoană să simtă și să gândească, trebuie în primul rând educată estetic. Și dacă nu arta își va asuma această sarcină dificilă?

1. Problema idealului estetic în arta contemporană

Să începem prin a defini ce este un ideal estetic. Este adesea definită ca „o idee a normei de perfecțiune estetică a unei opere de artă, un criteriu prin care o operă de artă poate fi evaluată”.

Prima mențiune a problemei idealului estetic a apărut în lucrările filozofice ale lui Platon, care considera idealul cel mai înalt nu lucrul în sine, ci imaginea acestuia, așa-numitul eidos. Paradoxal, în învățăturile sale arta era înțeleasă ca ceva dăunător care îndepărtează o persoană de conținutul cel mai valoros al unui lucru, adevărata sa frumusețe. Aristotel, dimpotrivă, credea că orice capodopera artistică combină cele mai perfecte și mai înalte trăsături ale realității. În antichitate, idealul estetic avea o conotație religioasă pronunțată, fie că este vorba de lucrări de literatură, pictură sau arhitectură, dar astăzi nu este atât de deschis asociat religiei și, în mare, este un model. prezentare modernă despre frumos. Idei despre ceea ce se filmează astăzi, scris în cărți, pictat pe pânză. Autorii nu caută doar o ieșire pentru talentul lor, nu doar să le satisfacă nevoile creative, ci și să încerce să găsească răspunsuri la cele mai presante întrebări universale care privesc societatea modernă.

O persoană de artă, în primul rând, se îndreaptă către natură și lumea exterioară cu un singur scop - să înțeleagă de ce există o persoană și care este scopul său, ce așteaptă umanitatea în viitor și pentru ce este necesar să lupți pentru a înţelege pe deplin baza existenţei.A. Camus a numit creativitatea artistică „o țară a idealurilor, un paradis nou descoperit, fericire, un refugiu strălucitor al plăcerii”. Este important pentru fiecare maestru ca opera sa de artă să fie apreciată de societate, chiar și prin critică. Sau prin estetică, pe care filosoful german Georg Wilhelm Friedrich Hegel a numit-o filozofia artei. problema principala ideal estetic în arta modernă - să surprindă, să șocheze privitorul, ascultătorul, cititorul.

Relevanța cercetăriiIdealul estetic în arta modernă este de a educa o personalitate dezvoltată cuprinzător, capabilă să combine simultan perfecțiunea fizică, calitățile morale și morale și bogăția spirituală. Acest proces se numește astăzi educația estetică a individului și afectează aproape toate domeniile vieții. societate modernă, inclusiv art. Ce ne permite să spunem despre relevanța unei astfel de cercetări? Răspunsul este simplu: societatea modernă suferă de astfel de fenomene negative precum declinul culturii sale generale, împărțirea oamenilor în funcție de oportunitățile economice (această problemă este descrisă mai detaliat în al doilea paragraf - „Un exemplu de ideal estetic în modern cinema”, autor), o reducere bruscă a planului educațional al instituțiilor culturale, apariția în mass-media mass media proiecte de calitate scăzută și de proastă calitate din punct de vedere artistic.

2. Un exemplu de ideal estetic în cinematografia modernă

Să ne uităm la unul dintre exemplele izbitoare ale idealului estetic modern. Să trecem la cinema. În filmul lui Nick Cassavetes, bazat pe romanul lui Nicholas Sparks „The Notebook”, idealul estetic apare în fața privitorului sub forma iubirii și devotamentului uman nesfârșit, pe fundalul circumstanțelor dificile și al necazurilor vieții. Relația complexă dintre Noah și Ellie, care aparțin unor straturi sociale diferite ale societății, nu poate decât să evoce privitorului sentimente empatice, susținând sincer ca totul să funcționeze pentru acest tânăr cuplu îndrăgostit.

În calea fericirii nesfârșite a lui Noah și Ellie se află părinții tinerei frumusețe, care nu vor ca fiica lor, fiica celor mai bogați aristocrați, să-și conecteze viața cu un sărac muncitor de cherestea. Ei încearcă în toate modurile posibile să interfereze cu relația lor și, ca urmare, iubiții trebuie să se despartă pentru o lungă perioadă de timp. Dar Noah nu se pierde inima și îi scrie iubitei sale în fiecare zi, timp de un an, 365 de scrisori, pe care mama lui Ellie le ascunde de fiica ei, deja logodită cu un alt tânăr, un mire bogat și proeminent. Soarta le oferă lui Noah și Ellie o altă șansă, pentru că dragostea lor este de netăgăduit și, așa cum spune Noah însuși, „nimic nu este imposibil pentru iubirea noastră”. Ei trăiesc împreună până la o vârstă înaintată, dar Ellie suferă de boala Alzheimer, din cauza căreia uită constant de Noah și de copiii lor obișnuiți. Dar când copiii îi cer tatălui lor să se întoarcă acasă și să nu stea tot timpul lângă mama lui care își pierde memoria, el refuză. „Ea este casa mea”, spune Noah.

Idealul estetic din filmul „The Notebook” este arătat viu și cu mai multe fațete sub forma iubirii consumatoare a doi oameni complet diferiți. Autorii acestui film și-au stabilit scopul de a întruchipa pe ecran frumusețea unui astfel de sentiment precum dragostea, arătând privitorului frumusețea din lumea stereotipurilor și „singura corectă” opinie publică din jurul nostru. După cum a scris autorul cărții „The Notebook”, Nicholas Sparks, pe care s-a bazat acest film, „Dragostea... este cel mai simplu și, în același timp, cel mai uimitor lucru de pe pământ”.

Care este idealul estetic în cinematografia modernă? Aceasta este o idee vizuală, vie, care captează toate simțurile unei persoane despre ceea ce este perfect, adecvat, dezirabil, ceva care servește drept criteriu de evaluare a realității din jurul nostru.

3. Evoluţia idealului estetic

Pentru a urmări evoluția idealului estetic, este suficient să studiem cât mai atent lucrările de artă în care marii creatori au înfățișat imagini ale oamenilor din epocile antice. Prin apariția personajelor principale în astfel de lucrări, se poate urmări chiar această evoluție și se poate înțelege exact ce standarde de frumusețe face lobby arta modernă.

În cele mai vechi timpuri, idealul estetic era considerat corpuri puternice și puternice, pe care oamenii de artă le reprezentau în lucrările lor. Puterea fizică a fost apreciată în special de creatorii țărilor în care domina un climat aspru, unde era pur și simplu imposibil să se facă fără rezistență și forță musculară. Frumusețea corporală în acele vremuri era strâns legată de beneficiile practice. În Evul Mediu, religia a influențat semnificativ ideile despre idealul estetic, iar preocuparea pentru perfecțiunea corpului uman a devenit o chestiune păcătoasă, iar exercițiile fizice care afectau dezvoltarea musculară erau considerate „nebunia ereticilor” și mașinațiunile spiritelor rele. Revenirea la originile idealului estetic (și anume la idealurile străvechi) a început în perioada Renașterii și continuă până în zilele noastre, arătând lumii tot mai multe opere de artă noi, într-un fel sau altul legate de frumusețea corpului uman.

Idealul modern al frumuseții corporale este cel mai clar întruchipat în imaginile sportivilor și dansatorilor de balet. Marele arhitect francez Le Corbusier spunea: „...Aici intră în joc abilitățile matematice ale minții noastre: în timp ce ne bucurăm de spectacol, găsim simultan în el o reflectare a legilor universului.” A fost frumusețea mișcărilor pe care cunoscătorii de artă au recunoscut (și încă o recunosc) ca fiind mai ideale decât formele statice. Prin urmare, apare o întrebare complet rezonabilă - care este fundamentul, baza evaluărilor estetice ale unei persoane? Probabil că răspunsul va fi următorul: pe baza faptului că aspectul unei persoane și sănătatea sa sunt strâns legate între ele, frumusețea mișcărilor umane arată în mod clar sănătate fizică, nivelul său de calificare în orice tip de activitate motrică. Frumusețea mișcărilor și sănătatea formează un fel de dualitate inextricabilă: cheia frumuseții este sănătatea, iar obiceiul de a te mișca frumos și corect este una dintre principalele condiții pe calea spre căutarea perfecțiunii fizice și a unei vieți lungi.

4. Forme ale idealului estetic într-o operă literară și categorii estetice

Idealul estetic din orice lucrare demonstrează cel mai clar și succint poziția autorului. Prin idealul estetic, creatorul arată toate fenomenele vieții, subliniind semnificația acesteia pentru maestru.

Care sunt formele idealului estetic într-o operă literară?

În primul rând, acesta este un ideal estetic nepersonalizat - toate imaginile unei lucrări, pe care autorul le arată prin intriga, conflictul și patosul ideologic al creației.

În al doilea rând, acesta este un ideal personificat direct pe care autorul îl realizează într-un erou pozitiv. Un astfel de erou nu ar trebui să fie static; acest lucru este foarte important din punctul de vedere al esteticii artistice.

În al treilea rând, aceasta este reprezentarea de către autor a urâtului în lucrare, așa-numitul „principiu prin contradicție”. Acest ideal este folosit de scriitori în operele satirice, și este transmis cititorului prin râs, care este un exponent al idealului autorului. În astfel de lucrări se manifestă teoria non-conflictului, atunci când cel mai bun se ciocnește de bine.

În plus, idealurile estetice sunt, de asemenea, împărțite în categorii estetice. Să aruncăm o privire mai atentă la toate aceste cinci categorii.

Sublim. O categorie de ideal estetic, unde baza sunt ideile de infinit, și anume Dumnezeu, Universul, sufletul. Aceste fenomene trezesc în cititor sentimente sublime care depășesc măsura rasei umane. Aici idealul estetic este cea mai înaltă măsură a fenomenelor și obiectelor.

cinema de artă estetic ideal

Sesiunea. Numele categoriei vorbește de la sine - ticălos, adică ceea ce se află dincolo de normele morale ale comportamentului uman, sub măsura rasei umane în general. Aici există o negație estetică a viciilor umane.

Comic. Atitudinea în muncă față de viață, naștere. În antichitate, și anume în Grecia Antică, existau așa-numitele „kommos”, în care autorii ridiculizau deficiențele (atât spirituale, cât și fizice) ale oamenilor din clasele înalte, încercând astfel să alunge spiritele rele de la acești oameni respectați. Baza râsului în astfel de lucrări se afla între esență și vizibil, jos și înalt, fals și adevărat.

Urât. Acesta este ceva care nu corespunde în niciun caz cu măsura rasei umane; o astfel de estetică a fost dezvoltată de-a lungul multor secole. Ce a exprimat ea în ea însăși? Și ea a exprimat emoțiile negative ale umanității: frica de diverse elemente naturale, dezgustul pentru vicii, rău, teama de haos inevitabil. Urâtul în idealul estetic s-a manifestat mai ales în epoca modernismului și a devenit un fel de măsură a echilibrului dintre moarte și viață, univers și haos. Baudelaire credea că creatorul este pur și simplu obligat să vadă frumosul prin decădere și urâțenie, pentru că arta este nemuritoare.

Tragic. Atitudine estetică față de suferința umană și moarte. În același timp, poate fi strâns legat atât de sublim, cât și întruchipat sub forma urâtului. Idealul din această categorie estetică se formează în diverse simboluri ale ritualurilor funerare.

Concluzie

Fiecare tip de artă are propriile sale materiale pentru crearea și întruchiparea unei imagini artistice. Materialul, ca nimic altceva, determină însăși specificul artei, iar tipurile de artă pot fi împărțite în temporale, spațiale și spațio-temporale. Filosofia artei moderne este, de asemenea, strâns legată de aceste concepte. Idealul estetic modern este, în primul rând, cel mai frumos lucru care se corelează cu măsura rasei umane și își găsește cea mai înaltă întruchipare tocmai în artă. La urma urmei, arta arată lumii sensul de bază al frumuseții - plăcerea spirituală în frumusețe, fără a cere nimic în schimb, complet altruist. Scopul idealului estetic- dezvăluie cel mai clar și clar poziția autorului unei opere de artă, fie ea piesă de artă, cinema, muzică, producție de teatru sau altceva. Idealul estetic în artă este unul dintre fundamentele educației estetice atât ale tinerei generații, cât și ale gândirii deja formate și viziunea asupra lumii a unui adult. Datorită unor astfel de idealuri, cultura spirituală a unei persoane, înțelegerea sa despre frumusețe se manifestă pe deplin, iar gustul estetic se dezvoltă. În plus, idealul estetic dezvoltă abilități creative de a aduce frumusețea în viață însăși, de a o construi, așa cum spunea Karl Marx, „... tot conform legilor frumuseții”.

Societatea se dezvoltă constant, trecând de la o etapă socială a dezvoltării sale la alta, ceea ce contribuie la formarea și dezvoltarea unei noi lumi spirituale, iar idealuri estetice complet noi apar în această lume. Astfel de schimbări duc, fără îndoială, la o îmbogățire cuprinzătoare a reprezentării artistice, la apariția de noi stiluri și forme în artă. Pe aceste stiluri, la rândul lor, se bazează noi idealuri ale societății. Creatorul preia teme pentru creativitatea sa din viață și, de asemenea, ele predetermină idealurile sale. De regulă, artistul înfățișează în lucrările sale acei oameni care îi sunt bine cunoscuți.

ÎN anul trecut realitățile confruntă o persoană cu situații noi care înainte îi erau necunoscute. Soluția lor artistică și generalizarea teoretică îi pun sarcini complet noi. Una dintre sarcinile cele mai presante astăzi este căutarea unui prototip al unui ideal estetic progresiv care să poată pătrunde adânc în conștiința oamenilor.

În acest caz, atât experiența bogată a cooperării internaționale strânse în domeniul artei, cât și experiența artei artistice direct naționale pot ajuta la îndeplinirea acestei sarcini. Indicativ în acest sens poate fi considerată atitudinea mesteri populari la problema „eroului pozitiv” în artă, precum și în filosofia umană. Unii oameni de artă cred că reprezentarea artistică poate trăi fără un erou ideal, dar nu fără un ideal estetic.

Idealul estetic modern în artă se caracterizează printr-o căutare inovatoare a spiritualității și expresivității, o căutare a capacității de a exprima idealul societății moderne. Astăzi, spre deosebire de arta din anii trecuți, maeștrii încearcă să trezească interesul pentru bogata lume spirituală a individului, să sporească sensibilitatea față de demonstrarea lumii psihologice interioare și să arate cât mai larg posibil legătura dintre o astfel de demonstrație și nevoile estetice. omul modern. Fiodor Mihailovici Dostoievski a susținut întotdeauna că o lucrare trebuie scrisă într-un limbaj clar și ușor de înțeles, astfel încât, în primul rând, să fie înțeleasă de cititor, privitor sau ascultător. .

Creatorul, care se află în interiorul „căldării”, în chiar centrul evenimentelor timpului prezent, creează idealuri care corespund nevoilor de bază ale acestui timp, nevoilor unei întregi ere, viselor și aspirațiilor omului. Și acest ideal, creat de un geniu sau un simplu maestru, prin cele mai diverse forme de creativitate artistică, influențează lumea morală a unei persoane, făcându-l mai înalt și mai pur în ceea ce privește spiritualitatea.

Lista literaturii folosite

1.Marx K. și Engels F., Soch., ed. a II-a, t.42.

2.Sparks N. Jurnal de memorie. AST, Transitbook, 2005.256 p.

.Goethe I.V. Despre art. M.: Nauka, 1975.337 p.

.Golubev A. Formula frumuseții. M.: Rusia Sovietică, 1967.136 p.

.Reale J., Antiseri D. Filosofia occidentală de la origini până în zilele noastre: de la Renaștere la Kant. Sankt Petersburg: Pneuma, 2002.592 p.

.Feuerbach L. Lucrări filozofice alese: în 2 volume.M.: Gospolitizdat, 1955. T.2.943 p.

.Dostoievski F.M. Despre art. M.: Art, 1973.

.Literatură și limbă: enciclopedie ilustrată modernă / ed. A.P. Gorkina. M.: Rosman, 2006.

.Schelling F.W.J. Lucrări: în 2 volume.M.: Mysl, 1989. T.2.636 p.

Îndrumare

Ai nevoie de ajutor pentru a studia un subiect?

Specialiștii noștri vă vor consilia sau vă vor oferi servicii de îndrumare pe teme care vă interesează.
Trimiteți cererea dvs indicând subiectul chiar acum pentru a afla despre posibilitatea de a obține o consultație.

Idealurile frumuseții feminine se schimbă constant și ceea ce era considerat standardul în urmă cu 100, 50 și chiar 10 ani va părea acum urâțenie, ca să nu mai vorbim de opiniile schimbătoare de-a lungul istoriei. De-a lungul timpului, femeile și-au schimbat în mod constant aspectul și s-au grăbit adesea la extreme, de la grăsime excesivă la subțire dureroasă, pentru a corespunde idealului inerent într-o anumită perioadă de timp. Standardele de frumusețe se vor schimba la nesfârșit, așa este natura umană și putem doar ghici ce fel de siluetă va fi „la modă” în următorul deceniu.

Egiptul antic

Grecia antică

Putem vedea idealul frumuseții feminine în sculpturile grecești antice supraviețuitoare, în special în sculptura Afroditei. În acel moment, ideea perfecțiunii fizice a fost promovată activ; grecii chiar au calculat formula pentru frumusețe corpul feminin, în care oferă raportul dintre dimensiunea picioarelor, a mâinilor și a altor părți ale corpului între ele. Fața unei frumuseți grecești trebuia să fie simetrică și uniformă, cu ochi mari și un nas drept. Tipul de corp ideal a fost considerat a fi o „pară” cu sânii mici, dar șoldurile voluminoase.

Idealul de frumusețe al Evului Mediu

Renaştere

Exemple clasice ale idealului de frumusețe feminină în Renaștere sunt Mona Lisa, precum și Venus lui Botticelli. Încă aceeași paloare și frunte înaltă, dar expresia feței devine mai misterioasă, iar părul este acum coafat lejer. O figură curbă devine una dintre principalele valori ale acestei perioade. Brațe pline, șolduri largi, trăsături moi și netede - toate acestea au fost apreciate în timpul Renașterii. În ceea ce privește coafura, părul ondulat blond era ideal.

baroc și rococo

secolul al 19-lea

Vine vremea stilului Empire, în care se pune în valoare frumusețea naturală. Fata trebuie să fie zveltă, într-o rochie ușoară de muselină, cu ochi mari și piele albă. În același timp, în secolul al XIX-lea a existat o altă tendință - rochii pufoase cu corsete strânse și coafuri complexe. În ambele stiluri, așa-numita feminitate bolnăvicioasă a fost la modă: paloare, slăbiciune și leșin.

Secolului 20

Această epocă ne-a oferit multe idealuri diferite de frumusețe feminină. În anii 20, aspectul androgin a intrat în modă - corsetul a fost uitat, figurile băiețești cu sâni mici au fost apreciate și, pentru prima dată în multe secole, femeile au început să poarte părul scurt.În anii 30-50, în timpul erei de aur Hollywood, feminitatea a revenit la modă. O figură de clepsidră cu talie subțire, sâni mari și șolduri voluminoase, păr luxuriant cu bucle, gene lungi, fard de obraz și buze stacojii - Marilyn Monroe și alte actrițe erau frumusețea ideală a epocii.

secolul 21

Idealul modern al frumuseții este un concept destul de complex. Astăzi, sănătatea și slăbirea sunt prețuite, dar nu și subțirea anorexică, ca în anii 90. Un abdomen plat, sânii mari și fundul ferm sunt considerate ideale. Ceea ce, după cum știm, este practic de neatins. Din fericire, tot mai mulți oameni înclină spre ideea frumuseții naturale în toată diversitatea ei. Dar pentru ca această idee să devină cu adevărat populară, va dura mult timp.