Як правильно зробити септик із бетонних кілець? Септик з бетонних кілець – схема будівництва та укладання своїми руками (105 фото) Як правильно встановити кільця для септика

Досягнення інженерної думки в будівництві не приголомшують уяву подібно до відкриттів у сфері високих технологій. Тим не менш, за своєю значущістю для нашого життя вони їм не поступаються. Хороший приклад – септик із бетонних кілець для приватного будинку, який замінив вигрібну яму. У цій споруді відбувається найважливіший для екології процес – очищення стічних каналів мікроорганізмами. Брудна вода, що пройшла септик, стає безпечною для людини та природи.

На відміну від вигрібної ями, що акумулює нечистоти і не здатна поглинути великий об'єм води, септик чудово справляється з цим завданням. У ньому одночасно протікає три процеси: розведення стоків, їх відстоювання та розкладання органічного осаду. Швидкість біологічної очистки в септику в сотні разів вище, ніж у вигрібній ямі. Завдяки активній переробці органіки обсяг донного осаду в ньому мінімальний, що дозволяє робити відкачування один раз на 2-3 роки.

Виникає питання, чим гарний варіант із залізобетонних кілець, адже замість нього можна використовувати монолітну чи пластикову ємність?

Є кілька аргументів на користь такого рішення:

• Монтаж збірної ЗБ конструкції простіше, легше та швидше, ніж робота з бетоном, арматурою та опалубкою;
• При використанні пластикових ємностей виникає необхідність їх анкерування до бетонної плити. В іншому випадку підземні води можуть виштовхнути їх із ґрунту;
• Септик із ЗБ кілець міцніший і довговічніший за пластиковий.

Для успішного будівництва такої споруди потрібно мати уявлення про її розрахунок та основні етапи монтажу. Корисну інформацію на цю тему ви знайдете в нашій статті.

Обсяг стоків – базова величина, яка враховується під час проектування будь-якої очисної споруди. Санітарні норми встановлюють її на рівні 200 л/добу на одну особу. Крім цього, ємність септика повинна дорівнювати 3-х добовому обсягу каналізаційних стоків. Виходячи з цих двох умов, можна розрахувати місткість споруди. Так, наприклад, сімейству з 4-х осіб знадобиться септик об'ємом: 4 х 200 л/чол х 3 = 2 400 л. (2,4 м3).

Друге питання, яке потрібно вирішити – кількість камер очищення: одна, дві чи три. Якщо на дачі постійно проживає не більше 3 осіб, можна обмежитися однією камерою.

При більшій кількості мешканців (4-6 осіб) каналізація на дачі з бетонних кілець робиться двокамерною. Вона краще справляється із великим потоком каналізаційних стоків. Три очисні ємності використовують у будинках, де мешкає кілька сімей.

Кожна камера септика виконує певні завдання:

• У першій відбувається відстоювання стоків та анаеробне (безкисневе) розкладання органіки. Тяжкі частинки тут осідають на дно, а легені спливають нагору. Освітлена вода перетікає трубою в другу камеру;
• У другій ємності стоки проходять додаткове бактеріальне очищення і відводяться в траншею, що фільтрує, або колодязь. Тут відбувається кисневе (аеробне) розкладання органіки.

Вибір способу фільтрації залежить від рівня ґрунтових вод та виду ґрунту. У розсмоктуючій криниці вода йде в грунт через перфоровані стінки і дно, відсипане дрібним щебенем.

Двокамерний септик із ЗБ кілець з фільтруючим колодязем

При високому рівні грунтових вод і погано всмоктуючому вологу грунті (глина, суглинок) роблять траншею, що розсмоктує (поле фільтрації). У неї укладають перфоровану трубу, обгорнуту геотекстилем, і засипають дренажним матеріалом (щебінь, гравій + пісок). За рахунок великої довжини труби і наявності засипки, що фільтрує, процес фінішного очищення йде нормально навіть у важкому і вологому грунті.

Трикамерний септик з траншеєю, що фільтрує.

Визначивши ємність, кількість камер та вид фільтраційної споруди можна переходити до вибору місця на ділянці. У цій справі вам допоможе схема. На ній вказані мінімально допустимі відстані від очисної споруди до джерел води, дерев та дороги.

Санітарні розриви між септиком, джерелом води та іншими об'єктами

З цієї схеми видно, що найбільше видалення каналізаційної споруди має бути джерелом питної води (50 метрів). На дачній ділянці площею 5 соток ця вимога нездійсненна. Тут доведеться ставити пристрій знезараження питної води ультрафіолетовою лампою або використовувати бутильовану привізну.

Крім дотримання санітарних розривів, септик потрібно розмістити так, щоб до камер можна було дотягнутися шлангом асенізаторської машини.

Матеріали для будівництва

Для того, щоб зробити септик із бетонних кілець своїми руками потрібно купити такі матеріали:

• поліпропіленові труби діаметром 12-15 см (довжина визначається довжиною траси каналізації);
• труби для вентиляції камер (діаметр 8-10 см);
• пластикові трійники такого самого діаметра;
• кільця бетонні (діаметр залежить від об'єму камер);
• цементно-піщаний розчин для закладення стиків;
• гідрофобне просочення для бетону або бітумну мастика для гідроізоляції;
• бетонну кришку з ревізійним люком;
• пластикові перфоровані труби діаметром 10-15 см для траншеї дренажної (поля фільтрації).

Правильний вибір типу та діаметра кілець має велике значення для нормальної роботи септика. Найкраще, якщо на будівельному складі ви купите бетонні кільця з днищем. Це звільнить вас від необхідності заливати монолітну плиту та герметизувати зону контакту.

Якщо таких виробів немає, то купуйте стандартні кола, але тільки з замковим з'єднанням, що збільшує герметичність і міцність стиків. Діаметр секцій та їх кількість підбирають, виходячи з розрахункової місткості первинної та вторинної камер.

Формула об'єму циліндра

Кількість бетонних кіл визначають, розділивши об'єм очисних камер обсяг одного кола. Якщо число виходить непарним, наприклад, 7 штук, додають одне коло до парного значення. На кожну ємність у двокамерному септику, таким чином, буде припадати по 4 бетонні круги.

Кількість круглих бетонних секцій для колодязя, що фільтрує, можна взяти рівною кількості кілець камери. Якщо ґрунтові води залягають глибоко, то колодязь можна викопати на 1-2 метри глибше.

Технологія будівництва

Влаштування септика з бетонних кілець починають з копки котловану. Його розмір повинен дорівнювати зовнішньому діаметру камер плюс 30-40 см на монтажний зазор з кожного боку і 5-10 см відступу між кільцями.

Якщо куплені кола з днищем, під них роблять піщану подушка товщиною 15-20 см. Вона потрібна для рівномірного розподілу ваги бетону на грунт. Визначаючи глибину котловану, не забудьте врахувати товщину підсипки!

При використанні звичайних колодязних кіл без дна під них доведеться залити бетонну плиту завтовшки не менше 10 см. Її потрібно захистити від тріщин арматурною сіткою (діаметр стрижнів 10-14 мм, крок 10-15 см).

Установка бетонних кілець для каналізації виконується на цементному розчині М500. Його поступово розподіляють по всій поверхні контакту. Закінчивши монтаж, у верхній частині камер розмічають і пробивають отвори для пропуску труб: каналізаційної, переливної і виходить на колодязь, що фільтрує (траншею).

На кінець каналізаційної труби, що входить у первинну камеру, надягають пластиковий «трійник». Те ж саме роблять з переливною та відвідною трубами. Трійники виконують важливу функцію: вони не дають забрудненням, що плавають по поверхні води, засмічити труби і перейти в інші відсіки очисної споруди.

Встановивши кільця, їх зовні та зсередини обробляють гідрофобним просоченням. Накривши відсіки бетонними кришками, у них кріплять ревізійні люки. У кришках первинної та вторинної камер пробивають отвори та ставлять у них вентиляційні труби.

Важливий нюанс – створення правильного ухилу від точки виходу внутрібудинкової каналізації до входу до першої камери. Його оптимальна величина становить 2% (на 1 метр довжини 2 см перепаду висотою). Для того, щоб зробити цю роботу без помилок, ми пропонуємо вивчити ескіз очисної споруди на малюнку.

Схема двокамерного септика із дренажною канавою.

Якщо ваш септик працюватиме з фільтраційним колодязем, то для нього краще купити круглі секції з дренажними отворами.

Кола для дренажного колодязя

Слід пам'ятати про те, що дренажний колодязь робиться тільки в грунті, що добре вбирає вологу (пісок, супісь). У суглинках та глині ​​для фінішного очищення облаштовують поле фільтрації або копають дренажну траншею.

Перед укладанням перфорованих труб дно траншеї відсипають дрібним щебенем (шар 20-30 см) або гравієм для створення підкладки, що вбирає. Трубу обертають геотекстилем. Він захистить її від замулювання частинками ґрунту, що переносяться зливовою водою.

Вартість бетонних кілець

Орієнтовні ціни ЗБК на 2017 рік для очисної споруди мають такий вигляд:

• Кільце рядове із замком КС 10-9 (внутрішній діаметр 100 см, висота 90 см) у різних регіонах можуть коштує від 1700 до 2300 руб./шт.;
• КС 15-9 - 3000-3600 руб. / 1 ​​шт.;
• Кришка з отвором для люка 1ПП 10-1 (діаметр 100 см, товщина 15 см) - 1200-1700 руб. / Шт.;
• 1ПП 15-1 - 2 400-3 000 руб. / Шт.;
• Кільце з дном КЦД 10-9 (діаметр 100 см, висота 90 см) - 2600-3200 руб. / Шт;
• КЦД 15-9 - 4700-5700 руб. / Шт.

Запуск септика в роботу

Закінчивши монтаж та засипавши пазухи котловану вийнятим ґрунтом, камери септика потрібно наповнити чистою водою. Її рівень повинен бути на кілька сантиметрів нижче за відмітку дна верхньої переливної труби, що з'єднує первинну і вторинну камери.

Деякі власники надходять неправильно, вважаючи, що краще заповнити очисну споруду каналізаційними стоками. Нагадаємо, що принцип роботи септика полягає в розведенні нечистот, а не в їх накопиченні. Тому до початку роботи в ньому має бути чиста вода.

Є ще один важливий аспект. Для ефективного очищення в ємності потрібно внести спеціальні культури бактерій, які розкладають органіку. Їх можна купити у господарських магазинах у вигляді сухого концентрату.

Якщо ви знаєте, як зробити септик з бетонних кілець, ваше заміське житло буде по-справжньому комфортним. Така каналізація забезпечить ефективний збір стоків та їх якісне очищення.

Така локальна каналізаційна система може складатися із 1–3 ємностей. Однокамерні конструкції використовуються вкрай рідко, так як вони, по суті, є звичайною вигрібною яму, яку необхідно часто очищати, викликаючи асенізаторську машину.

А ось системи з 2 та 3 ємностями для утилізації стічних вод зараз користуються неабиякою популярністю серед власників заміських будинків.

Система з двома ємностями для утилізації стічних вод

Розглянемо пристрій трикамерного септика, у якому здійснюється поділ стоків окремі фракції. Конструктивно він складається з:

• головного резервуару, призначеного для нагромадження стоків;
• другий камери - колодязя, де відбувається фільтрація вже освітлених стічних вод;
• ємності аеробного бродіння;
• каналізаційної труби (зазвичай використовуються пластикові вироби), через яку відбувається видалення стічних вод з житлової будівлі.

Перший і другий резервуари робляться на стяжці з цементу і піску (кількість останніх може бути різною, все залежить від об'єму септика), вони мають входи та виходи для стоків, чавунний люк, необхідний для герметизації конструкції, а також дерев'яну кришку, якою накривають кільця.

У першій ємності здійснюється переробка стічних вод та їх освітлення (цей процес також називають природним очищенням). У результаті у ньому утворюється чиста вода та мул. У другому колодязі неосвітлені тверді частинки осідають на дно. А третя ємність потрібна для аеробного бродіння. У ній обов'язково потрібно правильно облаштувати вентиляцію, і тоді каналізацію не потрібно буде відкачувати взагалі - очищена вода стане самопливом вбиратися в ґрунт.

Каналізацію із залізобетонних кілець слід розміщувати за 30 (як мінімум) метрів від джерел води, що використовуються для пиття та господарських потреб, і не ближче, ніж за 5 метрів від житлової споруди.

Т Також необхідно правильно облаштувати під'їзд до очисної системи.Не забувайте, що септик із кілець монтується з використанням досить великої техніки. Вона має без проблем доїхати до місця встановлення каналізації. Та й згодом вам може знадобитися викликати машину для відкачування стоків.

Септик із залізобетонних кілець

Фахівці рекомендують монтувати бетонну каналізацію на підвищеній ділянці. У цьому випадку ні талі води, ні рясні опади не заллють септик. Якщо на ділянці відсутні височини, потрібно викликати фахівців з геодезичних робіт. Вони проаналізують ґрунт (з'ясують характеристики землі та рівень ґрунтових вод) та підкажуть оптимальне місце для встановлення переливної каналізаційної конструкції.

Об'єм септика залежить від об'єму кілець, які будуть використані для облаштування каналізації. Існують загальні рекомендації щодо місткості системи, які враховують витрати води сім'єю. Зазвичай для будинків, де постійно мешкає 2–4 особи, достатньо септика об'ємом близько 2 кубічних метрів. Для сім'ї з 5–7 осіб краще побудувати більш містку конструкцію – куба на 3–4.

Йому для каналізації риють вручну, використовуючи лопати або екскаватором. У першому випадку ви гарантовано отримаєте котлован необхідних розмірів. Його потім не потрібно буде підганяти під геометричні параметри каналізації з кілець. Натомість екскаватор зробить усі земляні роботи у рази швидше. Вибирати вам.

Навіть коли ви вирішили побудувати септик із мінімальним об'ємом, котлован під нього риється глибиною 2 і більше метрів. Ширина ями береться із 30–40-сантиметровим запасом. У тісному котловані бетонні вироби при опусканні можуть просто застрягти, не дійшовши до дна.

Для кожного резервуара вам потрібно вирити власну яму (зводьте септик із двома колодязями – готуйте два котловани, з трьома – три). Дистанцію між ямами при цьому витримують на рівні 100 см (краще брати трохи більше).

Котлован для колодязя

Дно котлованів обов'язково бетонується стандартним розчином на основі та цементу (співвідношення компонентів – 3 до 1). Після нанесення такого складу слід почекати 6-7 днів, і лише після цього починати монтаж залізобетонних виробів. Останні на стиках завжди герметизуються описаним піщано-цементним складом.

Ще одна особливість. Якщо ви хочете побудувати септик з однією криницею, бетонувати дно котловану немає необхідності. Натомість потрібно змонтувати найпростішу подушку для дренажу стоків.

Не забудьте на цьому етапі прокопати траншею, по якій проходитиме труба від житла до каналізації. Глибина такого рову – півметра. Труба вводиться в першу ємність септика через отвір. Його легко зробити перфоратором.

Розвантаження кілець має виконуватися лише у вертикальному положенні. Бетонні вироби забороняється перекочувати та штовхати через небезпеку їх розтріскування та неможливість згодом створити герметичну конструкцію.

Кільця акуратно встановлюють на бетонну основу. У них потрібно відразу зробити отвори для труб, що входять і виходять. Вся система, як ви зрозуміли, буде пов'язана в одне ціле - стоки перетікатимуть з однієї ємності в іншу. Тому такий септик часто називають переливним. Отвори прорізайте болгаркою та перфоратором – робота трудомістка, але здійсненна.

Установка кілець на бетонну основу

На останнє кільце з бетону в кожному резервуарі слід змонтувати кришку, в якій є місце для встановлення пластикового або (що краще) чавунного лючка. Зазвичай кришки виготовляють із бетону, але можна спорудити їх і із міцної деревини товщиною 4–5 см.

Змонтовані колодязі з'єднують один з одним трубами:

• перший та другий резервуар на 25–30-сантиметровій висоті від поверхні ґрунту;
• другий та третій – на висоті близько 50 см.

Зверніть увагу! Укладання труб виконується під нахилом. На кожен погонний метр трубного виробу він має становити 20 мм.

Наступна стадія робіт – гідроізоляція кілець. Її виробляють мастиками на полімерній основі. Гідроізолабо Гідротексрозчином скла (рідкого), звичайною бітумною мастикою. Ізолювати ємності необхідно і зсередини, і ззовні. Особливу увагу слід приділяти стикам між бетонними виробами.

Після цього приступайте до засипки колодязів. Відмінно, якщо ви зможете насипати на них глину, яка виконуватиме функцію додаткового затвора для стоків (цей природний матеріал практично не пропускає вологу). Глину подавайте шарами 25-30 см і трамбуйте кожен шар. Ваш септик готовий!

Одним із основних елементів автономної каналізаційної системи приватного домоволодіння або дачної споруди є септик. Зустрічаються конструкції, виготовлені з цегли, пластмасових або металевих резервуарів. Але найпоширенішим варіантом є будівництво септика з бетонних кілець.

Зведення будинку поза межами міста слід починати зі створення каналізації. Правильно її спроектувати та виконати всі організаційні заходи непросто. Необхідно все обміркувати, щоб не допустити помилок. Неправильне облаштування каналізаційної системи призведе до того, що в будинку неможливо буде жити в комфортних умовах.

Щоб збудувати своїми руками на присадибній ділянці функціональний септик, потрібно знати, як це робити і що слід враховувати під час проведення монтажних робіт. Серед матеріалів, що мають доступну вартість, які застосовують при створенні локальних очисних конструкцій, найбільш потрібні бетонні кільця.

Переваги та недоліки септиків з кілець

У саморобному септику з бетонних кілець вони є одними з основних елементів каналізації, що облаштовується. Ці вироби відрізняються високими експлуатаційними характеристиками.

Резервуари, зведені з них, за рахунок технічних переваг залізобетонних виробів мають високу міцність та відмінну стійкість до впливу агресивних речовин.

Серед плюсів септиків з бетонних кілець слід зазначити:

1. Доступну вартість. Оскільки дана будівельна продукція має низьку собівартість, дозволити собі звести резервуар із неї, можуть багато господарів заміських об'єктів нерухомості, навіть ті, у яких фінансові можливості обмежені.
2. Довговічність та міцність. Бетон за параметрами міцності перевершує цеглу і не поступається такому матеріалу, як природний камінь. Він може витримувати підвищений тиск і для нього не становлять небезпеку об'ємні залпові скидання. Термін експлуатації септиків для дачі своїми руками з кілець може досягати більше 50 років.
3. Г ерметичність резервуарів. Завдяки якісно зробленій гідроізоляції, конструкція з бетонних кілець відрізняється стійкістю до дії ґрунтових вод із зовнішнього боку та абсолютною герметичністю зсередини.
4. Місткість. Такі ємності здатні збирати великий обсяг стоків, тому процедуру їхнього очищення можна виконувати один раз протягом кількох років.

Якщо будувати септик із кілець - жби обійдуться в меншу суму, ніж поліпропіленові ємності.

Але в даної конструкції є й недоліки, до яких належать:

1. Велика вага. Перш ніж зробити септик з бетонних кілець, потрібно замовити спеціальну техніку для переміщення цих важких елементів.
2. Наявність ймовірності проникнення стічної рідини в нижчерозташовані шари ґрунту. Ця проблема може виникнути в процесі експлуатації септика внаслідок виникнення в бетоні тріщин або через розгерметизацію швів, що призводить до втрати її захисних функцій.

Перед тим, як влаштувати септик із бетонних кілець, бажано проаналізувати всі плюси та мінуси даного будівельного матеріалу. Також слід оцінити власні можливості щодо застосування спецтехніки.

Варіанти створення споруди

Влаштування септика із залізобетонних виробів не вважається надто складною роботою. Він може мати дво- або трикамерну конструкцію. Незалежно від типу виконання в процесі її обслуговування, потрібно звертатися за послугами до асенізаторів і замовляти спецтехніку для видалення твердих відходів, що збираються на внутрішніх поверхнях резервуара.

Однокамерний септик із кілець є накопичувачем, який функціонує за принципом вигрібної ями, його облаштують набагато рідше. Власники нерухомості віддають перевагу даним конструкціям за необхідності облаштувати каналізаційну систему для невеликих за площею дачних будівель, в яких господарі проживають влітку або під час відпустки, за умови, що обсяг стоків незначний.

Ще однією важливою причиною вибору однокамерного накопичувача є високий рівень залягання ґрунтових вод, а також переважання глинистих порід у геології території.

Септик з двома колодязями або трьома камерами встановлюють при створенні автономних очисних об'єктів для заміських домоволодінь, які призначаються для постійного проживання, коли об'єм стічної рідини, що планується, великий.

У процесі облаштування двокамерної конструкції, якщо вона доповнена полем фільтрації або колодцем, що фільтрує, перша камера є герметичною ємністю з обмеженою кількістю кисню. Її обов'язково оснащують бетонним або чавунним люком, а, крім цього, лінією подачі та відведення стоків. Другий відсік з метою забезпечення доступу кисню забезпечують вентиляційною трубою.

На схемі каналізації з бетонних кілець, що складається з двох або трьох резервуарів, стічні маси піддаються багатоступінчастій обробці методом відстоювання та фільтрації:

1. У першій накопичувальній ємності відбувається процес попереднього очищення, протягом якого великі суспензії осідають і в умовах нестачі кисню розкладаються, а переробкою органіки займаються анаеробні бактерії. У другому резервуарі очищувально-фільтраційний процес триває, але в ньому вже беруть участь аеробні бактерії та кисень.
2. Органічні залишки, що розклалися, мають вигляд мулу, опускаються на дно, а освітлені стоки перетікають в дренажний колодязь, який також називають фільтруючим або поглинальним.

Звідти за допомогою отворів у стінах вода, що пройшла доочищення, фільтрується через піщано-щебеневий шар і відправляється в грунт. Коли присадибна ділянка розташовується на грунтах, що володіють достатніми фільтраційними властивостями і добре вбирають і пропускають рідину, а рівень залягання підземних вод при цьому невисокий, краще віддати перевагу варіанту септика, в якому освітлена рідина перенаправляється в поглинальний відсік.

На ґрунті з глибиною залягання підземних водних шарів, що досягає лише 2,5 метрів, процес очищення стає неможливим, оскільки між найнижчою точкою дренажного колодязя для септика з бетонних кілець та ґрунтовою водою має бути не менше одного метра.

У цій ситуації очищені стоки, краще відводити на дренажні поля. Але облаштування подібних систем потребує наявності площі, що має багато квадратних метрів.

Вибір місця розташування очисної споруди

Коли проектують септик, санітарну зону розміщують так, щоб у родючий ґрунт та джерело питної води не змогли проникати органічні відходи. Тому потрібно дотримуватися відповідних будівельних норм, що регламентують, як правильно зробити септик з кілець або інших будматеріалів.

Систему очищення стоків на заміській ділянці облаштують з урахуванням положень:

• СНиПа 2.04.03.85 – у ньому відбито правила зведення зовнішніх каналізаційних об'єктів;
• СанПіН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – у цьому документі перераховані вимоги, які слід виконувати під час створення зон, які вважаються екологічно небезпечними.

Відповідно до цих норм, щоб не сталося намокання фундаменту домоволодіння через аварійні протікання, септик необхідно розміщувати так, щоб він знаходився нижче, ніж житлова будова.

Вибираючи місце, обов'язково враховують наявність природних водойм із проточними водами. Відстань до них, яку слід дотримуватися, не може становити менше 5 метрів. При цьому проміжок до дерев має бути 3 метри, а до чагарників – близько метра.

Також потрібно з'ясувати, де під поверхнею землі проходить газопровідна труба. Потрібно, щоб відстань до неї становила мінімум 5 метрів. Але слід враховувати, що над місцем, де планується заглиблення очисної конструкції, забороняється розташовувати транспортні засоби, оскільки вони своєю вагою здатні зруйнувати всю споруду.

Як зробити септик

Щоб облаштувати міцну та довговічну систему очищення у приватному домоволодінні, потрібно володіти інформацією щодо основних правил цього процесу:

1. Відстань між кільцями септика – колодязями має бути не менше, ніж півметра. При цьому заповнений бітумом зазор виконає функцію буфера у разі виникнення рухів ґрунту.
2. Обов'язковою є наявність гравійно-піщаної або щебеневої подушки. Завдяки такому прошарку забезпечується нерухомість септика навіть якщо грунт під резервуарами не стабільна. Подушка також необхідна для відведення рідини, якщо криниця протікає.
3. Не слід нехтувати створенням гідроізоляції. Щоб облаштувати з бетонних кілець правильний септик, між сусідніми виробами потрібно герметизувати шви, для чого задіють декілька різних видів ізоляційних матеріалів, якими обробляють внутрішню поверхню камер та зовнішні стіни.

Якщо дотримуватися технології, як правильно зробити септик з бетонних кілець і ретельно дотримуватись усіх умов здійснення монтажу, тоді не доведеться часто запрошувати фахівців з очищення та ремонту накопичувального резервуара.

Технологія монтажу очисної конструкції з бетонних кілець

Роботи з облаштування довговічного та надійного септика з кілець не відносяться до складних заходів. Їх можна виконати самостійно. Якщо проектується розташування кількох камер, використовують лінійний принцип, при реалізації якого бетонні колони, зібрані з кілець, розміщують уздовж однієї лінії.

Після прийомного відсіку на схемі переливу септика з кілець знаходяться резервуари, встановлені в безпосередній близькості один від одного. На значній відстані від них монтують колону, що фільтрує.

Поетапно робота зі створення очисної споруди на присадибній ділянці має такий вигляд:

1. Проведення вимірів та проектування.
2. Підготовка та придбання необхідних матеріалів.
3. Риття котловану та створення подушки.
4. Монтаж бетонних кілець та ізоляція швів.
5. Встановлення труб переливу.

Виконання вимірів та проектування

Щоб забезпечити ефективне очищення стоків, необхідно створити умови, за яких вони зможуть перебувати всередині накопичувального резервуара протягом трьох діб. Тому обсяг септика з бетонних кілець визначають з урахуванням сумарного тридобового обсягу стоків.

Витрата води відповідно до добових норм споживання для одного члена сім'ї при використанні побутової домашньої техніки дорівнює близько 200 літрів. Шляхом нескладного підрахунку можна визначити, що для сім'ї, що складається з 2 – 3 осіб, мінімальний обсяг очисної споруди має дорівнювати приблизно 2 кубам.

А ось для котеджу, де постійно проживає 5 – 6 домочадців, потрібне будівництво споруди, здатної вмістити 3 – 4 куби. Фахівці радять при визначенні обсягу септика робити невеликий запас, оскільки у разі приїзду сторонніх людей виникає ризик, що норма буде перевищена. Щоб усунути наслідки неправильно здійснених розрахунків, чекають значні фінансові витрати.

Визначаючись з вибором, з яких кілець робити септик, і скільки їх потрібно, треба враховувати, що фактичний обсяг має перевищувати розрахункові показники. Це пояснюється тим, що в міру заповнення резервуара стоки піднімаються до місця знаходження переливних отворів - вони ніколи не досягають верхнього краю. З цієї причини розрахунковий обсяг відпрацьованої рідини повинен сягати лише рівня даних труб.

Підготовка необхідних матеріалів

Бажано, щоб кільця, що купуються, для септика мали замки. Їх наявність сприяє спрощенню монтажного процесу та одночасно попереджає зміщення елементів під впливом морозного пучення ґрунту. Перед тим, як придбати кільця, слід звертати увагу на рівне розташування посадкових місць. Також потрібно оглядати замки щодо цілісності.

Крім цього, знадобляться:

• труби для каналізації;
• теплоізоляційні рулонні матеріали;
• гідроізоляційні суміші;
• річковий пісок;
• дрібнофракційний щебінь;
• цементний розчин;
• монтажна піна;
• ємність для приготування розчину;
• перфоратор;
• сходи;
• рівень;
• широка кисть.

Щоб зробити переливний септик із бетонних кілець своїми руками, між колодязями укладають поліпропіленові або азбестоцементні труби, на яких є маркування «для зовнішньої каналізації». Діаметр цих виробів повинен дорівнювати від 110 до 120 міліметрів.

Створення котловану та «подушки»

Найкращим періодом для здійснення земляних робіт є спекотні місяці або перші морозні дні. Справа в тому, що тоді рівень залягання підземних вод є найнижчим.

Котлован можна вирити вручну, найнявши бригаду майстрів або застосувати екскаватор. Витрати на послуги копачів та виклик спецтехніки за своєю величиною можна порівняти. Розміри виритого котловану повинні бути більшими, ніж габарити кілець, що монтуються приблизно на 50 – 80 сантиметрів.

Це зробить процес встановлення значно простіше та дозволить здійснити зовнішню гідроізоляцію швів елементів споруди. Розраховуючи глибину септика з бетонних кілець, враховують висоту фільтраційної подушки, що становить 20 – 30 сантиметрів, параметри кілець і товщину плити – близько 15 сантиметрів.

Йому під облаштування очисної конструкції слід робити двоярусної, причому другу камеру заглиблюють нижче першої на 50 сантиметрів. Ще одним варіантом є копання окремої ями під кожен резервуар. Для прокладання каналізаційних труб копають траншеї, які закладають нижче рівня промерзання ґрунту.

Параметри траншей підбирають відповідно до розмірів кілець, які застосовуються для створення камер. Їх роблять зазвичай шириною 50 сантиметрів та глибиною 120 – 150 сантиметрів. Дно викопаних траншей мають під невеликим ухилом, рівним 2 – 3 сантиметрам на погонний метр. Краще заздалегідь виміряти відстань між двома крайніми точками та помножити його на величину ухилу відповідно до норми.

Якщо дотримуватися цієї умови, самоплив стоків буде забезпечений. Дно готових траншей вирівнюють та утрамбовують, засипають піском до формування шару завтовшки 10 сантиметрів. Потім його знов трамбують. Щоб залити бетонну плиту, використовують цементний розчин. Коли нижньому кільці є дно, стяжку можна робити.

В даному випадку достатньо застосувати відсипання із щебеню, уклавши його 20-сантиметровим шаром. Слід досягти ефекту, коли подушка сильно просяде. Для досягнення її максимальної щільності потрібно трамбування чергувати із заливкою щебеню водою.

Установка бетонних кілець та ізоляція швів

Облаштування септика починають із встановлення його закритої частини, якою є нижнє кільце, що має дно. Його розміщують так, щоб стіни знаходилися вертикально. Дотримання цієї умови дозволяє забезпечити стійкість і міцність всієї споруди.

Якщо як основу використовують бездонне кільце, основу слід забетонувати. Для цього на дні котловану заливають бетонну стяжку 30-сантиметрової товщини.

Її розміри повинні на 20 сантиметрів перевищувати діаметр кільця, що використовується. На те щоб бетон остаточно застиг, зазвичай йде до двох тижнів. Після того, як він набув необхідної міцності, приступають до монтажу першого кільця. Зробити це без сторонньої допомоги неможливо. Для цієї роботи знадобиться участь кількох підсобників.

Щоб захистити очисну конструкцію від протікання, а також зменшити шкідливий вплив підземних водяних джерел на бетон, місце стику основи з нижньою гранню кільця покривають стійким до вологи цементним розчином.

З метою забезпечення гідроізоляції застосовують просочення глибокого проникнення або мастику на основі бітуму. Для обробки бетонних кілець використовують склади, де є цемент, наприклад, «Аквацемент».

Щоб проводити внутрішню ізоляцію, неприпустимим є застосування токсичних складів. Якщо експлуатувати таку конструкцію, в ній гинуть бактерії, переробні стоки та нечистоти. Коли монтують септик з 4 бетонних кілець або іншої кількості на кожне виріб встановлюють наступне.

Щоб конструкція вийшла міцнішою, з її зовнішнього боку кріплять металеві скоби. Крапки їх фіксації бетонують, після чого покривають ізоляційним шаром.

Кільця поміщають у котлован із підйомної техніки. Місця стиків між ними якісно герметизують. Пустоти, що утворилися між зовнішніми поверхнями резервуарів і стінами котловану, засипають сумішшю з ґрунту, витягнутого в процесі копання, і піску. Наявні «кишені» рівномірно заповнюють шляхом чергування складу та заливання водою.

Верхню частину конструкції, розташовану вище за відмітку промерзання грунту, необхідно утеплювати. Справа в тому, що в умовах сильних морозів є ймовірність появи всередині ємності крижаної пробки. У такій ситуації ефективність та швидкість очищення суттєво уповільнюється.

Як теплоізоляційний матеріал найзручніше використовувати відрізки пінополістиролу або купувати готові вироби, звані «шкаралупою». У верхній частині резервуарів, що складаються з бетонних кілець, мають горловини, забезпечені отворами для створення каналізаційних люків, які потім прикривають чавунними кришками.

У другому відсіку конструкції обов'язково розміщують вентиляційну трубу, яка повинна на 70 – 80 сантиметрів височіти над поверхнею землі.

Установка труб переливу

Їхнє розташування залежить від рівня знаходження трубопроводу, що йде з дому. Існує певна технологія, як працює септик із бетонних кілець. Його конструкційний пристрій передбачає забезпечення переміщення стоків самопливом. Найвища точка прокладки труби каналізації повинна бути розташована нижче за рівень промерзання грунту.

Перелив на протилежній стіні камери роблять приблизно на 15 – 20 сантиметрів нижче ніж точка подачі. Для підведення труби відведення нечистот у стінці резервуара, застосовуючи перфоратор, роблять отвори необхідного розміру. Щоб зафіксувати в бетоні трубу, краще використовувати монтажну піну, яка може утримати вологу і виконати функцію демпферної прокладки.

Введення труб у стінку кільця якісно герметизують. Вхідні труби, що йдуть від будинку, а також переливні, що знаходяться між камерами, постачають трійниками. Ці деталі, розміщені на кінцях трубопроводів, що відводять і підводять, забезпечать безперешкодний доступ у разі необхідності усунення засорів.

З метою підвищення стійкості труб до мінусової температури їх бажано покрити шаром утеплювача, а зверху помістити захисний кожух.

Пристрій фільтраційного колодязя

Такий резервуар можна монтувати виключно на ґрунтову основу, яка добре пропускає рідину та вбирає її. Коли під умовним дном знаходяться піски, гравійно-галечникові або щебеневі ґрунти, тоді очищені стоки безперешкодно проникатимуть у ґрунт.

У нижній частині колодязя приблизно на метр насипають ґрунтовий фільтр, при цьому необхідно, щоб фракції засипки ставали менше в процесі збільшення висоти. Спочатку на дно насипають пісок шаром 30 – 40 сантиметрів, поверх нього формують шар дрібнофракційного гравію завтовшки 30 – 40 сантиметрів. Як правило, верхнім ярусом, що фільтрує, є великий щебінь або гравій, який засипають шаром величиною 20 - 30 сантиметрів.

Якщо планується утилізація стічної рідини через дно та стінки, тоді нижнє кільце дренажної системи роблять перфорованим. Його монтують згідно з тією ж технологією, що і вироби з цільними стінами. У порожнечі між стінами котловану та кільцями насипають щебінь.

Під час створення поля фільтрації використовують перфоровані труби. Їх поміщають на гравійно-піщану «подушку», яка забезпечує проникнення очищених стічних мас у ґрунтові пласти, розташовані нижче, а зверху покривають геотекстилем і потім засипають землею.

Способи економії на будівництві

За відсутності можливості використовувати спецтехніку та замовити послугу у бригади професіоналів застосовують такі способи. Щоб не займатися риттям котловану і потім занурювати в нього кільця, можна облаштувати простіший септик із бетонних кілець. Грунт у цьому випадку витягують поступово в міру того, як заглиблюється кільце. Ця технологія полягає в тому, що воно опускається вниз за рахунок власної ваги.

Бетонне дно заливають пізніше. Воно перебуватиме лише всередині кільця. Великий недолік цього способу полягає у неможливості зробити тепло-і гідроізоляцію зовнішньої поверхні конструкції. Оскільки дно виходить розташованим лише усередині кільця, знижується надійність споруди.

Існує ще один спосіб – будівництво септика, зовні схожого на трикутник. Вибравши цей варіант, можна заощадити місце для встановлення кілець та значно зменшити обсяг земельних робіт. Але при цьому слід враховувати, що ревізійний вхід буде одним на три кільця септика, а всі переливи потрібно буде облаштовувати поза зоною його доступності.

Якщо при монтажі очисної конструкції дотримуватися обраної технології та виконувати правила безпеки, вона прослужить кілька десятків років без ризику усунення елементів та їх обвалу.

Планується врізатись у магістральну водопровідну трубу. Як краще зробити колодязь для обслуговування засувки?

Якщо магістральна труба вже прокладена. Найкраще викопати яму в місці врізки на 50-60 см нижче, ніж низ магістральної труби. Залити основу з бетону як дно колодязя, товщиною 10-12 см. Викласти по колу цегляну кладку з керамічної червоної цеглини з внутрішнім діаметром рівним внутрішньому діаметру запланованого колодязя на висоту, приблизно на 10-15 см вище поверхні магістральної труби. У місці, де заходить і виходить магістральна труба, встановити гільзи з металевої або пластикової труби такого діаметру, щоб була можливість заповнити монтажною піною простір між зовнішніми стінками труби і внутрішніми стінками гільзи. На вже зведену та оштукатурену цегляну кладку встановлюватимуться кільця та інші вироби. Далі Ви зробите отвір у потрібній точці та потрібного розміру в стінці кільця і ​​прокладете врізану трубу через цей отвір.

Чи ставити кільця на розчин?

Якщо Ви робите септик, причому на підставу не ставите днище, сенсу в герметизації всіх швів немає ніякої! Єдино, необхідно на розчин поставити верхню кришку, горловину (КС7-1.5) та люк, щоб Ваш септик не наповнювався, окрім побутових стоків, ще й зливовими водами.

Якщо ж на основу ви ставите днище та/або у Вас не септик, а водопровідна криниця, то рекомендуємо виконати таке:

1. встановіть усі кільця без розчину, крім верхньої кришки, горловини та люка;
2. верхню кришку та горловини встановіть на розчин;
3. після монтажу всіх виробів спустіться у Ваш колодязь і зачиніть всі щілини розчином, що залишився;
4. На завершення всіх робіт можна ще промазати рідким склом внутрішні поверхні стін колодязя. Приготувати розчин (цемент, рідке скло, дрібний пісок просіяний в пропорції 1:1:1) і провести повторну замазку колодязя.

Навіщо кільця скріплюють між собою?

Зазвичай кільця скріплюють у випадках, коли яма вийшла дуже великих розмірів. Ну, наприклад, тому, що яма копалася великим екскаватором або замість ґрунту був пісок, який постійно обсипався, відповідно яма має великі розміри діаметром.

З метою того, щоб при засипанні, знову ж таки механізованим способом, випадково не змістити кільця, один щодо одного, масою грунту, що засипається, їх скріплюють. Способів для скріплення безліч. Наші кільця мають монтажні отвори, якщо їх (отвори) розмістити строго один над одним, можна буде скрутити кільця катанкою.

Або приготувати пластини з металу з отворами та закріпити їх у 3-4 місцях на кожен стик кілець. Цей процес можете подивитися на цій засланні.

Якщо ж яма копалася вручну, тобто після встановлення колодязя навколо нього залишаються пазухи шириною не більше 30 см, необхідності скріплювати кільця, один з одним немає. Ви просто рівномірно засипатимете пазухи ґрунтом по колу колодязя і ніяк не зрушите кільця один щодо одного. Скріплювати у всіх випадках обручки абсолютно безглуздо.

Навіщо потрібно фарбувати кільця ґрунтовкою?

По науці будь-який бетонний виріб, що встановлюється в землю, повинен мати захисну поверхню, що грунтується. Ці ґрунти (бітумні праймери та мастики) захищають бетон від впливу ґрунтових вод. Адже структура бетону має дрібні пори, в які за відсутності захисної поверхні бетонного виробу потрапляє вода. Особливо негативно на ЗБВ позначається осінньо-весняний період, коли протягом доби на вулиці позитивна температура змінюється на негативну неодноразово. Марки бетонів навіть поділяються на класи з морозостійкості. Тому, щоб продовжити термін служби бетонних виробів їх бажано ґрунтувати, причому за 2 рази. Ми надаємо таку послугу нашим клієнтам як ґрунтування поверхні ЗБВ, та доставляємо вироби на об'єкт вже обробленими.

Чи потрібно ставити днище на дно септика?

При влаштуванні септиків за санітарними, екологічними та епідеміологічними вимогами потрібно встановлювати на дно колодязя днище, а шви між виробами закладати розчином, тим самим, забезпечуючи герметичність септика в цілому. Таким чином, стоки не потрапляють у ґрунтові води. Найчастіше при влаштуванні септиків днище не ставлять. Ціль – це економія на вартості днища і, в майбутньому, на послугах з відкачування вигрібної ями. Так, дійсно, стоки будуть йти в ґрунт, отже, доведеться набагато рідше їх відкачувати. Є лише кілька “вагомих АЛЕ”. По-перше – це порушення екологічних норм. По-друге, це Вам самим жити на цій землі, в майбутньому, просякнутій "нечистотами". По-третє, у разі приймання в експлуатацію септика, екологи перевіряють наявність твердої основи на його дні. По-четверте, при влаштуванні свердловини на вашій ділянці дуже велика ймовірність поганої якості води. Втім, при глибокому заляганні ґрунтових вод (глибше 20 метрів) та високій щільності ґрунту (глина) установка септика без дна ні до чого катастрофічного не приведе. ІМХО

Як зробити з бетонних кілець септик на ділянці (всередині двору)?

Справді, трапляються випадки, коли необхідно зробити каналізаційний септик усередині ділянки, де розвантаження краном-маніпулятором неможливе. У разі септик робиться з кілець невеликого діаметра (до 1 метра). Кільця перекочуються і встановлюються в яму шляхом підкопування. Ще варіант зробити септик із невеликих по масі кілець, наприклад КС7-3, вага яких не більше 120 кг. Їх можна буде опустити вручну в готову яму.

Як вибрати обсяг септика?

Обсяг септика (робочий) розраховується виходячи з кількості споживаної води мешканцями будинку. У середньому людина споживає близько 200 літрів води на добу. Помноживши цю цифру кількість мешканців, і помноживши ще п'ять, отримаємо обсяг необхідний септика. Наприклад, для сім'ї із трьох осіб знадобиться септик з об'ємом 3 м³. Хоча звичайно важливу роль відіграє ґрунт, піщаний добре вбирає воду, а глинистий відповідно погано. Тому, якщо у Вас грунт "тверда глина", то краще септик зробити в півтора рази більше розрахунків.

Септик із бетонних кілець є практичним вирішенням проблеми відведення та переробки каналізаційних стоків у приватних будинках, що не мають підключення до центральних комунікацій. Його використання набуло широкого поширення при облаштуванні автономних очисних споруд заміських котеджів та дач.

Технічні характеристики

Переливний бетонний септик є резервуаром, що складається з однієї, двох або трьох камер-відсіків. Кількість секцій залежить від гаданого обсягу стоків та інтенсивності зливу, тому розраховується для кожного проекту індивідуально.

Для заміського будинку з великою кількістю мешканців підійде трикамерний септик, В якому два перші резервуари мають герметичне виконання, а останній обладнується донним фільтром із щебеню і служить для відведення стоків у ґрунт.

• Роль першого відсіку полягає у прийомі та відстоюванні забрудненої води. Саме в ньому за допомогою анаеробних бактерій відбувається поділ стоків на рідку складову та осад. Дно першого відсіку бетонно наглухо бетонується. Це виключає протікання забрудненої рідини в ґрунт і запобігає забрудненню ділянки. Об'єм першої камери повинен становити не менше половини об'єму всієї системи очищення.

• Друга камера називається дренажною та призначена для додаткової фільтрації стоків. Для цього у відсіку встановлюються додаткові фільтри, виконані з гравійно-піщаної або гравійно-щебеневої суміші. Дно другої камери також старанно бетонується.
• Для покращення якості очищення другий відсік часто обладнано системою аерації. У третьому відсіку здійснюється остаточне очищення забруднених вод, яке можливе завдяки системі фільтрації через піщано-щебеневий субстрат. Ця камера не має дна і відфільтрована рідина йде в землю.

Двокамерний септик є найпоширенішим видом автономних очисних споруд.і є конструкцією, що складається з двох колодязів висотою 90 см і діаметром від 70 до 200 см. Оптимальним вважається варіант колодязя, що складається з трьох кілець діаметром в один метр.

• Перша секція здійснює прийом та відстоювання брудної води та має герметичне виконання. Проміжна ланка у вигляді аератора тут відсутня: з відстійника рідина відразу надходить на фільтрацію в другий колодязь, з якого через систему піщано-щебеневого фільтра йде в грунт.
• Перелив води між резервуарами здійснюється завдяки перехідному патрубку, який знаходиться на певній висоті, і вода, досягнувши його рівня, починає переливатись у другий відсік.

Однокамерний септик є резервуар-накопичувач, в якому очищення і відведення води не проводяться. Забруднена рідина з таких конструкцій відкачується самостійно за допомогою дренажного устаткування, що відкачує.

Плюси і мінуси

Популярність бетонних септиків і велика кількість позитивних відгуків обумовлені низкою незаперечних переваг цих споруд:

• Доступність матеріалів та проста конструкція дозволяють побудувати очисні споруди самостійно.
• Експлуатація не потребує встановлення дренажного насосного обладнання, що значно спрощує використання та суттєво економить бюджет.
• Висока механічна міцність та довговічність бетонних кілець гарантують тривалий термін експлуатації та загальну надійність септика.
• Простота в обслуговуванні двох- та трьохкамерних моделей обумовлена ​​відсутністю необхідності регулярного відкачування рідких мас.

• Завдяки великому корисному об'єму септик підходить для постійного використання як основна каналізація. Ризик переповнення та зворотного захльостування брудних мас виключено.
• У стін резервуарів є висока стійкість до агресивного впливу каналізаційних стоків.
• Велика вага бетонних кілець забезпечує хорошу стійкість конструкції та не дозволяє ґрунтовим водам витісняти її із землі.
• Завдяки морозостійким властивостям залізобетонних виробів використовувати обручки для облаштування септиків можна в будь-якій кліматичній зоні. Однак у місцях із різко-континентальним кліматом та у північних широтах буде потрібна додаткова теплоізоляція системи трубопроводу та резервуарів.

До недоліків септиків із бетону відносять необхідність ретельної герметизації стиків між кільцями. Відзначається також неможливість використання конструкцій на обводнених територіях через підвищену гігроскопічність бетону. Вага кілець передбачає використання будівельної техніки при їх перевезенні та укладання, що теж відносять до мінусів конструкції. Крім того, однокамерні резервуари потребують регулярного відкачування нечистот, а багатокамерні - періодичного чищення відстійника. Багато користувачів також відзначають, що у разі невчасного догляду за септиком можливе поширення неприємного запаху.

Розрахунок обсягу

Перш, ніж приступити до придбання кілець та монтажу, слід скласти схему та визначити кількість камер, об'єм та розміри майбутньої споруди. Число секцій визначається залежно від кількості людей, що проживають у будинку, і інтенсивності їх користування водопроводом. Для сім'ї із трьох осіб достатньо буде встановлення двосекційної моделі, проте якщо в будинку проживає 4 і більше людей, то краще вибрати трисекційний варіант. Для точного визначення обсягу стічних вод слід обчислити середньодобову витрату.

Якщо система водопостачання не обладнана приладами обліку, то можна скористатися середньою нормою споживання, яка становить 200 літрів на добу на особу. Виходячи з цього, для сім'ї, що складається з чотирьох осіб, пропускна здатність септика має бути не менше 800 літрів на добу.

При розрахунку потрібно враховувати, що чим довше у відстійниках затримуються стоки, тим якісніше відбувається їхнє очищення. Для збільшення тривалості знаходження брудних вод у перших секціях вдаються до збільшення їхнього обсягу.

Враховуючи будівельні норми, конструкція повинна вміщати триденний обсяг стічних вод.

Виходячи з нормативів, встановлення однокамерного септика буде доречним лише в тому випадку, якщо загальний добовий обсяг стоків не перевищує одного кубометра. Двосекційна модель може впоратися з навантаженням до 5 кубів на добу, а трикамерна призначена для прийому та переробки 8 м3. Об'єм відстійника повинен займати не менше половини всього об'єму у трисекційній моделі, і не менше 2/3 – у септику, що складається з двох відділень.

Вибір та підготовка місця

До вибору місця для установки септика потрібно підходити дуже відповідально, враховуючи санітарні норми, можливість безперешкодного під'їзду асенізаторської техніки, близькість залягання ґрунтових вод та їх коливання по сезонах, віддаленість знаходження фундаменту будинку, відстань до лазні, саду та городу, глибину промерзання ґрунту.

Септик слід встановлювати вище за рівень підземних вод на відстані 7-20 метрів від будинку.Розташовувати конструкцію далі економічно недоцільно. Віднос системи на більшу відстань вимагатиме більшої кількості матеріалу, крім того, це збільшує ризики поломки та протікання каналізаційних труб через більшу протяжність.

Найоптимальнішим місцем розташування септиків є межа ділянки та вулиці. Таке розміщення забезпечує зручний під'їзд асенізаторської техніки та відсутність необхідності її заїзду у двір. Також не потрібно буде тягнути шланги, які при згортанні можуть забруднити грядки та подвір'я своїм вмістом. Відстань від очисних споруд до свердловини чи колодязя є найважливішим критерієм визначення місця. Воно не повинно бути менше 30 метрів.

Слід враховувати й рельєф місцевості. Не рекомендується розташовувати септик у ямах та поглибленнях. Таке розміщення може призвести до потрапляння дощових та талих вод усередину конструкції. Каналізаційні труби повинні бути розташовані під деяким кутом, при цьому сам трубопровід потрібно робити абсолютно прямим, уникаючи кутів та врізок.

Тонкощі монтажу

Основним матеріалом для облаштування септиків є бетонні кільця, які відрізняються між собою за висотою, діаметром, товщиною стінок і маркою бетону. Для влаштування відстійників слід набувати більш стійких до агресивного зовнішнього впливу моделі, а також виробів з низькою поверхневою проникністю.

Висота кілець варіюється від 29 до 90 см. Найпоширенішими і затребуваними є моделі висотою 0,9 м з діаметром 90, 100, 150 і 200 см. Ціна кілець варіюється від 1,2 до 1,8 тисячі рублів і залежить від якості бетону і розмірів. Ціна низьких моделей становить від 680 до 1050 рублів.

Слід пам'ятати, що у маркуванні може вказуватись як зовнішній, так і внутрішній діаметр кільця, тому при виборі кришки потрібно враховувати цей нюанс.

Крім залізобетонних виробів, при будівництві септика не обійтися без піску, гравію, цементу, щебеню, рідкого скла, полімерних чи чавунних люків, перфоратора, труб та арматури.

Загальна вартість очисних споруд варіюється від 38 до 70 тисяч рублів і залежить від кількості резервуарів, їх висоти та довжини трубопроводу, яка, у свою чергу, залежить від відстані між будинком та очисними спорудами. При облаштуванні септика в зонах з холодним кліматом і зимовим промерзанням грунтів витрати збільшаться і залежатимуть від потужності теплоізоляції, що формується.

Монтаж конструкції починають з копання котловану, діаметр якого повинен бути більше діаметра кілець не менше ніж на 30 см. Такий запас необхідний для зручності проведення монтажу та облаштування гідроізоляції. Після завершення земляних робіт та утрамбовування стін і дна котловану можна приступити до укладання кілець.

Установка може бути зроблена двома способами: за допомогою автокрана та вручну.

Ручний спосіб більш трудомісткий і займає багато часу. Його суть полягає в тому, що викопавши неглибокий котлован і помістивши туди кільце, людина, яка здійснює копку, повинна акуратно підкопувати ґрунт під кільцем зсередини і виймати його нагору. Після того, як перше кільце повністю піде в землю, зверху розміщують друге кільце, і продовжують підкопування та виїмку ґрунту. Поступово під своєю вагою конструкція йтиме вниз. Закопування кілець триває доти, доки вся конструкція не буде опущена на необхідну глибину.

Укладання кілець має супроводжуватися якісною герметизацією стиків між ними. Щілини повинні бути добре промащені цементним розчином. В іншому випадку забруднена рідина йтиме в ґрунт і викличе забруднення ґрунту. Гідроізоляція стін колодязів проводиться з обох боків за допомогою спеціальних розчинів для залізобетонних виробів. Дно першого та другого резервуарів-відстійників бетонується, а у фільтраційному відсіку формується придонний піщано-щебеневий фільтр.

Встановлені резервуари з'єднуються між собою трубами, а місця їхнього виходу з кілець щільно гідроізолюються за допомогою рідкої гуми. Застосування еластичного герметика необхідно для того, щоб унеможливити ризик пошкодження трубопроводу в процесі сезонних зсувів або усадки ґрунту. Установка каналізаційних труб, що йдуть від будинку до септика, виконується під невеликим ухилом: перепад висот повинен бути не меншим за три сантиметри на погонний метр. Це сприятиме вільному струму рідини та виключить її застоювання.

Для визначення ухилу всієї довжини трубопроводу на етапі проектування очисних споруд рекомендується скласти креслення, в якому точно відображатиметься необхідна кількість метрів труб і кут, під яким вони будуть розташовуватися. Якщо очисні споруди передбачається використовувати в холодному кліматі, рекомендується провести утеплення каналізаційних труб і переливних патрубків. Це допоможе уникнути замерзання рідини, запобігає розриву труб і необхідності переробки.

Після укладання всіх кілець, облаштування гідроізоляції, монтажу сполучних патрубків та каналізаційних труб слід розпочати формування перекриття. Всі резервуари повинні мати герметичну кришку, яка не дозволить неприємному запаху поширюватися ділянкою. Як таку кришку часто використовують бетонну плиту з отворами для люків.

Якщо немає можливості придбати готовий виріб, можна сформувати каркас перекриття з арматури та залити розчином. При цьому потрібно враховувати, що самостійне виготовлення верхньої кришки потребує наявності будівельних навичок та додаткового часу. Зверху кришка засипається землею, а отвори вставляються люки з чавуну або особливо міцного пластику.

При будівництві септика власноруч слід пам'ятати про влаштування витяжної вентиляції.Для її облаштування в плиту перекриття встановлюється висока труба, яка гарантуватиме відсутність на ділянці неприємних запахів. Висота вентиляційної труби повинна становити щонайменше чотири метри.

При встановленні септика в ґрунт з високим водоносним шаром, слід вжити необхідних заходів щодо захисту цілісності споруди. Для цього необхідно збільшити загальну міцність конструкції. Рекомендується скріпити кільця за допомогою металевих стяжок, а при встановленні сформувати додаткову піщано-щебеневу подушку, розташувавши її навколо резервуарів. Ці заходи сприятимуть зменшенню просідання конструкції та покращать її термоізоляцію.

Після закінчення монтажних робіт слід провести запуск септика.Для цього потрібно наситити його анаеробними бактеріями, які надалі здійснюватимуть переробку забруднених стоків. Існує два способи заповнення септика. Перший полягає у наповненні резервуарів брудною водою з подальшим відстоюванням протягом двох тижнів. Після в ємність-відстійник виливають кілька ведер мулового осаду з септика, що вже діє, точна кількість якого розраховується самостійно і становить близько двох ведер на кубометр рідини.

Другий спосіб більш простий, він полягає в заповненні відстійника вже готовим розчином, що складається з штамів анаеробних бактерій. Придбати склад можна у спеціалізованих магазинах побутової хімії.

При покупці слід звернути увагу, що для цього виду очисних споруд використовуються тільки анаероби. Кошти з аеробною мікрофлорою не підходять.

Обслуговування

Для забезпечення правильної роботи септика необхідно контролювати рівень стоків, проводити регулярне відкачування рідини та чищення відстійників. Не менше двох разів на рік, після зимових холодів та літніх дощів, слід оглядати герметичність з'єднання патрубків та міжкільцевих швів та перевіряти справність вентиляції.

Прочищати трубопровід рекомендується щороку.Видалення придонних жирів проводиться раз на 2-3 роки, при цьому частина мулу залишається для відновлення мікрофлори після очищення. Необхідно стежити і за кількістю мулу у відстійниках: його частка не повинна перевищувати 25% загального обсягу резервуара.

Щоб визначити ефективність саморобного септика, слід провести аналіз стоків, які з останнього фільтраційного відсіку.

Система вважається правильно функціонує, якщо стоки на виході очищені не менш ніж на 70% по відношенню до їхнього початкового стану. Нижчий показник очищення говорить про неправильну роботу дренажної системи та поганий стан придонних фільтрів.

При огляді, ремонті та обслуговуванні септика слід дотримуватись заходів безпеки. Потрібно пам'ятати, що гази, що утворюються у відстійниках, населених анаеробною мікрофлорою, можуть бути небезпечними для людини. Перед виконанням будь-яких робіт усередині колодязів слід добре провітрити резервуари, а при спуску всередину необхідно використовувати страхові пояси, захисні маски та респіратори.