Вирішили встановити нові металеві двері, але не довіряєте стороннім монтажникам? Ніяких проблем! З виконанням усіх необхідних заходів можна впоратись власними силами. Ознайомтеся з поданим посібником і приступайте.

Розміри нових дверей: важливі нюанси

Щоб монтажні роботи пройшли максимально швидко та з мінімальними незручностями, ще на етапі вибору нової уважно поставтеся до виконання необхідних вимірів.

Перш ніж вирушати в магазин, заміряйте дверний отвір. Ця робота ускладнюється наявністю досить товстого шару розчину по периметру і, звичайно, дверної коробки. Через них чітко визначити межі отвору досить складно, що завдає ряд незручностей у процесі виміру та може спотворити його результати.

Щоб виміри пройшли максимально успішно та точно, ознайомтеся з наступними рекомендаціями:

• перед безпосередньою установкою конструкції нижню частину отвору звільняємо аж до підлоги. Матеріал, за рахунок якого піднятий лутка, а також поріжки та інші елементи будуть демонтовані;
• верх дверного отвору підвищувати, тобто. піднімати, забороняється;
• бічні частини за необхідності можуть бути дещо розширені. Тут важливо визначити ширину опорного поперечного елемента, що одночасно є верхньою гранню дверного отвору. Ширина встановлюваних дверей повинна бути приблизно на 2-2,5 см менше за аналогічний параметр опорного елемента.

Виходячи з вищесказаного, коробка нових металевих дверей повинна бути на 4-5 см нижче і вже, ніж отвір.

Після зняття необхідних мірок переходьте до підготовки робочого інструментарію.

Набір для роботи

1. Перфоратори.
2. Рулетка для вимірювання.
3. Кувалда.
4. Чернівці.
5. Пила.
6. Дерев'яна дошка.
7. Молоток.

Додатково вам необхідно підготувати матеріал для заповнення зазорів між стінами отвору та коробкою нових металевих дверей. Можете використовувати цементний розчин чи монтажну піну. Піна зручніша у користуванні.

Також підготуйте елементи кріплення. Зазвичай застосовуються арматурні стрижні діаметром 1-1,2 див або металеві анкера.

Підготовка отвору до встановлення нових дверей

Приступаємо до демонтажу старих дверей. На цьому етапі особливо не обережним. Намагаємося лише не зруйнувати стіни, якщо немає необхідності у розширенні дверного отвору. Особливо акуратно потрібно працювати зі стінами з цегли та піноблоків.

Знімаємо старе полотно або відкручуємо петлі з лутки, відповідно до особливостей конструкції дверей.

Пилою або шліфувальною машиною робимо кілька надпилів по периметру дверної коробки, а потім виймаємо її з отвору за допомогою брухту.

Перфоратором очищаємо периметр отвору від надлишків старої штукатурки та цементного розчину.

На цій стадії особливу увагу приділяємо низу дверного отвору. Нерідко після демонтажу коробки в нижній частині отвору виявляється згнилий дерев'яний брус або кладка, що відслужила своє. Від зіпсованих елементів позбавляємося, а на їх місце викладаємо нову цеглу або фіксуємо брус необхідної висоти.

Після встановлення нові металеві двері повинні знаходитися на одному рівні зі підлогою коридору. При цьому важливо враховувати, чи підлога надалі заливатиметься стяжкою або така робота не передбачена.

Основна частина монтажу

На цій стадії заручаємося підтримкою помічника - поодинці правильно змонтувати металеві двері неможливо.

Ознайомтеся з інструкцією з нашої нової статті.

Варіанти фіксації дверної коробки

Раніше згадувалося, що кріплення коробки може виконуватись декількома способами. Усього застосовується 3 основних методи.

Кріплення за вуха

Найпоширеніший варіант кріплення. Коробка кріпиться за вуха за допомогою штирів або анкерів. Біля металевих дверей нового зразка вуха приварені до коробки.

Фіксація виконується у такому порядку:

• крізь отвір у вуху перфоратором у стіні створюється 10-15-сантиметрове заглиблення;
• у підготовлене заглиблення вставляється штир чи анкер. Штир потрібно попередньо підготувати. Для цього достатньо взяти арматуру діаметром близько 1 см, трохи загострити один її край, а другий розплющити за допомогою молотка, сформувавши голівку;
• кріплення вбивається в поглиблення до упору;
• штир скріплюється з вушком зварюванням, анкер підтягується торцевим ключем.

Порядок дій такий самий, як і в попередньому способі, але отвори для кріпильних елементів створюються прямо в торці металевої коробки.

Також добре підходить для монтажу металевих дверей. Коробка кріпиться зовнішньою облямівкою до отвору, а з внутрішньої сторони приварюється зачіп для скріплення зі стіною.

Цей метод оптимально підходить для будівель з монолітними стінами та позбавляє необхідності свердління отворів.

Останні штрихи

Після закріплення коробки навішуємо полотно і переконуємось у правильності його ходу. Для цього спочатку відкриваємо двері приблизно на 45 градусів, а потім на 90. Важливо, щоб у цих положеннях полотно не рухалося спонтанно.

Переконуємося у відсутності люфтів при закритому стані металевих дверей. Якщо проблем немає, приступаємо до заповнення проміжків між стінами і коробкою.

Для закладення можна використовувати піну або цементний розчин з додаванням алебастру. З піною працювати легше та швидше. Однак розчин характеризується вищою міцністю.

Вибраним матеріалом заповнюємо усі зазори. Для заповнення піною використовуємо спеціальний пістолет. У разі використання цементного розчину його найкраще розподіляти руками, а не шпателем або кельмою. Консистенція цементного розчину має бути такою, щоб він не плив. Найкращий варіант – пухкий стан, що нагадує сирну масу.

Перевіряємо роботу замків. По периметру нових дверей наклеюємо ущільнювач. Закріплюємо зовнішні наличники. Для їх фіксації використовуємо болти чи заклепки.

Процес самостійної установки нових металевих дверей майже закінчено. Вам залишається лише оформити укоси з внутрішньої сторони дверного отвору на власний розсуд (штукатуркою, пластиком, гіпсокартоном тощо). Вони дозволять приховати кріплення та надати композиції нормального зовнішнього вигляду.

Дізнайтеся відповідь на питання надзвичайної важливості з нашої нової статті.

Вдалої роботи!

Ціни на вхідні двері

Вхідні двері

Відео – Встановлення металевих дверей своїми руками

Переваги металевих дверей перед звичайними дерев'яними є очевидними всім. Вони більш міцні та надійні, а основна функція дверей, встановлених на вході, це захист приміщень від несанкціонованих проникнень. Сьогодні у кожному місті є фірми, які займаються встановленням дверей з металу, але за бажання цю роботу можна провести і своїми руками. Щоправда, це досить складна, що вимагає істотних вкладень праці.

Плануючи замінити вхідні двері, варто відразу вирішити, чи буде робота з монтажу здійснюватися своїми руками, чи запрошуватимуться професіонали. Перший варіант, безумовно, дозволить заощадити пристойну суму, але потрібно розуміти, що встановлення вхідних металевих дверей – завдання дуже складне та трудомістке.

По-перше, деталі металевих дверей (полотно, коробка) мають значну вагу, тому їх складно встановлювати і регулювати. По-друге, двері на вході повинні бути дуже надійними, щоб забезпечити безпеку мешканців та збереження майна. Тому, перш ніж братися за монтаж металевих вхідних дверей своїми руками, потрібно реально оцінити свої сили.

Готуємось до монтажу

• Зняти розміри з отвору та придбати або замовити виготовлення металевих дверей.
• Підготувати необхідні інструменти та витратні матеріали.

Після того, як все буде готова, знадобиться:

• Зняти старі вхідні двері;
• Підготувати отвір до монтажу.

Розглянемо, як має відбуватися підготовки.

Придбаємо матеріали та готуємо інструменти

Якщо дверний проріз стандартного розміру, то двері можна придбати готовими, благо сьогодні в магазинах є великий вибір цього товару. Якщо проріз нестандартний, доведеться замовляти виготовлення дверей.

Порада! Якщо двері виготовлятимуться на замовлення, рекомендується запросити замірника з фірми-виробника. Справа в тому, що навіть невелика помилка при знятті вимірів самостійно призведе до того, що двері неможливо буде нормально встановити.

Крім самих дверей, що поставляються разом з коробкою і декоративними наличниками, знадобиться:

• Анкерні болти або відрізки залізних штирів для закріплення коробки в отворі.
• Клини для вирівнювання та тимчасового кріплення коробки.
• Монтажна піна.

Для роботи своїми руками потрібно буде приготувати інструменти:

• Рівень будівельний (краще лазерний, але можна взяти гідравлічний);
• перфоратор;
• Цвяходер або ломик зі сплющеним кінцем (фомка).

Крім того, може знадобитися болгарка та молоток. Якщо двері встановлюються на зварні штирі, необхідний зварювальний апарат.

Проводимо підготовку отвору

Щоб установка вхідних дверей з металу своїми руками проходила без проблем, потрібно буде добре підготувати отвір. Для цього треба:

• Зняти полотно старих дверей;
• Демонтувати стару коробку. Якщо коробка металева, доведеться розбивати навколо неї штукатурку і спилювати болгаркою кріпильні штирі.
• Потім потрібно буде відчистити отвір від залишків ізоляції та штукатурки.
• Перед початком монтажу проводять виміри отвору, щоб переконатися, що він рівний.
• У тому випадку, якщо попередні виміри були зняті правильно, отвір буде трохи більше дверної коробки. Це потрібно, щоб було місце для вирівнювання.

Порада! Якщо при виконанні вимірів були допущені помилки, то перед встановленням дверей доведеться добре попрацювати. Розширити отвір можна за допомогою болгарки та спеціального кола для різання каменю або за допомогою перфоратора. У тому випадку, якщо отвір занадто широкий, завузити його можна за допомогою міцного будівельного розчину, приготованого на основі цементу.

Встановлення нових дверей

Починається встановлення металевих дверей з монтажу коробки. Потім необхідно буде навісити на петлі полотно та встановити лиштву.

Кріпимо коробку

Залежно від ширини отвору вибирається спосіб кріплення коробки:

• У стандартних отворах рекомендується встановлення коробки за допомогою приварених монтажних пластин.
• Якщо стіни отвору великої товщини та двері встановлюються з відступом від зовнішньої стіни, то кріплення здійснюється через отвори, виконані у стійках самої коробки.

У першому випадку установка коробки проходить так:

• Коробка вставляється в отвір так, щоб її край знаходився на рівні зовнішньої стіни, а заздалегідь приварені монтажні пластини прилягали до отвору з боку дверей.
• За допомогою клинів виробляється вирівнювання коробки так, щоб з усіх боків залишався зазор шириною близько 2 см.
• Через отвори монтажних петель просвердлюються отвори у стіні. Кріплення проводиться шляхом встановлення анкерних болтів або металевих штирів завдовжки не менше ніж 15 см.

Якщо проводиться установка коробки без монтажних петель, робота проводиться аналогічно. Монтажні отвори в планках коробки зазвичай виконує виробник, але якщо їх немає, доведеться їх виконати своїми руками.

Найбільш надійним вважається кріплення коробки на зварні з'єднання. У цьому випадку в підготовлені монтажні отвори вставляються металеві штирі з перетином 1,5 см. Після чого їх кінці приварюються до монтажних пластин.

За відсутності зварювального апарату кріплення здійснюється на анкерні болти, після встановлення та закручування болтів їх головки закривають декоративними ковпачками під колір коробки.

Навішування полотна

Металеві двері виготовляються з вже привареними петлями. Після того, як петельна стійка коробки буде закріплена, на неї навішують полотно дверей. Перед тим, як виконати цю частину роботи, потрібно попередньо змастити петлі.

Після навішування полотна необхідно буде перевірити, як працюють замки. Якщо буде відмічено невеликі розбіжності, слід провести вирівнювання за допомогою клинів. Після остаточного вирівнювання проводиться кріплення та замкової стійки.

Завершальний етап

Перш ніж приступати до завершального циклу роботи, слід переконатися, що встановлення дверей своїми руками було здійснено без помилок. Якщо всі роботи проведені правильно, то двері будуть легко відчинятися, всі замки і клямки чітко працювати, а стулки полотна не будуть мимоволі захлопуватися або відчинятися.

Закінчивши перевірку, можна приступати до оздоблювальних робіт:

• Спочатку заповнюємо поліуретанової піною зазори, залишені між отвором та стійками коробки.
• Підсохлу піну зрізають нарівні з площиною стіни.
• Проріз заштукатурюється і зашпаклівується.
• На двері встановлюються декоративні лиштви. Подальші роботи виконуються в залежності від загального стилю оформлення передпокою.

Отже, за бажанням можна самостійно встановити вхідні двері, виготовлені з металу. Робота це далеко непроста. Важко буде навіть суто фізично, оскільки металеві деталі мають значну вагу. Крім того, потрібно буде ретельно і наполегливо регулювати конструкції дверей, домагаючись, щоб вони розташовувалися максимально рівно.

Встановлення вхідних дверей – дуже важливий етап будівництва будинку. Двері повинні надійно захищати від непроханих гостей та не порушувати цілісності конструкції будинку. Вибір дверей залежить від багатьох факторів, а монтаж різних типів дверей має особливості.

1. Вхідні двері як елемент конструкції будинку

За своїми функціями вхідні двері:

1. Забезпечує захист від механічних впливів та проникнення до будинку сторонніх.
2. Є елементом оболонки будинку, що захищає його від зовнішніх атмосферних впливів.
3. Є елементом конструкції будівлі

З цих основних функцій випливають вимоги, які мають пред'являтися до вхідних дверей:

• Міцність та надійність замикання
• Відповідність конструкційним особливостям будинку
• Достатня теплонепроникність, стійкість до корозії

Вхідні двері розташовані в дверях зовнішньої стіни будівлі. Це означає, що вона неминуче вносить зміни у конструкційну стійкість будинку та цілісність його оболонки, як захисту від температурних впливів. Дверні отвори, як і віконні, вимагають конструкційного посилення, а також є містками холоду, де відбувається підвищений теплообмін із навколишнім середовищем.

Простіше кажучи, вхідні двері не повинні порушувати конструкційну стійкість будівлі будь-якого типу і не порушувати її тепловий захист.

2. Типи будівель та особливості конструкції для монтажу дверей

За загальним типом будівлі поділяються на

• Цегляні
• Блокові (піноблоки, газоблоки та ін.)
• Брусові (з колод, шпал, товстого бруса)
• Каркасні

Загалом, по конструкції стін можна поділити всі будинки на монолітні та каркасні. У першому випадку стіна є монолітною плитою, у другому – порожнистий каркас, порожнини якого можуть бути заповнені утеплювачем. В обох випадках конструкція будинку є стійкою та міцною. Віконні та дверні отвори, як було згадано, порушують цілісність стіни і потребують додаткового посилення.

Дверні отвори та їх встановлення у будівлі різного типу мають деякі відмінності:

• У кріпленні дверей до отворів
• У способах утеплення дверного блоку

Особливо це стосується вхідних дверей, які безпосередньо зв'язують будинок із зовнішнім середовищем.

Нагадаємо про основний метод зміцнення та утеплення дверних отворів. Вони, як правило, розташовані вертикально і починаються від нижньої частини стіни - або від самої підлоги, або від нижніх вінців монолітної стіни, і закінчуються на висоті нижче верхнього рівня стіни.

Монолітні стіни з цегли або блоків викладаються вже з урахуванням дверного отвору, а в стінах з товстого бруса або колод, дверний отвір випилюється після укладання всього зрубу. Верхня частина дверного отвору цегляних і блокових стін вимагає посилення, щоб цегла і блоки мали опору у верхній частині. Зазвичай для цього використовується металева балка, вбудована в конструкцію стіни. У брусовому будинку такого посилення не потрібно, оскільки верхні вінці залишаються дома. У каркасному будинку так само, як і в блоковому, до бокових стійк монтується балка перекриття дверного отвору. Крім того, у каркаснику дверні отвори посилюються ригелем зверху та додатковими стійками з боків.

Мал. Верхнє перекриття дверного отвору в будинках різного типу

У утворений таким чином дверний отвір монтується коробка дверного блоку. Вочевидь, що з різного матеріалу стін кріплення коробки може відрізнятися, що буде докладніше розказано нижче.

3. Види вхідних дверей

Дверні блоки поділяються в першу чергу за типом матеріалу, з якого вони виготовлені:

Металеві

Дерев'яні

Металопластикові

Очевидно, що різні матеріали, з яких виготовлені двері та дверні коробки, можуть вимагати різних способів монтажу та утеплення.

Розглянемо докладніше особливості встановлення дверей із різних матеріалів.

4. Металеві двері, та їх конструкція

Металеві двері вважаються найміцнішими та надійнішими. Це визначається самими властивостями металу, а також конструкцією самих дверей.

Коробка, як і полотно металевих дверей, виконані з металу. Вона складена з потужних металевих куточків та балок. Чим сильніше саме дверне полотно, тим сильніше ставиться і коробка для дверей. Вона повинна витримувати важливу вагу дверного полотна і сама повинна бути дуже міцно пов'язана зі стіною. Сама коробка для металевих дверей є прямокутною або П-подібною рамою, складеною з металевих куточків (з полицею не менше 0,3-0,5 см), оснащеною петлями, монтажними вухами і наличником.

Сьогодні існує велика різноманітність металевих дверних полотен та фурнітури для них – від найпростіших до досить вишуканих. У найпростішому випадку дверне полотно може бути металевим листом з привареними петлями. Очевидно, що такі двері не надто підходять для житлового будинку – метал чудово проводить тепло і є слабким звукоізолятором. Втім, такі двері цілком підійдуть для допоміжних споруд, що не потребують утеплення – госпблоку, котельні, гаражу тощо.

У більшості випадків сьогодні як вхідні двері використовується більш складне за будовою дверне полотно. Конструкція вхідних дверей може включати багато елементів, таких як:

• Металевий лист
• Петлі
• Утеплювач
• Рігель
• МДФ панель

Для полотна дверей використовується лист конструкційної сталі завтовшки зазвичай 1,2-2мм. Такої товщини достатньо для необхідної міцності полотна, і вага дверей не буде неймовірною. Потрібно пам'ятати, що зайва вага дверної коробки має суттєві навантаження на фундамент, а також на петлі. З іншого боку, використання листа тонше 1,2 мм не рекомендується – вони не можуть бути надійним захистом. Тонкі полотна з жерсті часто можна проткнути консервним ножем.

Зсередини конструкція дверей посилюється ребрами жорсткості – металевими смугами, навареними по периметру (а іноді і на внутрішню частину площини) полотна перпендикулярно його площині. Ребра жорсткості можуть бути:

• Поздовжніми (наварені лише вертикально)
• Поперечні (горизонтальні)
• Комбіновані (наварені та вертикально та горизонтально та з нахилом)

Вертикальні ребра жорсткості не дозволяють відігнути нижній та верхній кут полотна. Горизонтальні – протистоять продавлюванню аркуша.

Дверне полотно може бути одинарним або подвійним, коли на ребра жорсткості наварюється додатковий лист зсередини. І тут утворюється порожнину, куди можна закласти утеплювач без його кріплення. Варто пам'ятати, що і вага подвійних дверей збільшується майже вдвічі.

В особливо відповідальних випадках порожнина між листами заливається бетоном – такі двері називають броньованими. Їх зазвичай ставлять на сейфи, але інший будинок охороняється власником краще, ніж сейф.

Існують інші способи додаткового захисту дверей. Наприклад, посилені петлі з опорним підшипником. Кількість петель залежить від габаритів дверей та товщини полотна, а також ваги зовнішньої та внутрішньої обробки. Мінімальна кількість для металевих дверей – три петлі. Їх краще встановлювати так, щоб не було доступу до них ззовні.

Ще одним способом посилення дверної конструкції можуть бути протизнімні металеві штирі. Їх розташовують на торці полотна з боку петель, як ригелі. Штирі входять у спеціальні отвори у дверній коробці та утримують двері, що перебувають у закритому стані. В результаті навіть при знятих петлях двері неможливо відчинити зовні.

5. Теплоізоляція металевих дверей та зовнішнє оздоблення

Сам по собі метал є відмінним теплопровідником, перевершуючи за цим параметром будь-який стіновий матеріал. Очевидно, що для якісного утеплення будинку самі двері потрібно утеплювати – особливо актуально для суворого клімату Росії. Найчастіше в холодну пору року на металевих дверях утворюється льоду - через різкий перепад температур усередині будинку і поза ним. Крига при відтаванні викликає конденсацію вологи на поверхні, що призводить до корозії металу дверей, якщо він не фанерований зовні. Навіть влаштування тамбуру не захищає повністю будинок від холоду зсередини, і двері потрібно обов'язково утеплювати.

Є кілька способів утеплення будинку з металевими дверима:

Встановлення додаткових пластикових або дерев'яних внутрішніх дверей у тамбурі або монтаж коробки для двох дверей

Монтаж утеплювальних вставок у порожнину каркасу дверей. Це може бути мінвата, укладена між двома листами або листами пінопласту, приклеєними до полотна зсередини. Хорошим варіантом вважається сучасне утеплення дверей вставками з поліаміду у спеціальні терморозриви. Даний матеріал має низьку теплопровідність, і в результаті за зовнішньої температури -20 градусів, всередині будинку біля дверей зберігається позитивна температура (до +10 градусів)

Монтаж системи електричного підігріву, коли по контуру дверей та навколо замків, а також усередині коробки прокладається термонагрівальний кабель. Витрата електрики при цьому невисока – близько 5кВт на добу, але ця система забезпечує постійне прогрівання дверного полотна та коробки, та й замок ніколи не замерзне. Звичайно, пристрій таких дверей коштуватиме дорожче, ніж звичайних, але обов'язково окупиться в процесі експлуатації - витрати на опалення будинку зменшуються.

Для надання дверей привабливого зовнішнього вигляду найчастіше використовують різні покриття. Сьогодні ринок сповнений різноманітних дверей з дуже привабливою обробкою. Слід знати, що оздоблення має витримувати значні температурні перепади та протистояти впливу атмосфери. Зовнішній вигляд облицювання бажано вибирати відповідно до зовнішнього вигляду фасаду будівлі.

Поверхня дверей можна пофарбувати, що вбереже її від хімічних впливів та вологи, хоча сьогодні найчастіше дверні полотна покриваються спеціальними складами у спеціальних камерах фарбування. Фактура поверхні може бути матовою, блискучою або імітувати цінні породи дерева.

6. Особливості металопластикових вхідних дверей

Сучасні матеріали, що випускаються сьогодні промисловістю, дозволяють знайти чудову альтернативу металевим дверям. Зокрема широкого поширення набули двері з ПВХ (поліхловінілового) профілю. Виконані вони на кшталт відомих нам пластикових вікон. Вони не поступаються металевим дверям за міцністю, довговічністю та зовнішнім виглядом, і, у свою чергу, перевершують їх за питомою вагою та протистоянням температурним перепадам, мають кращу корозійну стійкість. Будова дверей з ПВХ профілю аналогічна до будови пластикових вікон.

Міцність каркасу дверей та дверної коробки надає армування профілю. Дверна рама складається з п'ятикамерного профілю завтовшки не менше 70 мм. Металевий каркас як прямокутника розташовується по периметру рами. Посилення каркаса здійснюється за допомогою кутових накладок, що забезпечують жорсткість. На каркас монтуються петлі та додаткові механізми проти злому.

Як заповнювач рами використовується скляний триплекс або броньоване скло. Для гідроізоляції пакети прокладаються спеціальним герметиком.

На полотна та коробку ПВХ-конструкцію навішується різноманітна фурнітура – ​​петлі, замок, ручки, а також протизнімні петлі.

Мал. двері з пвх

Переваги ПВХ-дверей безсумнівні:

• Висока герметичність
• Чудова шумоізоляція
• Протидія хімічно агресивним впливам
• Термостійкість (такі двері, як пластикові вікна не вимагають додаткового утеплення)
• Простота монтажу
• Сучасний зовнішній вигляд, що підходить до будь-якого дизайну.

7. Дерев'яні вхідні двері

У сучасних приватних будинках, особливо призначених для постійного проживання, ставити дерев'яні вхідні двері не рекомендується. Вважається, що вони не забезпечують достатньої надійності від злому, складні в плані теплоізоляції.

Однак дерев'яні двері залишаються досить популярним варіантом вхідних дверей. Це обумовлено

• Простотою їхньої конструкції
• Екологічністю
• Теплоізолюючими властивостями деревини
• Відносною дешевизною

Здається, встановлювати дерев'яні двері все-таки доцільно, особливо якщо вжити заходів до їхнього додаткового конструкційного захисту та теплоізоляції:

1. Використання твердих порід дерева, таких як дуб, модрина та ін.
2. Обшивка дверей міцним металевим листом
3. Обшивка дерев'яними панелями
4. Створення надійного ущільнення у дверній коробці та стиках полотна з коробкою

Монтаж дерев'яних коробок і полотна значно простіше, ніж з металу або ПВХ-профілю. Він під силу будь-якому домашньому майстрові.

8. Особливості кріплення дверних коробок до різних стінових матеріалів

Зупинимося на особливостях монтажу дверей у прорізи з різних стінових матеріалів.

У монолітних стінах отвори нелегко просвердлити по торцю, тому кріплення коробки потребує значних зусиль. Свердла потрібно використовувати переможні, особливо якщо кріплення потрапляє в монолітний бетон. При цегляній кладці вибирається ділянка між цеглою. Найчастіше доводиться використовувати установку пробок під шурупи для кріплення коробки.

Значно простіше монтується коробка, якщо стіна складається з дерев'яних брусів чи колод. Торець отворів легко піддається пробиванню цвяхами. Це стосується і бічних стійок отвору каркасного будинку. У дерев'яних будинках коробка просто прибивається до торця отвору. Використовувати краще довгі цвяхи – вони добре перешкоджають зсувним навантаженням, на відміну від шурупів, які можуть ламатися.

В іншому монтаж дверей у різних стінах сильно не відрізняється і включає наступні етапи:

• Підготовка отвору
• Встановлення дверної коробки
• Перевірка вертикальності коробки
• Навішування дверного полотна на співі.
• Запінювання стиків між коробкою та отвором для герметизації
• Монтаж декоративного оформлення отвору – лиштви тощо.

9. Зламостійкість дверей

За ступенем захисту від злому двері класифікуються на

• 1 клас – які можна розкрити вручну за допомогою нескладного обладнання
• 2 клас – захист від використання простого електроінструменту – типу дриля
• 3 клас – масивні двері з внутрішньою та зовнішньою обшивкою та додатковими елементами посилення каркасу.

Для злому дверей 3 класу злостійкості потрібно електроболгарка і не менше півгодини роботи.

Сьогодні дбайливі господарі намагаються ставити двері по максимуму з погляду зламостійкості. Необхідно лише пам'ятати, що захист захистом, а й за втрати ключа вам знадобиться маса зусиль, щоб зламати свої двері. Це саме стосується і пожежної безпеки. Потрібно стежити, щоб двері безперешкодно відчинялися зсередини у разі гострої необхідності.

10. Висновок

Як правило, до встановлення дверей сьогодні намагаються ставитись з великою увагою. Якщо ви будуєте великий будинок для постійного проживання, встановлення вхідних дверей краще доручити професіоналам – тоді ви будете надійно захищені, а ваші двері надійно утеплені. Зовнішній вигляд не порушить дизайн вашого будинку та ділянки.

Пропозицій щодо вхідних дверей на ринку величезна кількість – тут не лише металеві конструкції, а й дерев'яні. І як показує практика, надійність визначається не лише якістю самого виробу та матеріалів, з яких воно виготовлено, а й грамотно проведеним монтажем. Встановлення вхідних дверей – справа відповідальна, тому щоб кінцевий результат не розчарував, рекомендується вивчити інструкцію по установці.

Виміри та підготовка отвору

Отже, старі вхідні двері вже не відповідають своєму призначенню як за функціональністю, так і за надійністю. Необхідно придбати і привезти в будинок (квартиру) нову модель, яка вибирається і на вигляд, і за функціональними показниками, і за розмірами.

Але перед тим, як їхати в магазин, треба зняти розміри дверного отвору. Потрібно дістатися до його торців, які приховані під наличниками шаром розчину, що вирівнює, і монтажної піни:

1. Лиштва демонтується, церемонитися з нею не треба, надалі вони вже не знадобляться.
2. Видаляється штукатурний шар.
3. Якщо при установці була використана монтажна піна, то її доведеться прибрати.
4. Демонтується поріг.

Перед вами стоїть вхідні двері, і чітко видно краї лутки (так професійною мовою називається дверна коробка) і торці отвору. Між ними завжди є проміжок. Тепер треба виміряти відстані між протилежними торцями отвору. Робити це треба як мінімум у трьох місцях з рівною відстанню між вимірами. Так само і з горизонтальним напрямком. З них вибираються найменші величини, які беруться за основу розмірів дверної коробки з відступом в 1-2 см у менший бік.

Наприклад, якщо висота отвору виявилася 2,12 м, то вибору висоти лутки береться розмір 2,1 м.

Принцип правильного зняття розмірів з дверного отвору

Треба відзначити, що у різних виробників є своя модельна лінійка, в якій у кожних дверей розмірні параметри. Тому підганяти фактичні габарити отвору доведеться під стандартні дверні конструкції із конкретного модельного ряду.

Складність демонтажу лутки дверей залежатиме від того, з якого матеріалу зведені стіни будинку. Якщо це газо-, піно- або керамзитобетон, то всі демонтажні роботи треба проводити з великою акуратністю – важливо не зіпсувати тендітну кладку, схилу до сколів.

Загалом порядок дій такий:

1. дверне полотно знімається з петель;
2. коробка розрізається болгаркою чи ножівкою на кілька частин.
3. фомкою або ломом демонтуються шматки, що розрізають.

Очищення дверного отвору

Очищення полягає в тому, щоб видалити з торців і прилеглих до них ділянок старі елементи кріплення, кволу штукатурну суміш і, якщо є, монтажну піну.

Але якщо старий будинок і вхідні двері експлуатувалися не один десяток років, тоді необхідно перевірити балку перекриття, яка встановлюється над дверним отвором. Якщо її якість залишає бажати кращого, варто подумати над тим, як її замінити. Своїми руками цю ремонтну операцію краще не проводити.

Зверніть увагу на ділянку знизу під порогом. Зазвичай у цегляних будинках, які експлуатуються давно, утворюються широкі отвори, заповнені цегляним розсипним матеріалом, тому цього сміття треба позбутися.

Закладення тріщин і порожнеч

Коли всі дефекти дверного отвору виявлені, їх треба закласти звичайним цементно-піщаним розчином, що розводиться у співвідношенні 1:3 (1 частина цементу на 3 частини піску). Великі порожнечі заповнюються битою або цілісною цеглою та розчином. Дрібні – лише цементною сумішшю, те саме стосується і тріщин. Перед тим як закладати останні, рекомендується скористатися ґрунтовкою глибокого проникнення. Вона не тільки скріпить між собою крихти стінового матеріалу, а й заглибиться в товщу бетону, зробивши його міцнішим.

Вирівнювати поверхні торців дверного отвору не потрібно. Можна підняти підлогу, заливши стяжку або вирівняти місце під порожком.

Інструкція з монтажу вхідних дверей

Декілька корисних порад перед тим як приступати до монтажних робіт:

Встановлення коробки

Насамперед двері необхідно розібрати на дві частини: полотно та коробку.Останню встановлюють у дверний отвір і виставляють рівнем по вертикалі, і по горизонталі. При цьому монтаж роблять на підставки з дерева або пластику. Найкраще, якщо це будуть конусоподібні вставки, які легко вибити після закінчення монтажних робіт. Хоча іноді майстри їх не чіпають, залишаючи в отворі як додаткову підтримку.

Зверніть увагу, що вхідні двері встановлюються врівень із зовнішньою поверхнею стіни. І відкриватися вона має назовні. Після виставлення перевіряються діагоналі рами, вони мають бути однаковими по довжині.

Способи кріплення конструкції

Є кілька способів, тому кожен треба розглянути окремо. Кріпити дверну коробку треба мінімум по 10 точках: по 2 знизу та зверху та по 3 з кожного вертикального торця.

Через вуха

Виробники моделей металевих дверей пропонують конструкції, до складу яких уже входять так звані вуха – металеві планки, приварені до рами, в яких зроблено отвори під кріплення. Тому сам процес кріплення полягає в наступному:

1. планки відгинаються до поверхні стіни, щоб вони були притиснуті якомога щільніше;
2. через отвори перфоратор робляться отвори під розмір довжини анкера;
3. останній через вухо вставляється в отвір стіни і затягується гайковим ключем.

Замість анкерів можна використовувати штирі із сталевої арматури. Їх забивають в отвір, а кінці приварюють до вушок електрозварюванням. Для збільшення міцності кріплення в отвір можна залити цементний розчин, після чого забити штирі. Якщо як кріплення використовується саме арматурні стрижні, то глибина отвору має бути в межах 15 см.

Через наскрізний отвір

Деякі виробники вхідних металевих дверей на стадії їхнього виробництва передбачають наскрізні отвори в торцях коробки. Якщо таких немає, можна просвердлити їх своїми руками за допомогою дриля або перфоратора.

Через отвори перфоратором робляться заглиблення в торцях отвору, куди вставляють або анкер, або штирі.Якщо вхідні двері виготовляються з деревини, тоді для кріплення цим способом використовуються тільки анкери, гайки яких повинні бути втоплені в тіло коробки. Тому під них роблять розширення отвору під розмір діаметра гайки, а глибина посадки повинна дорівнювати товщині кріпильного елемента. Штирі в цьому випадку не використовуються, тому що їх нема до чого приварювати.

Через металеві захвати

Цей варіант кріплення вхідних дверей можливий лише в тому випадку, якщо додатково із зовнішнього краю отвору встановлюється металева окантовка з сталевого сталевого куточка.

Необхідно по точках кріплення до дверної лутки з внутрішньої сторони приварити металеві планки шириною 3-4 см, довжиною, що дорівнює ширині торця отвору, і товщиною 2-3 мм. Їх приварюють або перпендикулярно до частин коробки, або навскоси. Тут особливо суворих вимог у Держстандарті немає.

Таким чином, зовні короб утримується окантовкою, а зсередини металевими зачепами.

І ще кілька корисних порад з приводу послідовності та правильності кріплення:

• починати кріпити коробку треба з боку установки петель;
• сам процес проводиться зверху донизу;
• після кожного кріплення коробка перевіряється на вертикальність установки: закріпили одну сторону, навісили полотно, перевірили, чи добре воно відкривається – можна переходити до іншого боку лутки; те саме з верхньою і нижньою частиною.

Закінчення монтажного процесу

Перевірка показала, що двері стоїть правильно, вони вільно відчиняються і зачиняються. Дверне полотно треба знову зняти, а поверхні лутки обклеїти малярним скотчем, тому що настав час закладати зазори і проводити фінішне оздоблення.

1. Монтажною піною заповнюється зазор між торцями отвору та коробкою. Вона не тільки виконуватиме функції наповнювача, а й утеплювача. До речі, вам може стати в нагоді інформація про те, як .
2. Те саме можна зробити цементно-піщаним розчином, куди додається будівельний гіпс. Останній швидко схоплюється, тож розчин сохне швидко.
3. Поверхня зазору шпаклюється до максимальної рівності. Для цього можливо знадобиться нанесення суміші у декілька шарів.
4. Роблять укоси, які фарбують чи покривають декоративним матеріалом.
5. За потреби встановлюють добори.
6. Видаляється малярський скотч.
7. Із зовнішнього боку. Якщо двері дерев'яні, то їх кріплять до рами шурупами, капелюшки яких утоплюють у деревині на 0,5 мм. Після чого самі капелюшки закриваються декоративними ковпачками. Якщо коробка металева, то лиштва кріпиться до неї заклепками, гвинтами або болтами.
8. На двері встановлюють ручки, змащуються петлі.
9. Дверне полотно навішується.

Такою є покрокова технологія встановлення дверей цегляному або панельному будинку.

Установка в отвори з газо-, піно- та керамзитобетону

Керамзитоблоковий приватний будинок або споруди з газо- або піноблоків належать до категорії будівель з крихкими конструкціями, що несуть. Тому, щоб встановити в них вхідні двері, треба врахувати дві важливі вимоги, прописані в СНиП і ГОСТ:

1. Збільшити кількість елементів кріплення на вертикальні сторони коробки в межах 4-6 на кожну сторону.При цьому глибина їх закладання не повинна бути меншою за 20 см. Для кріплення металевих дверей у пінобетонній стіні не можна використовувати стандартні металеві анкери, які в м'яких блоках швидко розхитуються за рахунок інтенсивного відчинення та закривання дверей. У таких будинках за нормативом краще використовувати хімічні анкери, наприклад Hilti.
2. Встановити стискаючу конструкцію з двох рам, виготовлених із сталевих куточків із шириною полиці 40 або 50 мм.По суті, це все та ж окантовка, тільки з двох сторін стіни. Обидві конструкції між собою скріплюються поперечками із металевих пластин товщиною 3-4 мм.

Встановлення у дерев'яному будинку

Монтаж дверної конструкції виконується за такою схемою:

1. Робиться обсада по отвору – це потужна дерев'яна коробка із брусів.
2. У неї вставляється дверна коробка.
3. Виготовляється кріплення коробки до обсади довгими шурупами або саморізами. Тут важливо, щоб кріплення не пройшло крізь обсаду.

Докладніше з цим процесом можна ознайомитись у статті.

Точність зняття розмірів, строго поетапний порядок проведення операцій, правильне виставлення лутки у всіх площинах та надійне кріплення дверей – основні правила монтажу та гарантія якості кінцевого результату.

Вхідні двері є елементом безпеки наших будинків. Тому важливо, щоб вхідні двері відповідали таким характеристикам та вимогам, як: надійність, міцність, естетичний зовнішній вигляд, зручність, теплоізоляція та звукоізоляція. І всі ці характеристики залежать не тільки від якості та виду дверного полотна та дверної коробки, а й від правильної установки. Якими б не були двері хорошими, проте невміла установка може на корені перекреслити всі її гарні сторони.

При встановленні металевими дверима будова з цегли, деревини, газосилікатних блоків, пінобетону та ін.

Металевий дверний блок складається з дверного короба та навішеного на нього полотна. Заздалегідь встановлена ​​фурнітура полегшує монтаж, але змушує часто і ретельно проводити вивірку горизонталей і вертикалей, багаторазово навішувати полотно для перевірки ходу дверей. Нехтувати контрольними діями не можна.

Залежно від технічної специфіки стіни, що несе, необхідно: зачистити штукатурку до цегли або штучного каменю так, щоб між дверним блоком і стіною залишився технологічний зазор в 2,0 – 2,5 см; спорудити віконечку в брусовій або зробленій з колод будові, а вже до неї потім кріпити дверну коробку з зазором по притолоці мінімум в 10 см. замість зубила стамеска.

Згідно з пожежними приписами вхідні двері не повинні створювати перешкод для вимушеної евакуації, тобто відкриватися вхідні двері повинні назовні. Але в засніжених районах вхідні двері встановлюють, щоб вони відчинялися всередину, інакше після бурану ви просто не вийдіть з дому.

Полотно сталевих дверей небажано звільняти від пакувального матеріалу до закінчення процедури встановлення. Однак так неможливо перевірити якість виробу. Зважте на те, що вирішивши встановити залізні двері власноруч, господар автоматично відмовляється від гарантійних зобов'язань постачальника. Жодних претензій з приводу подряпин і вм'ятин після монтажу не розглядатимуть. Краще зняти поліетилен, обстежити придбаний товар, а потім прикріпити упаковку назад монтажною стрічкою, щоб не зіпсувати декор інструментом або піною.

Підготовчий етап трохи відрізняється від стандартної процедури встановлення будь-яких дверей, включає три традиційні етапи: підготовку отвору з коригуванням його розмірів у разі неправильно вироблених вимірів; кріплення коробки в отворі за допомогою анкерних пластин, сталевих прутків або шурупів залежно від будматеріалу стіни та розташування дверної рами в отворі; перевірка роботи, коригування при необхідності, запінювання технологічних зазорів та навішування полотна. В основному вхідний сталевий блок розташовують урівень із зовнішньою площиною стіни, але його можна і «заглибити» в отвір. Перший варіант передбачає кріплення за допомогою анкерних пластин. Другий спосіб визначає фіксацію дверної рами-коробки за допомогою анкерних болтів, що проходять через неї, наявних в комплектації блоку, або замінюють фабричні анкера сталевих штирів. Зверніть увагу. Якщо в комплектації дверного блоку немає анкерних болтів, потрібно самостійно купити вироби з металу, довжиною 10-15 см. Діаметр болтів залежить від розміру монтажних отворів, зазвичай використовують 12-15 мм. Як альтернатива підійдуть відрізки сталевого прутка з аналогічними розмірами.

Послідовність встановлення. Демонтуємо стару конструкцію, якщо замінюються двері. Підготовляємо отвір до майбутньої роботи. Розмір отвору повинен бути більшим за дверну раму на величину технологічного зазору. Ставимо коробку сталевих дверей без полотна в отвір, підклавши по периметру дерев'яні клини. Клині необхідні для коригування положення та фіксації короба, а також для забезпечення технологічного відступу. Вивіряємо горизонталі та вертикалі будівельним рівнем, зміщуємо клини в потрібну сторону (заганяємо їх глибше або навпаки злегка витягуємо). Слідкуємо, щоб відступи від стіни вздовж обох косяків були приблизно однаковими. Відрегулювавши і знайшовши правильне положення, міцно закріплюємо раму клинами так, щоб при свердлінні отворів у стіні коробка не змістилася. Через монтажні отвори спочатку петельного одвірка буримо у стіні отвору під анкера з відповідними розмірами.

Якщо виробником вхідного блоку не зроблено отвори під болти на дверній рамі, їх потрібно просвердлити самостійно перед початком роботи. По три на удаваному і петельному одвірку, по 2 на порозі та притолоці. Болти вставляємо та затягуємо гайки. Тимчасово навішуємо полотно для перевірки його ходу. Воно не повинно відкриватися мимовільно та вимагати зусиль для закривання/відчинення. Знімаємо полотно, встановлюємо кріплення з удаваного боку, фіксуємо поріг і притолоку. Ще раз навішуємо для перевірки. При необхідності змінюємо положення короба шляхом ослаблення або затягування гайок. Знову залишаємо в отворі лише дверну раму та обклеюємо її малярним скотчем для захисту від монтажної піни. Задаємо технологічні відступи від стіни монтажною піною згідно з рекомендаціями її виробника, надлишок зрізаємо. Після полімеризації монтажної піни всі непривабливі ділянки закриваємо обналичкою.

Технологія встановлення вхідних металевих дверей у газобетонному будинку дещо відрізняється від традиційного способу монтажу подібних конструкцій. Ці особливості обумовлені специфічними якостями матеріалів, з яких зроблено самі двері та зведено будівлю. Газобетон, що має пористу структуру, будматеріал легкий і досить крихкий, а вага стандартних металевих дверей часом досягає одного центнера. Через таку суперечність встановлені звичайним способом двері під дією навіть незначного зусилля можуть просто вивалитися з дверного отвору. Саме тому переважно ставити в будинки з газобетону неширокі (до 1 м) металеві двері та здійснювати їх монтаж за допомогою особливих кріплень або додаткових конструкцій.

Монтаж дверей у будівлях із газоблоків можна проводити одним із трьох найпоширеніших способів, а саме:

1. на спеціальні розпірні чи хімічні анкери;
2. до дерев'яної обв'язки дверного отвору;
3. до зварного металевого каркасу.

Спосіб перший. Кріплення на анкери

Цей простий і мало витратний спосіб прийнятний лише для монтажу полегшених і вузьких дверей, що не мають великих експлуатаційних навантажень. При використанні даного методу кріпильні дюбелі, що йдуть у комплекті з дверима, замінюють спеціальними анкерами для пористих бетонів, які в залежності від принципу дії можуть бути розпірними або клейовими.

При вгортанні в стіну робочий кінець розпірного анкера розщеплюється надвоє і стає врозпір, внаслідок чого болт фіксується в пухкій структурі газоблоку. Під клейові анкери в газобетоні попередньо свердлять отвори, що заповнюють полімерною смолою. Після затвердіння такий композит надійно утримує різьбову частину анкера у стіні.

За допомогою таких анкерів дерну коробку кріплять у стінному отворі стандартним чином.
Для зменшення поглинаючої здатності газобетону та ущільнення його структури, перед монтажем поверхню отвору обробляють гідроізолюючою ґрунтовкою глибокого проникнення.

Спосіб другий. Встановлення на дерев'яні обв'язки.

У разі установки масивних сталевих вхідних дверей, двостулкових дверей або гаражних воріт у місцях безпосереднього кріплення коробки до стіни газобетон буде відчувати суттєві деформаційні та ударні навантаження, в результаті яких поступово руйнуватиметься його тендітна комірчаста структура. Для запобігання кришенню газоблоків під головками анкерних болтів, дверні коробки монтують на дерев'яні панелі, рами-обв'язки або заставні бруси, які забезпечують більш рівномірний розподіл навантаження по всьому периметру дверного отвору.

Такі проміжні конструкції виготовляють із дерев'яного бруса або струганої дошки. Деревину перед спорудженням обв'язки просочують рідким антисептиком і добре просушують.

Більш легкі двері монтують на заглиблені в поверхню газобетону бруси або на нарізані по товщині стіни цілісні або переривчасті (набрані з окремих відрізків) накладні панелі, які укладають у дверному отворі на шар спеціального клею, а потім додатково кріплять болтами для пористого бетону. У разі монтажу на окремі відрізки дощок порожні проміжки між шматками планок заповнюють жорсткою монтажною піною.

Металеву дверну коробку прикріплюють до готового дерев'яного обрамлення потужними шурупами. Найважчі та громіздкі двері монтують на повноцінну раму-обв'язку, споруджену з товстих дерев'яних брусів, прикріплених до стін прорізу клейовими анкерами, на епоксидній основі.

Спосіб третій. Встановлення на зварний каркас.

При такому способі монтажу дверний отвір підсилюють подвійною зварною рамою, зібраною із сталевих куточків, для міцності стягнутих стрічковими металевими перемичками.

Для металевих вхідних дверей у стандартному виконанні достатньо буде зварити настановну раму з 35 або 40 міліметрового сталевого куточка. Для масивних посилених сталевих дверей краще взяти куточок 50х50 мм.

1. Кутки нарізають за розмірами отвору - один комплект з двох довгих і одного короткого відрізка роблять для зовнішньої сторони і другий такий для внутрішньої.
2. Нарізані таким чином куточки накладають на межі отвору і зварюють їх суміжні торці. В результаті цієї операції виходять дві П-подібні арки, що щільно прилягають до ребрів дверного отвору.
3. Арки кріплять спеціальними анкерами до газобетону і для міцності стягують їх між собою короткими перемичками, нарізаними з 3-мм листового металу.
4. Перемички приварюють до кутових рам у тих місцях, де до отвору повинна кріпитися дверна коробка.
5. Для більшої надійності кріплення приварені перемички теж прикріплюють шурупами до стіни, загвинчуючи їх так, щоб капелюшки не збігалися з отворами кріплення в дверній коробці.
6. У готовий каркас вставляють дверну коробку, контролюючи вертикальність установки схилом. Відкоригувавши положення коробки, її фіксують у звареній рамі дерев'яними клинами.
7. Далі коробку кріплять у дверному отворі потужними 15-ти сантиметровими шурупами по металу, які вкручують у газобетон крізь сталеві перемички. Якщо двері досить важкі, для більшої надійності шурупи повертають не в газобетон, а в спеціальні дюбелі, під які попередньо просвердлюють отвори в стінах.

Для підготовки отвору в дерев'яну будову знадобиться віконечко. Необхідність спорудження додаткової рами під дверний короб продиктована усадкою дерев'яних будівель після будівництва. Тому в перший рік дерев'яні зруби взагалі не прийнято оснащувати дверима, вікнами та виконувати оздоблення. Величину усадки складно розрахувати заздалегідь, залежить вона і від періоду заготівлі лісу, і якості просушування деревини, і від кліматичних умов. Але запас на властиве дереву рух залишити необхідно, інакше двері заклинить або вінець, що розташований над нею, разом з покрівлею повисне на дверях, а між ним і попереднім вінцем з'явиться істотна щілина. Щоб залізні двері не перекосили при усадці будову, її кріплять до лафетів, вставлених у сформований у стіні паз. За рахунок пазового кріплення лафети будуть зберігати положення при усадкових рухах вінців і оберігати дверну раму від вивертання догори болтів, що неминуче, якщо кріплення буде «їхати» вниз разом з колодою.

Якщо отвір сформований у період зведення, дверну конструкцію підбираємо так, щоб між притолокою та площиною отвору залишилося мінімум 10 см, і по 6 см залишилося з кожної сторони. Для окося купуємо брус 100×150. По висоті дверей відміряємо та відпиляємо лафети. Випиляємо вздовж центральної осі однієї зі сторін бруса паз з глибиною 5 см. Акуратно бензопилою надпилюємо з обох боків зрубу по 5 см приблизно на чверть ширини стіни. Остаточно гребінь формуємо стамескою, потихеньку відщеплюючи деревину. Не треба поспішати і забувати, що в разі помилки доведеться купувати двері з більшою шириною та збільшувати отвір. Степлером фіксуємо на гребенях стрічкову клоччя. Кріпимо поверх клоччя лафети до стіни. Встановлюємо за стандартними правилами сталеві двері, відступивши від обох лафетів по одному сантиметру та від верху дверного просвіту 10 см. Коробку кріпимо тільки до лафетів та дерев'яного порога шурупами. Температурні розширення дерева та металу різні, тому відразу точно встановити металеві двері так, щоб її потім не перекосило або не почало клинити, не вийде. А окося дозволить регулювати вертикальні переміщення зрубу. Технологічні зазори потрібно заповнити клоччям і перевести в готівку з обох сторін. Через три роки замість клоччя зазори осіли отвору можна заповнити піною, але з новим зрубом так чинити не рекомендують. Адже в результаті усадки піна може потріскатися і втратити її герметичність.