Залить ленточный фундамент своими руками. Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома. Разметка ленточного фундамента и земельные работы

Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др.), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно , сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов

Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

При этом учитываются следующие параметры:

• предполагаемые нагрузки на будущее основание;
• характеристики почвы на строительной площадке;
• уровень залегания грунтовых вод;
• глубина промерзания.

По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

• мелкозаглубленные ;
• глубокого заложения ;
• свайно-ленточные .

Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.

Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

Этапы возведения ленточного фундамента

Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

• разметка рабочей площадки;
• земляные работы;
• конструирование опалубки;
• армирование;
• заливка бетона.

Разметка участка и рытье траншеи

Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Армирование и заливка бетона

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания. После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками

Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного , на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

1. Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
2. Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
3. Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
4. Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона . Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

Описание

Уже исходя из названия можно понять, что такой тип фундамента будет чем-то напоминать ленту под контур здания.

Как и другие типы фундамента, может быть:

• монолитным – заливаться целиком сразу на объекте строительства;
• сборным – состоять из отдельных элементов заводского изготовления (фундаментные блоки и плиты, под небольшие постройки – кирпичи, в местах добычи – ).

Технические характеристики

Представляет собой замкнутый контур под несущие и самонесущие стены зданий и сооружений. Ширина этой ленты несколько больше, чем планируемая толщина стен.

Должен быть заглублён в грунте с достаточно сильной несущей способностью, т.к. передаёт только вертикальную нагрузку на нижележащий грунт, в отличие, допустим, от висячих свай, обеспечивающих несущую способность за счёт сил бокового трения.

Необходимые стройматериалы

В случае сборного типа, понадобятся сами элементы фундамента – фундаментные блоки и фундаментные подушки, а также цементный раствор для соединения фрагментов в цельный объект.

Для монолитного варианта потребуется . Она может быть съемной, либо оставаться в теле фундамента, дополнительно усиливая и гидроизолируя его. Ну и собственно для самого фундамента необходимы арматура и бетонная смесь.

Преимущества и недостатки

Преимущества:

• Позволяет устроить в здании подвальное помещение – боковая поверхность фундамента в данном случае будет играть роль стен подвала.
• Относительно экономичен.
• Применим для разнообразных сооружений, имеющих сложную форму в плане, разную этажность, большую и маленькую нагрузку.
• Позволяет сделать разную глубину заложения под стены с разной нагрузкой, что даёт экономию материалов.
• Требует меньшего количества земляных работ, в сравнении с .

Недостатки:

• Не подходит для пучинистых и слабых грунтов.
• Относительного свайного и столбчатого более материалоёмок, трудоёмок, обойдётся дороже.
• Невыгоден в условиях большой глубины промерзания грунта.

Этапы строительства ленточного фундамента

Пошаговая инструкция

1. Прежде чем приступить непосредственно к работам по устройству фундамента, надо определить глубину его заложения. Для этого важно чётко представлять, каковы будут нагрузки от собственного веса здания, находящихся там людей и вещей.
2. Помимо этого необходимо провести анализ грунта в месте строительства, потому что от его типа и других характеристик зависит несущая способность. Оптимальным будет подробное лабораторное изучение, но если это невозможно, следует хотя бы определить его тип, плотность, влажность. Методики этих исследований подробно описаны в нормативных документах, они не требуют сложного оборудования и специальных знаний, т.е. под силу практически каждому.
3. Далее начинаются земельные работы – отрывка траншеи или котлована на 30-50 см глубже, чем глубина заложения фундамента. Эти сантиметры займёт песчаная или песчано-гравийная подушка. Её роль – выровнять дно котлована, придать фундаменту дополнительную гидро- и теплоизоляцию. Подушку следует качественно уплотнить.
4. Также в отдельных случаях поверх подушки заливается бетонная подготовка или т.н. «подбетонка»из тощего бетона (обычно В -7,5) толщиной 10-15 см.
5. Если выбран сборный фундамент, то можно начинать укладку элементов. Кирпичный фундамент можно выложить вручную, но для работы с тяжёлыми блоками и плитами потребуется спецтехника.
6. Между собой составляющие фундамента соединяются цементно-песчаным раствором. Для прочного сцепления его не следует делать слишком жидким. Для прочности соединения можно добавить ещё тонкую арматурную сетку.
7. Вместо могут быть использованы положенные плашмя блоки.
8. Сборный ленточный фундамент можно нагружать уже через 1-2 суток. Однако в сравнении с аналогичным он будет иметь меньшую примерно на четверть прочность и обойдётся процентов на 30 дороже.
9. Устройство монолитного фундамента начинается с монтажа опалубки. Уже на этом этапе необходимо позаботиться об отверстиях для прокладки различных коммуникаций. В нужных местах устанавливаются отрезки прочных труб необходимого диаметра, заполненные землёй или песком, чтобы туда впоследствии не затекал раствор.
10. Далее устанавливается арматурный каркас. Между собой отдельные стержни арматуры обычно соединяются вязальной проволокой. Использование сварки при этом нежелательно, т.к. она значительно понижает коррозионную стойкость стали арматуры.
11. Если дальнейшее строительство также будет монолитным, то у фундаментной арматуры делаются выпуски 5-10 см. Они впоследствии будут соединены с арматурой стен или колонн.
12. Важно, чтобы арматура полностью находилась внутри бетонного камня, нигде не соприкасаясь с внешней средой, иначе коррозия вскоре приведёт её в негодность. Защитный слой должен составлять не менее 4-5 см.
13. Сейчас довольно популярной становится стеклопластиковая арматура. К её плюсам можно отнести небольшой вес и цену. Однако недостатков существенно больше – стеклопластик горюч, а значит, в случае пожара конструкция с такой арматурой разрушится куда быстрее и сильнее, чем с традиционной стальной. Более того, этот материал нестоек к воздействию компонентов бетона. Для предохранения его от разрушения необходимо специальное покрытие, которое ухудшает сцепление бетона с арматурой. Соответственно, несущая способность конструкции становится хуже. Помимо этого пластиковая арматура слабо гнётся.
14. После монтажа арматуры осуществляется укладка бетонной смеси. Её можно изготовить и самостоятельно непосредственно на строящемся объекте. Однако использование заводского бетона предпочтительнее. Производители ведут постоянный контроль качества компонентов и получившейся смеси, оптимизируют составы, имеют возможность использовать различные добавки. В итоге можно быть уверенным, что используемый бетон будет отвечать требованиям прочности, морозостойкости, водопроницаемости и др.
15. Прочность бетона обеспечивается точным соблюдением пропорций его компонентов – цемента, песка, щебня и воды. Чтобы не нарушать эти пропорции, в жаркую и сухую погоду сохнущую конструкцию необходимо дополнительно поливать водой. В сырость и дождь фундамент придётся накрыть полиэтиленовой плёнкой.
16. После устройства фундамента, его следует защитить от влаги в грунте. Существуют разнообразные виды обмазочной, рулонной, листовой и напыляемой гидроизоляции, которые часто комбинируются.
17. По периметру здания под небольшим уклоном обязательно , бетонных плит, тротуарной плитки или иных подходящих материалов. Её роль – отвести от фундамента атмосферные осадки.

Типичные ошибки, которых следует избегать и их последствия

Излишняя спешка

Если фундамент монолитный, то необходимо дать бетонному камню набрать значительную часть прочности. Если в смесь не были добавлены ускорители твердения, то в нормальных условиях он наберёт практически стопроцентную прочность на 28-е сутки.

В идеале до продолжения строительных работ лучше выждать это время. Если же строить нужно значительно быстрее, то следует подождать хотя бы неделю. На 7-е сутки бетон имеет уже около 75% своей конечной прочности.

В противном случае фундамент может деформироваться, сведя на нет все труды по его устройству. И хорошо, если это произойдёт на этапе строительства, а не когда в дом заселятся жильцы.

Игнорирование гидроизоляции

Не следует пренебрежительно относиться к гидроизоляции. Даже если регион строительства имеет достаточно сухой климат, а вблизи постройки не проходят грунтовые воды, некоторое количество жидкости в почве будет обязательно. Через поры в бетонном камне она будет просачиваться в помещение, вызывая там сырость и грибок.

Как известно, замерзая, вода расширяется, поэтому в зимнее время она будет буквально разрывать бетон изнутри. Если же в ней будут присутствовать химически агрессивные вещества, то процесс разрушения ещё ускорится.

В разрушенном бетонном камне быстро придёт в негодность и арматура.

Большие перерывы в заливке бетона

Не следует проводить заливку монолитного фундамента с промежутками более 12 часов. Иначе соединение между ранее и позднее залитыми частями конструкции будет слабым, а значит, понизится и прочность всего фундамента.

На сегодняшний день существует большой выбор фундаментов, однако наиболее доступным и популярным является ленточный фундамент. Он используется в большинстве случаев для возведения небольших домов, коттеджей или гаражей и идеально подходит для построек, которые имеют подвальное помещение. Возвести такой фундамент можно самостоятельно, важно только соблюдать технологию его возведения.

Ленточное основание является обычной бетонной лентой, которая выполняет опорную роль для строения. Она проходит под всеми несущими стенами и перегородками. Чаще всего такой тип основания используется:

• Для строений, которые будут возводиться из кирпича, шлакоблока и других тяжелых строительных материалов.
• Для строений, которые впоследствии будут иметь тяжелое перекрытие в виде плит.
• Для строений, которые будут располагаться на неоднородном грунте.
• Для строений, в которых планируется возводить подвальное помещение.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Как и все типы фундаментов, ленточный не лишен своих преимуществ и недостатков. Так среди положительных сторон такого основания можно выделить:

• Способен выдерживать большие нагрузки.
• Его очень просто сделать своими руками.
• Высокий срок эксплуатации.
• Большая разновидность фундамента позволяет подобрать его под нужный размер кошелька.
• Во время его возведения не требуется специальная техника.

Однако, несмотря на существенный список преимуществ, ленточное основание имеет и несколько недостатков:

• Большие трудовые затраты.
• Такой тип основания подходит не для всех типов грунтов.
• Присутствует большой расход материалов.

Выбор материалов и инструментов

Выбирая материалы, необходимо знать какие виды лучше всего применять для возведения фундамента. Так самыми популярными являются:

• Железобетон.
• Бутобетон.
• ФБС блоки.
• Железобетонные плиты.
• Кирпич.

Бутобетобенное основание является очень прочным, его можно использовать на скалистых или песчаных грунтах, однако прежде чем его возводить, необходимо позаботиться о наличии песчано-гравийной подушки.

Железобетонное основание является наиболее популярным видом, поскольку применяется повсеместно. Оно представляет собой бетонный раствор, который армируют при помощи арматурных прутьев или специальной металлической сетки. Это основание является дешевым, прочным и может применяться для различных конструкций.

Остальные виды применяются не так часто. ФБС блоки используются для любых строений, в основном для многоэтажных домов. Кирпичное основание используется для легких строений из дерева или каркаса, поскольку кирпич может разрушаться из-за повышенной влажности.

Что касаемо остальных подручных материалов и инструментов, то необходимо позаботиться о наличии:

• Бетономешалки.
• Ведра и емкости для приготовления бетонного раствора.
• Молотка и молотка-кирки.
• Лопаты и перчаток.
• Отвеса, веревки и шнура.
• Рулетки и строительного уровня.
• Арматуры.

Устройство ленточного фундамента: выполнение своими руками

Прежде чем приступать к возведению ленты, нужно знать, что она может иметь самую разную глубину заложения в зависимости от типа строения.

Так если будет возводиться коттедж или любое тяжелое строение, глубина фундамента должна составлять больше чем глубина промерзания грунта на 20-30 см. Его еще называют глубокозаглубленным, поскольку его глубина может достигать несколько метров.

В случае если фундамент выполняется для легкого строения из дерева, глубина может составлять около 60 см. Такой тип фундамента имеет название мелкозаглубленного.

Как уже выше говорилось, фундамент может быть монолитным или сборным. В первом случае он выполняется из бетона, который заливается в опалубку. Во втором случае он складывается из заводских бетонных блоков. Их устанавливают непосредственно уже на месте строительства в траншею и оставшиеся стыки между ними замазывают раствором. В данной статье мы остановимся на том, как сделать ленточный монолитный фундамент своими руками .

Подготовительный этап при строительстве

Итак, первым делом нужно выполнить подготовительные работы, которые включают в себя исследование грунта, разметку территории и земельные работы.

Так в первую очередь необходимо провести исследование грунта. Это лучше всего доверить специалистам по геодезическим исследованиям, которые определять тип грунта на участке, уровень промерзания грунта и уровень подземных вод. После этого необходимо произвести расчет фундамента под проект будущего дома.

Когда все документы готовы и расчеты произведены, определен тип фундамента и его глубина, можно приступать к разметке участка.

Этот этап является очень важным, поскольку от этого зависит правильная конструкция будущего дома. В первую очередь необходимо очистить территорию от всякого рода загрязнений, снять 15 см плодородного грунта. Далее необходимо придерживаться следующих правил:

• В первую очередь необходимо определить ось здания, после чего устанавливают колышек в одном углу.
• Далее вбивают второй и третий колышек по углам и между ними натягивают бечевку. Правильность угла необходимо проверить при помощи угольника.
• После установки всех углов, нужно проверить диагонали. При правильной установке колышек, они должны быть равными.
• Таким же способом необходимо очертить внутренний контур фундамента, а также все элементы под перегородки и все несущие стены.

После правильной разметки участка под строительство, приступают к выполнению земляных работ. Для этого нужно вырыть траншею с заранее рассчитанной глубиной фундамента под вид грунта и типа строения. Если территория имеет различные отклонения, ямки и холмы, то начинать копать траншею нужно с само нижней части. Это позволит избежать неравномерной глубины траншеи и достигнуть нужной.

Рыть траншею можно вручную либо с использованием специальной техники. Если стенки траншеи осыпаются, то их нужно укрепить при помощи временных подпорок. Далее необходимо сделать песчаную подушку, чтобы равномерно распределить нагрузку на фундамент от подвижек грунта, в особенности, если строительство происходит в пучинистых грунта. Высота песка должна составлять около 15 см, засыпать его нужно слоями, при этом каждый из них нужно смочить водой и хорошо утрамбовать.

Приготовление бетонного раствора и возведение фундамента

Приступая к возведению фундамента необходимо четко следовать следующим этапам:

Рассмотрим каждый их них детальнее.

Как правило, опалубку выполняют самостоятельно из досок или фанеры. Устанавливают ее по всему периметру в следующей последовательности:

• Выполняют установку угловых опор из бруска срезом 50 мм, после чего проверяют правильность геометрической формы фундамента.
• Далее можно собирать щиты опалубки из фанеры или обрезной доски, скрепляя их с помощью брусков и саморезов. Используя саморезы, важно оставлять их шляпки внутри опалубки, чтобы стенки бетонного основания не имели дефектов.
• Также необходимо установить распорки для опалубки с внешней стороны. Это необходимо выполнить, чтобы опалубка не деформировалась во время заливки бетона и не лопнула.
• При сооружении опалубки важно чтобы высота ее составляла не менее 30 см.
• Также после установки опалубки, чаще всего натягивают небольшой тросик, для обозначения уровня, до которого будет происходить заливка бетона.

После установки опалубки, как правило, приступают к установке арматурного каркаса, который придаст большей прочности готовому фундаменту. Для этого используются арматурные прутья, диаметр которых определяют еще на этапе создания проекта фундамента под каждый вид строения индивидуально.

Арматурный каркас чаще всего представляет собой горизонтальные, вертикальные и поперечные прутья, которые связывают между собой при помощи вязальной проволоки или же сварки. Его устанавливают непосредственно на дно траншеи.

При изготовлении металлического каркаса, важно соблюдать шаг стержней, диаметр арматуры и отступы от стенок бетона (по 5 см с каждой стороны). Это позволит максимально увеличить прочность готовой конструкции.

Завершающим этапом является приготовление бетонного раствора и последующая заливка ленточного фундамента своими руками. Чаще всего для этих целей заказывают бетон на заводах, поскольку заливать его рекомендуется за один раз. Однако в некоторых случаях его можно сделать своими руками и заливать послойно.

Для этого понадобиться цемент, песок, щебень и вода. Важно отметить, что все составляющие бетонного раствора должны быть качественными, иначе качество бетона может значительно упасть. Так песок/цемент/щебень необходимо смешать в пропорциях 3/1/5. Раствор лучше всего смешивать в бетономешалке.

После приготовления бетонного раствора его заливают в опалубку послойно, при этом один слой должен равномерно распределяться по всему периметру фундамента. Чтобы лучше уплотнить бетон, его необходимо проткнуть арматурой или каким-либо другим стержнем. Также можно простучать по опалубке молоточком, чтобы выгнать лишние остатки воздуха. Также для этого подойдет и специальный перфоратор с насадкой.

Заливать бетон необходимо до тех пор, пока он не дойдет до отмеченного на опалубке уровня. Верхний слой бетона нужно хорошо выровнять, используя при этом мастерок или правило, после чего присыпать цементом через сито. Это позволить поверхности быстрее схватиться, и предотвратит растрескивание.

Готовый фундамент необходимо накрыть мешковиной или любым укрывным материалом, после чего оставить на месяц для набора необходимой прочности. Если погода в момент застывания бетона очень жаркая и сухая, то поверхность бетона необходимо смачивать, чтобы он не пересох и не деформировался.

Спустя 7 дней после заливки бетона, фундамент достигает 70 % свое прочности. В этот момент опалубка может демонтироваться. Выполнять гидроизоляцию фундамента крайне важно, поскольку от нее зависит долговечность и прочность фундамента. Чаще всего в качестве гидроизоляционного материала используют битумную мастику, которую наносят на все стены с помощью кисти или валика. После этого поверх мастики приклеивают изоляционный материал, например, рубероид. Через некоторое время необходимо проверить качество гидроизоляции и устранить все возникшие дефекты.

Гидроизоляцию также можно выполнить и при помощи глины, для этого ее нужно засыпать и хорошенько утрамбовать в пазухах фундамента.

• Лучше всего использовать только чистый речной песок, цемент марки М200 и больше, гравий без примесей глины и чистую воду.
• Гравия должно быть больше песка в 1,5-2 раза независимо от пропорций других материалов.
• Воды должно быть около 60% массы цемента.
• В холодную погоду лучше использовать подогретую воду и, наоборот, в жаркую погоду лучше использовать холодную воду. Это позволит ускорить или замедлить твердение бетона.

В заключение необходимо отметить, что выполнить самостоятельно ленточный фундамент не составляет особого труда, однако он требует соблюдения всех правил и технологий.

Фундамент – это конструктивный элемент здания, который принимает на себя весь вес сооружения и распределяет эту нагрузку на грунт.

Ленточные фундаменты могут быть из блоков, монолитные или кирпичные.

Для того чтобы фундамент не выпирал, его необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта. А в тех случаях, когда возводятся деревянные сооружения, его делают мелкозаглубленным.

Для того чтобы фундамент был прочным и устойчивым, нужно придерживаться следующий условий:

• исключить возможность попадания под него грунтовых вод;
• осадку основания необходимо вложить в значения по нормативу;
• при строительстве здания надо правильно рассчитать и применить более экономичные варианты;
• при возведении сооружения нужно учитывать сдвиги, скольжение и нагрузку на него.

Для правильного выполнения фундамента нужно сделать его проект на бумаге.

Чтобы данные условия соблюсти, необходимо правильно все спроектировать, учитывая гидрогеологические и геологические характеристики района.

Процесс проектирования включает в себя следующее:

• выбор материала и типа;
• определение глубины основания;
• определение размеров основания с учетом нагрузки и давления на фундамент и на почву;
• расчет просадки;
• определение устойчивости сооружения и так далее.

На сегодняшний день около 8% от всей стоимости многоэтажного дома приходится на стоимость.

Фундамент бывает столбчатый, плитный, свайный и ленточный. Каждый из этих видов, в свою очередь, делится на монолитный, сборный и сборно-монолитный. Фундамент, кроме бетонного, бывает каменным и деревянным. Тип зависит от многих факторов:

• от типа почвы;
• от уровня грунтовых вод;
• сейсмичности района;
• желания собственника.

Возводят только при температуре больше 5-ти градусов, а если необходимо выполнять работы при более низкой температуре, то нужно использовать электропрогрев.

Ленточный

Ленточный фундамент является самым доступным и из-за этого самым распространенным.

Из всех существующих видов монолитных фундаментов самым распространенным является ленточный. Причина этому: небольшие расходы на материалы и простота возведения. В зависимости от того, какой грунт на участке, иногда делается столбчато-ленточный. своими руками довольно не сложно. После ознакомления с пошаговой инструкцией и проведения необходимых расчетов, любой владелец участка сможет построить такой.

Обычно такие фундаменты возводят на сухих непучинистых почвах. Прекрасно подходит такой вид при строительстве дома с подвалом, цокольным этажом или подпольем.

Фундамент мелкого заложения будет актуален при постройке легких зданий и сооружений.

Ленточный фундамент хорошо подходит при постройке бани. В таком случае возводится фундамент мелкого заложения. Фундаменты глубокого заложения делать не совсем рационально, так как их строительство довольно дорогой и трудоемкий процесс. После того как разработан проект будущего дома, бани, гаража либо другого сооружения, можно приступить к работе.

Перед началом работ желательно взять пробу почвы, чтобы узнать имеется ли в почве песчаная подушка или нет. Еще необходимо установить уровень залегания грунтовых вод, так как от этого зависит глубина. Для этого выполняют следующее:

Сначала определяется глубина заложения основания, которая зависит от:

• архитектурного решения;
• типа возводимого здания;
• наличия подземных коммуникаций;
• наличия подвала;
• типа почвы;
• уровня залегания грунтовых вод;
• ландшафта местности;
• глубины промерзания грунта;
• типа и характера нагрузок, воздействующих на фундамент;
• сейсмичности района.

Затем определяется размер с учетом вертикальной нагрузки на него. Для этого необходимо рассчитать давление на основание, которое можно найти, поделив вертикальную нагрузку на предполагаемую площадь. Полученный результат сравнивается с нормативом.

Последним, что выполняется перед началом строительных работ – это расчет устойчивости фундамента и его возможной деформации. Еще нужно произвести расчеты на наклон фундамента и на его сдвиг.

Возведение конструкции

Инструкция по включает в себя несколько основных этапов:

1. Разметка.
2. Рытье траншеи.
3. Установка опалубки и устройство песчаной подушки.
4. Армирование.
5. Устройство вентиляции и проведение коммуникаций.
6. Гидроизоляция.

Для понадобятся следующие инструменты:

• бетономешалка;
• дрель;
• отрезная машинка;
• вибротрамбовка;
• молоток;
• кувалда весом до 5 кг;
• пассатижи;
• нивелир или водяной уровень;
• угломер;
• рулетка;
• уровень;
• разметочный шнур или леска;
• арматура.

Разметка

Перед тем как приступать к строительству фундамента, нужно сделать его разметку.

Строительство фундамента, как и любое другое строительство, начинают с подготовительных работ. Со строительной площадки убирается весь мусор, лишние деревья и кустарники. Траву и сорняки выкашивают. Поверхность земли выравнивают при помощи специальной техники либо вручную.

Делая разметки участка нужно помнить о том, что здание должно находиться не дальше, чем на 3 м от соседних участков.

Делать разметку можно как по размерам стен основания, так и на несколько сантиметров шире, чтобы было удобнее копать.

С начала выполнения работ делается разметка будущей постройки. Чтобы проверить правильность расчетов разметки, измеряют диагонали: если они равны, то подсчеты верны. Обычно ленточный фундамент делается шириной 400 мм. Для этого необходимо отчертить периметр и забить по углам арматуру и с помощью угломера или лазерной рулетки проверить насколько углы прямые. Затем по всему периметру на арматуру нужно натянуть леску или прочный шнур. Таким же образом надо сделать и внутреннюю разметку, отступив 400 мм. Прежде чем сделать ленточный фундамент необходимо хорошо изучить все перепады участка и начать отсчет для рытья котлована с самой низкой точки. Это поможет исключить разницу в высоте.

По глубине котлован должен быть 400 мм.

Важным является то, что дно должно быть ровным по отношению к уровню воды (проверяют это водяным уровнем либо инженерным нивелиром).

Если это не сделать, то из-за разной высоты подземной части конструкция при эксплуатации может неравномерно просаживаться.

Установка опалубки

После того, как котлован вырыт, начинают устройство песчаной подушки. Песчаная подушка нужна для смягчения и распределения по всей площади основания будущей нагрузки. Для нее лучше всего подходит дробленый или речной песок. Толщину подушки необходимо делать не меньше 15 см. Для того чтобы проверить ровность подушки, используется водяной уровень.

После того как песок засыпан, его обильно поливают водой и трамбуют вручную или вибротрамбовкой.

Возводя опалубку можно использовать подручные материалы в виде досок, фанеры, кусков металлочерепицы. Устройство производят на ровной площадке.

Основным правилом при устройстве опалубки является то, что опалубка сбивается изнутри, а гвозди забиваются снаружи. Благодаря этому поверхность получается более ровной, а демонтаж опалубки легким. Для того чтобы убедиться, что опалубка установлена выше предполагаемого уровня заливки бетоном, нужно поставить снаружи метку и снова по периметру натянуть леску.

Стенки траншеи обшивают рубероидом, который крепится с помощью шиферных гвоздей или обмазывают цементным или глиняным раствором. Это делается для того, чтобы исключить уход воды из смеси бетона в грунт.

Для того чтобы исключить протекание бетонного раствора, нужно стараться не оставлять щели между соединенными щитами, которые с помощью шурупов прижимаются друг к другу и закрепляются колышками по стенкам опалубки сверху и снизу. На щиты необходимо поставить как можно больше распорок, потому как раствор достаточно тяжелый, и поэтому нагрузка на стенки опалубки довольно велика. Заливку бетонным раствором нужно делать меньше, чем высота опалубки.

После возведения опалубки можно приступать к армированию.

Армирование

По всей длине фундамента устанавливается арматурная сетка.

Для того чтобы доски остались сухими и чистыми во время бетонирования, нужно с внутренней стороны опалубки к доскам при помощи степлера, прикрепить пергамин. Этот материал нужно расположить на 10 см ниже уровня земли, чтобы вода не смогла проникнуть под него. Верхний уровень заливки раствора должен быть ровным, для этого на внутреннюю стенку опалубки необходимо натянуть леску.

На дно траншеи толщиной 50 мм надо положить обломки кирпича, а сверху кладется арматурная сетка, имеющая отступ от каждого края по 30-50 мм. Таким образом, арматурная решетка полностью погрузится в бетон.

Каркас делается с помощью арматуры сечением от 1 до 1,5 см так, чтобы получились ячейки сетки. Для этого необходимо сделать следующее:

• на дно котлована, который засыпан обломками кирпича, на расстоянии 50 мм от стен опалубки, нужно в 2 ряда уложить цельные арматурные прутья. Арматура должна быть цельной, так как чем больше соединений при использовании не цельных прутьев, тем неустойчивее получится каркас фундамента. Затем при помощи сварки по толщине фундамента на расстоянии друг от друга в 0,4 м нужно присоединить горизонтальные перемычки, соблюдая при этом отступы от стен опалубки по 50 мм;
• далее к углу каждой ячейки необходимо прикрепить арматурные прутья, отступив по 50 мм от верха и дна фундамента;
• затем к концам вертикальных прутьев арматуры надо присоединить горизонтальные.

Каркас, который сделан с помощью сварки, будет крепче того, который связан проволокой. Однако есть и минус такого способа соединения арматурной сетки: при сильном сдвиге основания сварка может треснуть, зато каркас, который связан проволокой, будет служить пружиной для фундамента.

Устройство вентиляции

Для выполнения вентиляции фундамента используется асбестоцементная труба.

В цоколе дома необходимо обязательно организовать вентиляцию. Делают ее из асбестоцементной трубы сечением 10 см, которая с помощью вязальной проволоки привязывается к арматуре на одном уровне со стенами опалубки. Перед тем как трубу привязать к арматуре ее заполняют песком, чтобы при заливке в нее не попал бетонный раствор.

В конце строительства на вентиляционных отверстиях делаются заглушки, которые в зависимости от погодных условий можно открывать или закрывать.

Для проведения водопровода и канализации в фундаменте оставляются отверстия для отвода труб из дома. Отверстия для вывода коммуникаций делаются почти так же, как отверстия для вентиляции, только ниже уровня земли. Трубы с уходящими в почву концами прикрепляются к арматурной сетке. Связано это с глубиной промерзания грунта. Для того чтобы трубы водопровода и канализации не замерзали в зимний период, их зарывают на глубину не менее, чем на 1,5 м. Затем, когда работы будут окончены, заглушки под коммуникации отрываются и через полученные отверстия проводятся коммуникации в дом.

Гидроизоляция основания

Перед заливкой нужно сделать гидроизоляцию, так как попадающие внутрь фундамента подземные воды, могут со временем его разрушить. Существует два способа гидроизоляции, которые принципиально отличаются друг от друга.

Первый способ является самым распространенным, так как он очень прост в исполнении, однако и наименее эффективен при эксплуатации. На дно котлована укладывается рубероид, а когда ленточный фундамент зальется раствором и высохнет, его со всех сторон обкладывают листами рубероида и промазывают для надежности горячей смолой. Минус данного способа заключается в том, что года через 2-3 рубероид начнет отслаиваться и понадобится устройство новой гидроизоляции. Если ее не сделать, то ленточный фундамент может начать сыреть и разрушаться и на нем появится плесень и грибок.

Вторым, и самым эффективным способом, является использование при гидроизоляции гидроизоляционных материалов, например, пенетрона. Пенетрон – это глубоко проникающая смесь, создающая защитное покрытие фундамента и делающая бетон водонепроницаемым. Плюсом данного способа является то, что такое покрытие сохраняет постройку в течение всего срока эксплуатации. Делается такая гидроизоляция так: в бетонный раствор добавляется пенетрон, который предварительно необходимо развести, так как описано в инструкции, и перемешать его при помощи строительного миксера на стадии заливки бетона. После добавления данного материала в раствор, ленточный фундамент будет надежно защищен от грунтовых вод.

Сделав все необходимые работы, можно приступать к заливке бетонного раствора. Хороший ленточный фундамент получается из цемента марки 400 и желательно заводского. Для того чтобы правильно определить сколько нужно залить кубометров бетона, надо умножить толщину стен на высоту фундамента в метрах и на длину периметра всего фундамента с перегородками.

Бетон для заливки фундамента лучше изготавливать в больших количествах, чтобы стразу заливать больший периметр конструкций.

Перед тем необходимо проверить его консистенцию, если раствор подсох, то в него можно добавить воды и перемешать. При заливке бетонной смеси нужно ее постоянно утрамбовывать. Это надо делать, чтобы не образовалось «воздушных карманов».

После того, как бетонная смесь залита, ее надо разровнять с помощью мастерка и обязательно в нескольких местах проткнуть бетон щупом или арматурой для того, чтобы выходил лишний воздух и снаружи необходимо простучать его деревянным молотком. Пока фундамент будет сохнуть, за ним надо ухаживать следующим образом:

1. На ночь его необходимо укрывать на случай дождя.
2. Днем во время жары и яркого солнца.
3. Опалубка снимается не ранее, чем через месяц после того, как залит бетонный раствор.

Заключительным этапом будет обсыпка, уплотнение и , а также уборка территории.

Изготовление фундаментных ленточных систем и конструкций по праву считается одной из наиболее сложных дисциплиной, требующей хороших знаний о свойствах грунта и тщательной подготовки. При правильном проектировании ленточный фундамент можно считать одним из наиболее удобных и простых вариантов для основания дома, даже если здание строилось на относительно слабом грунте. Проблема несущей способности всегда была настолько серьезной, что для тяжелых кирпичных зданий заказчики и подрядчики всегда заказывали проект у специализированных фирм. Расчет ленточного фундамента позволяет минимизировать риски, которые при всей внешней простоте устройства бетонной ленты всегда существуют в немалом количестве, особенно на вязких и плывущих грунтах.

Что такое ленточный фундамент, картина сложная, но интересная

По сути, ленточный фундамент фото представляет собой замкнутую раму или каркас из бетона, бутового камня или кирпича. Большая часть основания погружается в грунт и прочно связывается с поверхностным слоем земли.

На первый взгляд может показаться, что фундаментная система нужна только для того, чтобы обеспечить максимально ровную стартовую плоскость, на которой выкладывается цоколь и стены. Но задачи фундамента намного шире, перечислим наиболее важные:

• Необходимо поднять стеновые конструкции над влажной, холодной и неустойчивой поверхностью грунта, это позволит защитить стены здания от переувлажнения и потерь тепла;
• Выровнять нагрузку на грунт от веса постройки, тем самым исключить риск неконтролируемой осадки и крена конструкции;
• Укрепить каркас здания. Правильно спроектированный и собранный ленточный фундамент для дома дает возможность сделать коробку более жесткой и устойчивой.

Ленточные конструкции фундаментов признаются в качестве наиболее доступных для постройки своими руками. Для простых одноэтажных построек из пеноблоков, бруса, шлакоблока и облегченного пустотного кирпича рассчитать и сделать ленточный фундамент своими руками не представляет особого труда, приблизительный расчет можно выполнить самостоятельно с помощью специализированной программы, используя требования СНиПов, табличные данные и рекомендации по строительному делу.

В простейшем случае, если дом предполагается строить на однородных почвах и относительно плоском участке грунта, параметры и размеры фундамента можно скопировать из любого типового проекта здания с аналогичными размерами, построенного из подобных материалов.

Понятно, что в случае, если планируется строительство тяжелых зданий, а участок под застройку изобилует грунтами с минимальными несущими возможностями, то лучше всего воспользоваться услугами профессионалов. При наличии сложного рельефа, близком расположении к поверхности грунтовых вод и сложным многослойным почвенным составом с сильным морозным пучением построить первоклассный ленточный фундамент простым бетонированием очень сложно.

К сведению! Подбор размеров основания требует определения трех основных параметров - глубины погружения ленты в толщу грунта, ширины подошвы бетонной основы и армирования ленточного фундамента.

Ширина ленточного фундамента определяется из условий прочности бетонной конструкции под вертикальной нагрузкой и несущей способности грунта. Для построек из тяжелого материала, с удельным весом 1,2-1-8 кг/дм 3 , например, кирпича или бетонных блоков, обе величины нужно обязательно рассчитывать по грунту и сверять по нормам СНиПа. Ленточное основание простенького каркасного коттеджа из бруса или пеноблока можно сделать в упрощенном варианте, но обязательно с небольшим запасом по прочности и жесткости и при соблюдении всех основных рекомендаций по противодействию воде и морозу.

Разумеется, у ленточной схемы фундамента есть свои плюсы и минусы:

• Большой объем земляных работ и удаления грунта;
• Необходимость построения специальной дренажной системы;
• Зависимость прочности всей постройки от качества армирования и бетонирования каркаса.

Строить ленточный фундамент своими руками в одиночку очень сложно, хотя бы потому, что требуется выполнить достаточно большой объем земляных и бетонных работ. Если нужно получить максимальное качество бетонной отливки, наиболее ответственную часть работы, например, монтаж опалубки для ленточного фундамента или укладку, нужно будет поручить специалистам, а менее квалифицированную работу можно выполнить самостоятельно или с помощниками.

Часть первая. Что нужно знать о грунте для ленточного фундамента

Основное отличие ленточного варианта фундаментной системы заключается в том, что вес от постройки распределяется на относительно неширокой бутовой, кирпичной или железобетонной полоске шириной в 50-60 см, поэтому строительство чисто ленточных конструкций возможно только для грунтов с высокой и средней несущей способностью.

Проектировщики при расчете параметров будущей коробки здания стараются перераспределить нагрузку на грунт от веса конструкций таким образом, чтобы распределить вес постройки более-менее равномерно по всему периметру ленточного контура фундамента. Одной из причин, по которой лента может дать трещину и привести к неравномерной осадке, является неправильная оценка несущей способности грунта или склонности к морозному пучению. Поэтому, прежде чем выбрать схему заделки основания, стоит внимательно изучить состав поверхностного слоя грунта на участке как минимум на полутораметровой глубине.

Несущая способность грунта для ленточного фундамента

Долговечность ленточного фундамента зависит от состава грунта. Вторым фактором является уровень грунтовых вод и рельеф местности. Верхний плодородный слой грунта с большим количеством корней, травы и гумуса всегда удаляют, даже если ленточный фундамент делается заглубленным на пару десятков сантиметров. Строить бетонную фундаментную ленту на влажном и мягком грунте нельзя. Через полгода органика в грунте сгниет, и вся постройка даст крен или серьезную усадку.

Чем тверже и плотнее масса грунта, тем большее давление сможет выдерживать опорная подошва траншеи или дно котлована. Поэтому, перед тем как сделать ленточный фундамент, нужно обязательно выполнить проверочное бурение грунта на глубину закладки бетонной основы.

Сведения о характеристиках и данные по конкретным видам пород и грунтов приведены в многочисленных строительных справочниках и СНиПах. Нужно только разобраться, из каких составляющих состоит грунт, и выбрать предельную несущую способность для конкретной породы.

Совет! Существует множество рекомендаций, как отличить суглинки от супесей грунта, заиленного щебня или известняка. Но если опыта проведения подобных процедур немного, лучше всего воспользоваться услугами профессионала.

Зная характер и состав грунта на глубине залегания, можно выполнить оценочный расчет требуемой ширины ленточного фундамента. Для этого потребуется:

• Используя данные проекта или эскиза, суммируем вес всей постройки с полной нагрузкой, будущими жильцами, обстановкой и утварью;
• На основании данных из справочника о несущей способности конкретного вида грунта рассчитываем требуемую достаточную площадь основания ленточного фундамента. Для этого общий вес дома делим на среднюю величину несущей способности грунта из справочника, получаем значение в несколько десятков квадратных метров;
• Зная величину периметра здания и общую площадь подошвы, разделив одно на другое, можно посчитать ширину ленточного фундамента.

Площадь и глубину залегания бетонной ленты в грунте нельзя выбирать произвольным образом, например, планируя сделать огромный подвал или увеличить запас прочности ленточного фундамента. Дело в том, что на глубине более двух метров грунт ведет себя подобно жидкости, стремясь вытолкнуть все, что погружено в него на поверхность. Ленточное основание с поставленной сверху коробкой здания должно как бы «плавать» на поверхности грунта, не тонуть с осадкой и не всплывать из-за выталкивающего действия пучинистых обводненных верхних слоев почвы.

Наиболее сложным считается изготовление ленточного фундамента на торфяных и сапропельных грунтах с большим количеством органических остатков. СНИП 2.02.01-83 запрещают строить ленточные конструкции фундаментов на грунтах с торфяными основаниями.

К сведению! Варианты обустройства опорной поверхности на сапропель, торф или любую другую органику даже не должны рассматриваться.

В этом случае требуется глубокая выборка органической массы грунта на всю глубину ее залегания. Чтобы усилить нижние слои грунта, дно траншеи обязательно трамбуют и отсыпают песчано-гравийной смесью. Если в силу обстоятельств место закладки фундамента невозможно перенести, то в этом случае прибегают к строительству свайно-ленточного или более сложного, но более надежного столбчато ленточного фундамента. В этом случае в основание траншеи или котлована устанавливают столбчатые опоры трапециевидного сечения, поверх которых засыпается щебневая подушка и выполняется бетонная подготовка под основную часть ленточного фундамента. В отличие от свай, столбчатые опоры в виде усеченной пирамиды не «тонут» в грунте и не выталкиваются силами морозного пучения.

Наиболее неблагоприятный фактор для ленточных фундаментов

Вторым, не менее важным фактором, определяющим целостность и устойчивость ленточного основания здания, считается склонность грунта к водопоглощению и морозному вспучиванию из-за расширяющейся замерзшей воды.

Для преодоления сил вспучивания поверхностных слоев грунта используется комплекс из нескольких дополнительных защитных средств:

• Обустройством эффективного дренажа грунтовых и верховодных вод;
• Утепление внешней поверхности стен подземных, подвальных и цокольных помещений;
• Использование в качестве обратной засыпки ленточного фундамента веществ с высокой компенсирующей и теплоизолирующей характеристикой.

Особенно опасно пучение грунта для ленточных фундаментов на сильнообводненных почвах с глубиной промерзания более 2-х метров. По сути, на таких грунтах вместо традиционного мелкозаглубленного варианта нужно использовать заглубленный ленточный фундамент или более сложный, но одновременно и более дешевый ленточный фундамент на сваях.

По степени пучения и склонности к насыщению водой грунты условно разделяют на три категории:

Кроме собственно проявления сил пучения, жирные суглинистые массы нередко влияют на поперечную остойчивость коробки здания. Если здание построено на скользкой, мягкой и достаточно пластичной глине с подпиткой основания грунтовыми водами, то в течение первых двух лет будут наблюдаться интенсивная осадка ленточного фундамента с выдавливанием части водо-глинистой массы на поверхность. Поэтому на слабых и пластичных грунтах после ленточного фундамента бетонной отливке дают выстояться под нагрузкой, эквивалентной весу коробки, не менее года, чтобы добиться максимального уплотнения грунтовой подошвы здания.

Для построек на склонах пучение и крен можно успешно компенсировать дополнительными сваями или обустройством полноценного заглубленного фундамента, глубиной в 2,5 м.

Сила расширения замерзающего грунта может достигать несколько десятков тонн. Понятно, что тяжелую коробку кирпичного дома при правильном армировании и подготовке пучение грунта не поднимет, но вполне может расколоть цельную бетонную плиту основания или даже монолитный ленточный фундамент. Особенно, если усилия от расширяющегося замерзшего грунта из-за неправильного устройства дренажа давят на бетонную ленту неравномерно. В таких условиях возможно даже продавливание стен вовнутрь подвального или цокольного помещения.

Для построек с большой парусностью, или при использовании в качестве материала для стен арболитовых блоков и газобетона более рациональным будет использовать свайно — ленточный фундамент. Лента обеспечит необходимый пояс жесткости в цокольной части постройки, а сваи удержат и защитят здание от сил морозного пучения.

Разумеется, есть у свайно ленточного фундамента свои плюсы и минусы. Позитивным моментом является возможность строить ленточный фундамент под дом на косогорах или плывунах, к минусам относят высокую стоимость и трудоемкость работ, необходимость использования техники для закладки буронабивных или забивных свай.

Часть вторая, конструкции и устройство малозаглубленных фундаментов

Пучение грунтов традиционно остается наибольшей головной болью проектирования и строительства ленточных типов фундамента. Бороться с проблемами деформации и осадки фундамента можно по-разному. Например, построить бетонную ленту на всю глубину промерзания грунта, сделать подвал с литым полом, потолками под 2,5 м и стенами толщиной, как в военном бункере. Такое строительство ленточного фундамента обойдется чуть дешевле, чем затраты на возведение стен и перекрытий из кирпича стандартной толщины.

Поэтому устройство ленточного фундамента и технологию возведения основания здания выбирают, исходя из особенностей грунта и экономической целесообразности:

• Для плотных каменистых грунтов используют ленту из железобетонных блоков, выложенных впритык друг к другу на песчаной отсыпке. Такой себе малозаглубленный столбчато-ленточный фундамент. Углубляться в грунт более чем на 70 см особой необходимости нет. Блоки не соединяют между собой в единую ленту, что обеспечивает неплохую гибкость и осаживаемость конструкции. Часть вертикальных зазоров используются, как окна или продухи в ленточном фундаменте;
• Для грунтов средней и высокой степени пучения потребуется использовать блоки с выпуском арматуры на торцах. При укладке ленты из блоков арматуру стыкуют, а зазоры заливают бетоном с низкой усадкой;
• Для нестационарных грунтов с высокой степенью обводнения заливается монолитная лента, армированная тремя рядами стальной арматуры. При возведении заглубленного типа ленточного фундамента нередко используют комбинированный тип основания - нижний слой и пол отливают в виде монолита, а стены и цоколь выкладывают бетонными блоками с перевязкой арматурных прутков.

Для грунтов с чрезвычайно высокими показателями пучения вместо ленточных схем фундаментов специалисты рекомендуют использовать армированные плитные конструкции. Обязательным условием успешной борьбы с влагой грунта всегда было использование дренажа и подушки из непучинистого материала, например, смеси гравийного отсева с песком, можно использовать битый угольный шлак или любой другой материал, который не впитывает и хорошо пропускает воду.

Малозаглубленные фундаменты ленточного типа

Фундаментные системы в виде бетонной или бутово-бетонной ленты считаются наиболее простыми и доступными в строительстве своим руками в домашних условиях. Настолько доступными, что практически все постройки в частном домовладении или на дачном участке выполняются с использованием МЗЛ фундаментов.

Типы мелкозаглубленных фундаментов

Все существующие типы мелкозаглубленных ленточных систем условно подразделяют на две большие группы. В первую группу включают все ленточные фундаменты, которые формируются из отдельных блоков, фрагментов или частей. Во вторую включаются классические монолитные конструкции из бетона в виде замкнутых каркасов или рам, уложенных в траншею небольшой глубины.

Наборные ленточные фундаменты выкладываются в траншее или котловане из колотого песчаника-пластушки или бутового камня в виде вытянутых и плоских плиток. Дно траншеи отсыпается песком и дробленой угольной золой, а фундаментный материал укладывается с перевязкой соседних рядов. После укладки каждого слоя поверхность плитки отсыпается смесью извести, песка и глины. Верхний слой плитки или камня нужно уложить на цементном растворе. В результате получается достаточно прочный и одновременно гибкий ленточный постамент, на котором можно установить каркасный дом или сарай из бруса.

Более современные конструкции наборного мелкозаглубленного фундамента предполагают использование в качестве строительного материала бордюрного камня, песчано-цементных и железобетонных блоков. Первый ряд укладывают на песчаную подушку и обязательно «пришивают» к грунту петлями и скобами. Это делается для того, чтобы наборное ленточное основание до завершения строительства не дало боковой крен.

Приведенные варианты ленточного основания используются достаточно редко. В большинстве случаев самодеятельные строители предпочитают вырыть под постройку сарая или дачного домика небольшую траншею в грунте и просто залить ее бетонным раствором с крупным обломочным щебнем. На плотных и твердых грунтах каркасный дом с успехом может выстоять и без такого фундамента на обычных столбчатых опорах по 20 см высотой. На пучинистом грунте такая ленточная конструкция без армирования достаточно быстро будет расколота на части. Для любых других построек потребуется делать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Строим мелкозаглубленную ленту

Решение задачи, как правильно сделать ленточный фундамент, не представляет особой проблемы, но есть одна особенность. При обустройстве МЗЛФ нужно максимально точно соблюдать технологию и быть внимательным, здесь нет мелочей.

Первоначально необходимо максимально точно перенести эскиз будущей постройки на площадку. Проще всего выполнить разметку с помощью приспособления, изображенного на схеме.

Такой способ позволяет точно выдержать углы и размеры будущей траншеи под ленточный фундамент. Ширину котлована под установку опалубки выбирают, исходя из размера ленты плюс по 20 см на сторону для установки опалубки. Глубина ленточного фундамента в простейшем случае принимается, как удвоенная ширина ленты.

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, вырытую траншею тщательно проверяют и выравнивают по горизонту, чтобы избежать уклона, иначе бетонный раствор стечет под одну сторону. Дно отсыпают подушкой из мелкого щебня, затем песка. В основание подушки можно уложить геотекстильное полотно, чтобы не допустить вымывания песка.

Опалубку собирают из заранее сбитых щитов. Для этих целей используют обычную доску тридцатку и брус сечением 50-70 мм. По натянутым шнурам забивают опорные колья и устанавливают щиты, верхние кромки сшивают распорками, а боковые стенки подпирают подкосами. Уровень заливки отмечают красными маяками, чтобы не перелить бетон и добиться хорошего качества ленточного основания.

Наиболее сложным этапом строительства ленточного основания является укладка арматуры. Основная проблема заключается в правильном подборе материала и точном расположении армирующих прутьев. В отличие от заглубленного ленточного фундамента, у которого арматура обеспечивает 20-30% прочности, для МЗЛФ арматурный пояс влияет на жесткость стен и устойчивость всей постройки.

Осталось разобраться, как правильно залить ленточный фундамент. В идеале форму необходимо заполнить бетоном с разрывом между порциями не более чем в четыре часа. Вручную приготовить достаточно большое количество материала очень сложно, поэтому для бетонирования нанимают бригаду и покупают бетон с автомиксером и насосом. Второе правило - бетон льют с минимальной высоты, иначе песок осядет, а цемент и вода поднимутся вверх. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома в этом случае особого значения не имеет, можно использовать М150 или даже М100, важно, чтобы материал был правильно пробит электровибратором.

Часть третья. Стеновые или заглубленные фундаменты

К строительству глубоких ленточных фундаментов прибегают, как правило, в случае, если требуется обустроить цокольное или подвальное помещение. При высоте потолков подвала в 180-200 см общая глубина подготовки под заливку бетона составляет до 2 -2,5 м. Разумеется, вырыть в грунте траншею такой глубины для относительно небольшой постройки своими руками достаточно сложно, поэтому заглубленный ленточный фундамент чаще всего выкладывают или отливают в котловане.

Иногда заглубленные ленточные фундаменты называют еще стеновыми, так как конструктивно технология возведения ленты практически не отличается от постройки стеновой кладки.

В отличие от малозаглубленных лент, обладающих более высокой подвижностью и способностью адаптироваться к условиям грунта, заглубленная схема ленточного фундамента всегда представляет собой жесткую замкнутую конструкцию. По сути, это те же стены дома, но более толстые и прочные, практически всегда усиленные арматурой.

На внешнюю поверхность стен заглубленного ленточного фундамента давит не только вес дома, а и сдавливающее усилие подвижных слоев грунта и воды, поэтому стены подвала как минимум вдвое толще стен дома. Жесткость и монолитность стен и пола заглубленного фундамента обеспечивает хорошую теплоизоляцию и герметичность ленточного фундамента, тогда как любая засыпная конструкция потребовала бы использования специальной стяжки из водоупорного бетона с утеплением и обустройством дренажа.

Заглубленные варианты ленточных фундаментов строят двумя способами:

• Отливкой бетоном в опалубку;
• Выкладкой из фундаментных блоков и плит.

В первом случае ленточный фундамент заливают бетонным раствором в несколько проходов. Первоначально собирается гидроизоляция и дренажная система земляного пола, далее выполняется утепление ленточного фундамента экструдированным ППС, выкладывается арматура, устанавливается опалубка фундамента и заливается бетонным раствором. При глубине котлована 2-2,5 м нужно будет выполнить минимум три заливки, заглубленный ленточный фундамент отливается из трех-четырех слоев. И каждый раз приходится выполнять процедуру перестановки досок опалубки и укладки арматуры.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых бетонных блоков. Это могут быть фундаментные блоки типа ФБС или пустотные стеновые блоки. В обоих случаях блоки обязательно связываются по арматуре и затираются малоусадочными растворами. Перед возведением стен дно котлована по периметру всегда выкладывается специальными железобетонными плитами для ленточных фундаментов гост 13580 85 или заливается бетонной подготовкой. Это позволяет решить две достаточно сложные задачи. Во-первых, можно выровнять горизонт поверхности основания, по которой будет выполняться кладка из блоков, а во-вторых, плиты ленточных фундаментов дают возможность увеличить опорную площадь и снизить давление на грунт

Плиты также укладывают под ленточный фундамент, выкладываемый из кирпича. Современная кирпичная кладка, в отличие от железобетонных блоков или бетонного монолита, плохо переносит контакт с водой и грунтом, поэтому подобные варианты ленточного фундамента применяются для сухих и плотных грунтов. В этом случае кирпич выступает, как опора и одновременно отделочный материал. Например, для легких построек типа сарая, гаража или дачи с подвалом. В этом случае поперечный размер ленты должен быть больше толщины стен на 10-15 см. Помимо того, что такое решение увеличивает остойчивость коробки за счет более широкого основания, это помогает частично избежать усадки цоколя здания при компрессионном сжатии верхних слоев грунта.

Заглубленный ленточный фундамент для гаража с подвалом

Устройство ленточного фундамента для небольших домашних построек может несколько отличаться от больших стеновых конструкций. Из-за небольших размеров периметра и малой нагрузки на стены строительство основания выполняется выкладкой из блоков или отливкой в опалубку из дерева, закрепленную на стенах котлована.

Можно построить самый простой ленточный фундамент своими руками, следуя пошаговой инструкции:

• Разметить периметр стен и выкопать вручную или минитрактором котлован в грунте, ширина которого после зачистки и выравнивания стен должна быть больше на 15-20 см. Дно тщательно трамбуется и отсыпается подушкой из песка и гравия;
• На стены и дно котлована настилается гидроизолирующая толстая пленка, нашивается одноразовая пенополистирольная опалубка, играющая одновременно роль утеплителя;
• На стены и пол укладывается арматура, из досок сбивается внутренний контур опалубки. Заливку бетоном начинают с пола, через двое суток двумя заходами заливают стены ленточного фундамента.

Для усиления прочности бетонных стен заглубленного ленточного фундамента нужно обязательно использовать пластификаторы и по мере возможности уплотнять бетон трамбовкой или электрическим вибратором. Небольшое помещение подвала позволяет относительно просто укрепить стенки опалубки обычными распорками из бруса.

Заглубленный ленточный фундамент для дома

Технология возведения заглубленного фундамента во многом напоминает строительство МЗЛФ. Главное отличие состоит в объеме выполняемых земляных работ и технологии отделочно-доводочных операций. Первым делом выполняется планирование контура ленточного фундамента, именуемого пятном застройки или подошвой коробки будущего здания.

Если предстоит строить дом с подвальным помещением, то размеры пятна под котлован увеличивают на 1-1,2 м, это нужно сделать для нормального полноценного обустройства дренажной системы, гидроизоляции стен и утепления.

Заглубленный ленточный фундамент для тяжелого кирпичного здания строится по той же схеме, что и стены коробки. Специфика постройки заглубленного ленточного фундамента состоит в том, что стеновая кладка или отливка всегда должна отстоять от стен котлована на 70-120 см, чтобы можно было выполнить укладку дренажных каналов в грунт, гидроизоляцию и утепление.

Перед тем как приступить к земляным работам, нужно будет обозначить контуры котлована, после чего территорию, примыкающую к внешним границам, трамбуют и отсыпают щебнем. Это позволит трактору или машине подъезжать к краю без риска вызвать осыпь грунта в бетонную заливку. Если грунт рыхлый, нередко дополнительно приходится устанавливать брезентовые или пленочные покрытия, чтобы не допустить осыпания породы в бетонную отливку.

После того как котлован в грунте был вырыт, переходят к выравниванию стен и укладке дренажной системы. Дно отсыпается песчано-гравийной подушкой и трамбуется. По периметру стен будущего ленточного фундамента выкладываются железобетонные плиты, или отливается стяжка по ширине ленты. Противоположные стороны стяжки в обязательном порядке нужно стянуть арматурой, даже если пол не планируется закрывать бетоном. Если используется составной фундамент, то блоки предварительно обрабатываются акриловым грунтом и укладываются с перевязкой рядов по стыкам и на углах.

Для изготовления литого ленточного фундамента лучше всего использовать многоразовую металлическую опалубку. Ее можно взять в аренду или сделать самому, но в любом случае, качество бетонной отливки ленточного фундамента в металл будет выше и точнее, чем в деревянную каркасную опалубку.

Пол и стены ленточного заглубленного фундамента обязательно усиливают стальной или стеклопластиковой арматурой. Иногда в строительстве глубоких ленточных фундаментов используют комбинированную конструкцию: подошву выкладывают из фасонных железобетонных плит или отливают в виде монолита, второй ряд строится из блоков, и самую верхнюю, цокольную часть стены строят из обычного кирпича. Независимо от размеров кирпича и кладки стены, обязательно нужно армировать стальным прутом каждые три-четыре ряда.

Бетон и опалубка для заглубленного ленточного фундамента

Небольшое здание из кирпича, загородный дом или дачу чаще всего оборудуют полноценным подвальным помещением или цокольным вариантом гаража. Если проект дома типовой, то многоразовая опалубка для ленточного фундамента под заливку заглубленной фундаментной ленты поможет решить большую часть проблем. Строительные фирмы, предоставляющие подобные конструкции в аренду, помогут правильно установить и настроить форму под заливку бетона. Правда, удовольствие это не из дешевых, но оно того стоит. Не имея опыта и не зная, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, можно очень легко испортить всю работу.

Для нетиповых проектов опалубку приходится собирать из досок и бруса своими руками, подгоняя по размерам. Для каркаса используют брус сечением 50-70 мм, доску-сороковку, любые доступные пиломатериалы для обшивки и распорки деревянной формы. Конструкцию деревянной опалубки под массивный ленточный фундамент всегда сбивают гвоздями. На первый взгляд, саморезы удобнее в сборке и разборке деревянной рамы и обшивки, но это не совсем так. На практике оказывается, что жесткое соединение саморезами под огромным давлением залитого в форму бетонного раствора приводит к тому, что брусы и доски изгибаются и лопаются, как спички. На гвоздях рама под нагрузкой скрипит, тянется, но не разрушается.

Вторым вопросом остается правильный подбор марки бетона для ленточного фундамента частного дома. Проблема далеко не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Любой специалист-фундаментщик на вопрос, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента, ответит, что все зависит от условий и времени строительства. Если бетонирование ленточного основания выполняется послойно, в условиях нормальных температур и влажности воздуха, то для частного дома вполне можно использовать марку М150. Для зимней заливки ленточного фундамента даже использование пластификаторов и морозных присадок может не обеспечить нужного набора прочности. Поэтому в зиму лучше всего строить ленточный фундамент из уже готовых блоков, а подошву заливать высокомарочным бетонным раствором.

Если не знаете, какую марку бетона использовать для ленточного фундамента, используйте малоусадочный бетонный раствор. Уменьшить усадку ленточного фундамента можно двумя способами:

• Тщательной пробивкой залитой бетонной смеси вибратором. Бетон нужно будет уплотнить минимум трехкратной проходкой;
• Использованием добавок-пластификаторов, улучшающих пластичность и прочность отливки.

К сведению! Некоторые марки позволяют значительно ускорить набор ленточным фундаментом расчетной прочности, но требуют крайне осторожного обращения с материалом, так как при плохой подготовке и перемешивании смеси в бетонной ленте зачастую возникают внутренние напряжения, приводящие к образованию трещин.

Заливка ленточного фундамента выполняется послойно. Понятно, что одновременно уложить 20 кубов бетона невозможно, поэтому бетонирование выполняется слоями с раздачей бетона по направляющему рукаву бетононасоса, или от автомиксера по стальным желобам. Принятый в опалубку бетон разгоняют лопатой или шумовкой, стараясь добиться равномерного распределения раствора по всей протяженности ленты. Минимальная толщина уложенного однократно слоя составляет не менее 20 см.

Нередко при строительстве заглубленного ленточного фундамента строители закладывают в опалубку бутовый камень и битый кирпич, чтобы уменьшить расход бетона. Если для МЗЛ фундамента использование подобного приема еще допускается и даже приветствуется, то для стенового ленточного основания этого делать нельзя, так как резко снижается однородность массы. Кроме того, уплотнить такую ленту вибратором практически невозможно, а пластификаторы не всегда дают нужный эффект. Лучшим наполнителем для бетонного раствора, заливаемого в опалубку заглубленного ленточного основания, считается мелкий гранитный или базальтовый щебень с отсевом.

После недельной усадки можно подрезать верхний торец, нанести слой гидроизоляции и выложить на ленточный фундамент цоколь из кирпича.

Часть четвертая, заключительные операции и ввод в эксплуатацию

В теории заглубленный ленточный фундамент набирает прочность, близкую к расчетной, 85-90%, уже на 20-22 день после отливки. На практике из-за большой толщины бетона процесс окончательной гидратации заканчивается через несколько месяцев. В этот период ленточный фундамент необходимо регулярно увлажнять и не допускать перегрева на солнце.

Гидроизоляция поверхности бетонного ленточного фундамента

Защита бетона от влаги необычайно важна. Любой бетон, кроме специальных гидравлических и самонапряженных марок, с течением времени покрывается бесчисленным количеством микротрещин, через которые грунтовые воды легко добираются до сердца железобетонного блока - стальной арматуры. Даже без мороза эрозионное воздействие воды из грунта, содержащей большое количество растворенных солей, может вывести из строя ленточный фундамент.

Гидроизоляция ленточного фундамента выполняется в два этапа. Сначала наружные поверхности стен ленточного фундамента обрабатывают праймерами или керосином с растворенной в нем смолой. Вторым этапом наплавляется рулонная гидроизоляция на стеклотканевой основе. Если ленточная конструкция набирается из блоков, то перед нанесением гидроизолирующего слоя стыки и швы уплотняют раствором с добавкой акрилового лака и рубленых минеральных волокон. Полы по грунту в ленточном фундаменте необходимо утеплять отсыпкой из керамзита.

Усадка фундамента в грунте будет длиться несколько лет. До тех пор, пока грунт из-за компрессионного уплотнения не достигнет критически плотного и твердого состояния. Монолитные ленточные конструкции переживают процесс усадки достаточно «спокойно», составные блочные ленточные конструкции могут расходиться на стыках и терять водонепроницаемость, в идеале все защитные покрытия нужно наносить по окончании усадочных процессов.

Утепление конструкции

В некоторых случаях наружный слой гидроизоляции может подвергаться специальной клеевой обработке для улучшения сцепления с теплоизоляционными плитами из пенополистирола. Но для теплых широт плиты из экструдированного пенополистирола чаще заменяют засыпной теплоизоляцией, укладываемой в пазухи до выполнения обратной отсыпки. Утепление ленточного фундамента в любом виде является крайне необходимой операцией, и пренебрегать ею нельзя.

Слой теплоизоляции фундамента укладывается на цокольную часть стен, на отмостку и на внешнюю поверхность бетонной ленты до уровня промерзания грунта. Одним из наиболее испытанных приемов утеплить и защитить бетон ленточного фундамента от влаги считается выполнение обратной засыпки пазух смесью грунта, глины и гранулированного пеностекла. После утрамбовки и увлажнения такая засыпка по мере втягивания влаги превратится в плотный и одновременно пластичный слой гидроизоляции, обладающей хорошими теплоизолирующими свойствами.

Заключение

Не нужно быть большим специалистом, чтобы понимать простое правило, - результат монтажа ленточного фундамента во многом зависит от качества выполненных работ. Например, нужно не просто уложить арматурные нитки по уровню, необходимо точно знать и понимать, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, в чем тонкости процесса, и какой материал можно использовать для крепежа. Вторым важнейшим условием является соблюдение технологической дисциплины при подготовке опалубки и заливки бетона. Стоит нарушить сроки заливки, или перед тем как залить ленточный фундамент, не очистить опалубку от попавшего грунта, вся работа и потраченные ресурсы уйдут насмарку.