Як зробити фундамент для сараю з цегли. Фундамент своїми руками під сарай. Сарай з обладнаним двосхилим дахом

Проектуючи фундамент для сараю або великого госпблоку, основним аспектом стає зниження бюджету будівництва та забезпечення максимально можливого ресурсу. Тому плаваючі плити та стрічки МЗЛФ використовуються рідко, реалізуються пальові та стовпчасті ростверки. Однак на складних ґрунтах, при високому УГВ та крутих схилах слід врахувати нормативи СП та забезпечити захист підземних силових конструкцій гідроізоляційними матеріалами та утеплювачами від вологи та спучування відповідно.

Вибираючи фундамент під сарай, індивідуальний забудовник, який не має будівельної освіти, часто зупиняється на стовпах зі стінових блоків формату 2 х 2 х 4 дм. Мотивує він це тим, що госпблок буде невеликим та надлегким, проте законів природи ніхто не скасовував:

• на глинистому грунті стовпи або завалить горизонтальними силами здирання, або видавить назовні цими ж зусиллями, але прикладеними до підошви стовпа;
• мала вага споруди тут скоріше недолік, а чи не перевага, оскільки він сили пучення врівноважити зможе;
• дощі та талі весняні води не обійдуть будову стороною, руйнуватимуть арматуру всередині залізобетону або сприятимуть розкриттю тріщин у бетонних блоках при замерзанні після намокання конструкційного матеріалу.

Тому необхідно врахувати рельєф, дізнатися рівень УГВ та структуру ґрунтів на ділянці. Однак геологічні дослідження обійдуться дорожче за всю споруду під ключ, домашньому майстру замовляти цю послугу не має сенсу. Варіант «як у сусіда» теж позбавлений логіки, оскільки пласти залягають нерівномірно, плавуни практично не визначаються з поверхні, реальний термін експлуатації може відрізнятись.

Найпростіший спосіб самостійного дослідження ґрунту в плямі забудови – пробне вкручування гвинтової палі. Виріб занурюється вручну, дозволяючи визначити рівень грунтової води і глибину несучого пласта по моменту затяжки, що різко збільшився.

Важливо! Пласт повинен лежати нижче за позначку промерзання регіону експлуатації, щоб виключити сили пучення повністю.

Найвигідніше зробити пробне вкручування для будь-якої технології будівництва фундаменту на пучинистих ґрунтах, насипах або пилуватих пісках, що просідають під вагою будівлі щорічно.

Варіанти фундаменту сараю

Після самостійних імпровізованих геологічних досліджень слід врахувати характер грунтів у плямі забудови:

• пісок великої фракції, скеля або гравілистий ґрунт – найзручніший варіант основи для госпблоку, достатньо стовпів із цегли або стінового блоку, заглиблених на два – один ряд, відповідно ростверком стане нижній брус обв'язки «каркасника»;

• супісок - зважаючи на можливе спучування попередній варіант доведеться доповнити утепленням стовпів під підошвою або залити бурові палі в незнімну опалубку з руберойду, згорнутого в циліндр, азбестової або поліетиленової труби;

Сарай на бурових палях

• суглинок, глина, складний рельєф, вологий грунт (ґрунтова вода високо) – дешевше обійдуться тільки гвинтові палі, для яких не потрібно бурити свердловини, укладати дрени, утеплювати конструкції та гідроізолювати їх.

Монолітний стовпчастий фундамент і стрічка МЗЛФ не розглядаються в цій статті в принципі, тому що їх зведення обійдеться дорожче за каркасну сараю, що економічно не вигідно для надвірної споруди.

Зважаючи на те, що монолітний ростверк для госпблоку зайво дорогий, у всіх зазначених конструкціях використовуються дерев'яні балки по оголовках паль та стовпів. В цьому випадку неможливо залити підлогу по ґрунту, застосовується перекриття нульового рівня балками.

Однак при зведенні сараю для худоби цей варіант непридатний в принципі, так як деревина гниє і сточується лопатами при збиранні, потрібний частий ремонт. Тому для телятників, пташників простіше збільшити бюджет будівництва, залити монолітний наземний пояс, що є модифікацією стрічкового фундаменту для легких будівель.

Палі гвинтові

Основною проблемою цієї технології є пошук виробника СВС конструкцій. За наявності зварювального апарату та практики його використання можна. У кожного виробника існує таблиця несучої здатності на різних ґрунтах, що дозволяє визначити крок паль.

Таблиця несучої здатності гвинтових паль СВС

Каркасний хозблок рідко важить більше 2 т, тому розрахунки покажуть, що фундамент під сарай може спиратися на єдину палю. Однак слід врахувати, що металопрокат та пиломатеріали, з яких виготовляються балки ростверку, провисають під своєю вагою вже на 2,5 – 3 м. Тому палі слід ставити частіше, з максимальним кроком 1,5 – 2 м. Технологія має вигляд:

• - обнесення виносяться на 1 м за периметр стін, по них натягується струна або шнур;
• лідер-лунки - пробурюються ручним інструментом або викопуються лопатою, служать кондуктором для лопаті палі, задають напрямок, глибина 0,4 м, діаметр трохи менше розміру лопаті;

• занурення - СВС вкручуються важелями вручну або дрилем потужністю від 1,5 кВт (потрібний підсилювач моменту, що крутить, - мультиплікатор, ціна питання 3 - 5 тисяч або прокат обладнання);
• вирівнювання - лазерним інструментом або гідрорівнем проводиться розмітка єдиного горизонтального рівня на тілі кожної палі, труби зрізають УШМ з оснасткою по металу;
• бетонування - порожнини СВС заповнюються тонким бетоном для запобігання корозії внутрішніх стінок, процедура ніяк не впливає на несучу здатність, наступний етап можна починати, не чекаючи гідратації цементного каменю;
• Оголовки - сталевий ростверк занадто дорогий для госпблоку, а дерев'яні балки простіше кріпити на майданчиках, якими забезпечені оголовки паль, фіксація проводиться цвяхами або анкерами, так як звичайний розжарений саморіз може зрізати горизонтальними навантаженнями.

Оголовок палі гвинтової для кріплення бруса нижньої обв'язки

Важливо! На палі сили пучення не діють, зовнішні грані труб захищені антикорром. Однак конструкція будівлі отримує підпілля, периметр якого необхідно зашити декоративним матеріалом (зазвичай азбоцементний лист, обклеєний гнучкою черепицею, профнастил або цокольний сайдинг). Для забезпечення провітрювання підпілля в забірці залишають продухи вентиляційні розміром 1/400 від периметра підпілля.

Палі бурові (буронабивні)

Наступним варіантом фундаменту сараю на глинистих ґрунтах стають бурові палі, зробити які можна за технологією:

• винесення осей натурних - розмітка аналогічна попередньому випадку;
• свердловини – пробурюються ручним інструментом чи мотобуром, крок 1,5 – 2 м, глибина з розрахунку;
• опалубка - виготовляється зі згорнутого в циліндр руберойду (край фіксується скобами), поліетиленової або азбоцементної труби;

• – дротяними скручуваннями до 4 вертикальних стрижнів (діаметр 8 – 10 мм, переріз періодичне «рифляння») кріпляться хомути круглої або квадратної форми (арматура гладка, діаметр 6 мм), захисний шар забезпечується круглими полімерними шайбами, що кріпляться на прутки;

Варіанти каркасів для армування бурових паль

• бетонування - залити суміш зручніше через саморобні вирви, ущільнювати її краще прутками або глибинним вібратором.

Стовпи з стінного блоку 40 х 20 х 20 см

На непучинистих ґрунтах стовпчасті фундаменти споруджуються за кілька годин і вважаються найдешевшим варіантом. Якщо ґрунти глинисті, у забудовника залишається два варіанти:

• зробити (ліквідується основна умова спучування шляхом відведення талих/грунтових вод), утеплити підошву (через невеликі розміри будівлі пінополістирол високої щільності доведеться укладати по всьому периметру та під вимощенням для збереження тепла надр);
• або заглибити стовпи нижче за промерзання, зробити засипку пазух нерудним матеріалом (пісок, щебінь);

Стовпчастий фундамент на пучинистому грунті повинен залягати глибше промерзання

У першому випадку фундамент під сарай коштуватиме дорожче, оскільки ЕППС має високу ціну. У другому варіанті різко збільшиться обсяг земляних робіт. Тому буде розглянуто технологію на рівній ділянці з низьким УГВ для великого піску, скелі або гравального грунту:

• натурні осі – виносяться шнурами по обносках, віддаленим від котловану на 1,5 м;
• шурфи - під кожним стовпом видаляється орний шар (зазвичай 40 см);
• подушка - підстилаючий шар товщиною 20 - 40 см відсипається щебенем на вологому грунті або піском на сухому грунті, кожні 10 см трамбуються віброплитою або вручну колодою;
• дренаж – перфоровані в нижній частині гофротруби укладаються по периметру вимощення, відводять талі та зливові води, засипаються щебенем, ховаються з усіх боків геотекстилем;
• кладка - з цегли керамічної або блоків 20 х 20 х 40 см зводяться тумби, на які будуть укладені балки дерев'яного ростверку.

Забірка оформляється за аналогією зі пальово-ростверковими фундаментами.

Стовпи з покришок авто

Індивідуальні забудовники часто використовують колеса машин, що виробили ресурс, у будівництві та ландшафтному дизайні. Покришки застосовуються як конструкційний матеріал фундаменту або опалубки. Технології відрізняються, вибираються залежно від відсотка глини у ґрунтах:

• на пучинистих ґрунтах - відриваються шурфи по кутах і з кроком 1,5 - 2 м під довгими стінами, всередину укладаються колеса чаркою, внутрішній простір заповнюється щебенем, який ущільнюється трамбуванням, зворотне засипання обов'язково інертним матеріалом (наприклад, піском);

Стовпи з покришок заглиблюються нижче за відмітку промерзання і засипаються щебенем

• на скельному, щебеневому або великопіщаному ґрунті – достатньо прибрати родючий шар, відсипати шурфи піском, ущільнити його віброплитою, зробити бетон марки М15 і вище, заповнити внутрішню порожнину покришки та ущільнити суміш штыкуванням.

Покришка служить опалубкою для бетону і демпфує рух грунту

Істотним недоліком є ​​великий діаметр резинотехнічних виробів. Стіну спирають по центру коліс, на кутах гума виступає двома сторонами, на прямих ділянках – з одного. Це ускладнює виготовлення забірки, без якої у підпіллі проникне волога та гризуни. Тому облицювання кріпиться на каркасі, що імітує цоколь або в листових матеріалах вирізають отвори, а колеса фарбують для більш прийнятного дизайну фасадів.

Важливо! Після затвердіння бетону конструкція частково втрачає демпферні властивості, тому за можливості спучування краще використовувати перший метод.

Монолітний наземний пояс

Дана технологія є єдиною, що дозволяє зробити підлогу по грунту, оптимальну для довгострокової експлуатації в пташнику або корівнику. На початковому варіанті можливі варіанти залежно від ґрунтових умов:

• непучинисті ґрунти – додаткові заходи не потрібні, якщо земля суха, при високому УГВ необхідний дренаж та гідроізоляція;
• глинистий грунт – по периметру будівлі та під вимощенням необхідно закласти утеплювач для збереження геотермального тепла під неопалюваним будинком, виготовити пристінний дренаж та обробити гідроізоляційними матеріалами доступні поверхні бетону, щоб виключити спучування;

На наступних етапах технологія зведення монолітного поясу складається з операцій:

• розмітка - обноски видаляються за периметр на 1,5 - 2 м, для кожної стіни натягується 2 шнури по внутрішній/зовнішній грані фундаменту;
• земляні роботи - родючий шар знімається всередині осьових ліній повністю, тому що на ньому заборонено виготовляти стяжку підлоги по ґрунту;
• підстилаючий шар - фундаментна подушка із щебеню або піску, суміші ПГС товщиною 0,2 - 0,4 м, периметр більше розміру фундаменту на 0,2 м з кожного боку;
• дренаж – замкнутий контур із перфорованих труб, що лежать на рівні підошви з ухилом в один бік 4 градуси;
• утеплення - тільки на глинистому грунті, периметр вистилається екструдованим пінополістиролом, утеплюється вимощення на глибині 0,4 м;
• опалубка – фанерні або дощаті щити монтуються вертикально, борти вищі за проектну позначку на 5 см, щоб уникнути розплескування бетону при віброущільненні;
• армування – каркаси з поздовжніх стрижнів 6 – 10 мм, обв'язаних прямокутними хомутами із гладкої арматури 6 – 8 мм;
• заливка - укладання суміші по колу з одночасним ущільненням (штикування прутком або глибинний вібратор).

Монолітний стрічковий пояс для госпблоку з вимощенням

Догляд за бетоном дозволить уникнути розкриття тріщин, полягає в періодичному зволоженні насипаної тирси. Як варіант – можна укрити бетонні поверхні плівкою, знизивши випаровування вологи.

Після розпалубки всі доступні грані монолітних балок гідроізолюються мастикою бітумною, обмазувальними або штукатурними матеріалами, або на поверхні наплавляється рулонний матеріал (наприклад, Техноніколь).

Підлога по грунту – стяжка, що відсічена від фундаменту демпферною стрічкою. Вимощення необхідне для відведення талих і дощових вод від стін сараю.

Таким чином, для сараю може бути обраний будь-який бюджетний фундамент із розглянутих варіантів. Основними критеріями залишається характеристика ґрунту та рівень УГВ, рельєф та вага споруди, тип підлоги/перекриття та призначення госпблоку.

У поодиноких випадках заміський будинок може обійтися без сараю. Ця господарська споруда служить для розміщення лопат, граблів та іншого інвентарю, а також техніки, дров та інших садово-городніх речей, які зазвичай не заносять до будинку. Перед її будівництвом постає питання як зробити сарай своїми руками з дощок без фундаменту. Справа в тому, що в більшості випадків фундамент для сараю є необхідною умовою, як і при будівництві будинку. Але така господарська споруда має перелік відмінностей, які впливають і на основу. Так, одним із найважливіших нюансів є мала вага будівлі. Якщо маса будинку може бути виражена в сотнях тонн, то сараю важить до тонни, і як наслідок – навантаження на опори мінімізується. Також слід враховувати відсутність опалення в сараї, адже через відсутність прогріву ґрунт під сараєм промерзатиме. Ну і нарешті, сарай буде побудувати легше ніж будинок, адже в ньому не використовуються складні архітектурні форми та прийоми, це також значно зменшує вартість.

Низькі вимоги до основи сараю дають можливість застосовувати різні конструкції і проводити заходи своїми руками. Але все ж таки деякі основи підходять більше, а деякі менше.

Вибираємо основи

Легку господарську споруду з дерева або навіть цегли можна розмістити майже на будь-якому з відомих фундаментних типів. Так, стрічковий фундамент глибокого заглиблення може бути обраний через його високу міцність, і як наслідок - тривалий час експлуатації. Але його висока ціна не виправдовує пристрої. І у випадку звичайного сараю, його створення не потрібне. І через малу вагу будівлі, у разі неправильної закладки фундаменту, є шанси того, що він підніметься і почне випирати.

Стрічковий дрібнозаглиблений і незаглиблений фундаменти в даному випадку виглядають краще. Вони мають меншу ціну, а міцність цілком достатня для подібної будівлі. Крім того, фундамент такого типу має високу стійкість до деформації та створити своїми руками таку основу простіше. Її часто застосовують, маючи у своєму розпорядженні під сараями з цегли або спорудами з інших матеріалів, які мають схильність до появи тріщин. Але цей тип вимагатиме використання гарного арматурного каркасу, тому ціна такої основи загалом буде відчутною.

Стовпчастий фундамент можна по праву назвати найкращим та найбільш універсальним рішенням. Він може дозволити розміщення не тільки будівель з дерева, а й легких кам'яних споруд. Він дешевший, ніж основи, описані вище, і при цьому нормально реагує на промерзання землі.

Плитну основу можна застосовувати як для легких, так і для потужних будівель господарського призначення. На легких землях він може стати єдиним варіантом для сараю з каменю. Але його ціна практично однакова зі стрічковим фундаментом, тому такий тип буде виправданий лише у випадку, якщо на ділянці для будівлі залишилися зайві плити перекриття. Заливання нової плити з нуля буде надто дорогим та трудомістким процесом.

Ще одним виграшним варіантом буде гвинтово-пальовий фундамент. Найкраще він підійде для легких будівель із дерева. Недорогий, що легко зводиться, що не вимагає земляних розробок і має непогану міцність. Мінусом можна назвати невеликий термін служби, у цьому сенсі гвинтові палі пасують перед усіма іншими варіантами. Але навіть палі, які були встановлені "крім рукава", простоять близько 20-30 років, а для сараю можливо і не потрібно більше часу.

Наші пращури знали, як побудувати сарай без фундаменту. Вони будували сараї, шляхом вкопування або забивання стовпчиків з дерева в землю, або ж розташовуючи колоди прямо на землі. Такий варіант також може бути розглянутий, але тільки якщо дерево буде якісно захищене від гниття спеціальними розчинами.

Найкращим варіантом для сараю з дерева або каркасного типу будуть фундаменти стовпчастого або пальового типів, а для будівель з цегли, шлакоблоку або газобетонних блоків - дрібнозаглиблений стрічковий. Так, давайте зупинимося на стовпчастому вигляді, а також дізнаємося про те, як побудувати сарай взагалі без будь-якого фундаменту.

Стовпчаста основа

Стартувати потрібно з етапу підбору місця та нанесення на нього розмітки. Опори повинні розміщуватись під кожним із кутів будівлі, а також у місцях, де стіни з'єднуються з перегородками або мають більшу протяжність. Зазвичай береться за основу прогонна довжина не більше 2-х метрів, інакше балка може просто провиснути, а брус, що лежить на опорі, у такому випадку сумнівається через високе навантаження. Зробивши розрахунки і повністю все вимірявши, можна розпочинати закладку.

Роєм яму, призначену для опори, і так як робити виїмку великої глибини немає сенсу, то робимо маленьку ямку, на якій стовпчастий каркас добре триматиметься навіть за умови не дуже щільного грунту. Ями круглої форми досить зручно робити за допомогою бура із ручним або механічним приводами. На дні розсипається суміш гравію та піску, яку необхідно ретельно утрамбувати. Також кладуться або заливаються опори, але вигідніше застосовувати монолітні стовпи, а якщо після будівництва будинку є залишок великої кількості цегли, то в кладці цілком можна задіяти і його.

Стовпи бажано розташувати на єдиній лінії, яка виконуватиме роль осі на стіні, яка буде зроблена у майбутньому. Потрібно зробити їх максимально рівними по горизонталі. І якщо зробити рівну кладку не виходить, то стовпи малої висоти можна зробити відчутно вищим, використовуючи розчин бетону. Висоту основи потрібно підібрати таким чином, щоб під підлогою залишалося 30-40 сантиметрів вільного місця. Це дозволить забезпечити ефективне вентилювання та попередить появу вогкості. Сам каркас, що використовується в будівництві, не так псується від вологи, але ось будинок, який на ньому стоїть, може просто згнити.

Після створення опор потрібно дати їм пару-трійку днів на просушування і після цього просочити гідроізолятор, це може бути бітумна мастика. Вона не лише дасть захист від вологи бетонному матеріалу, а й врятує від вогкості опорні балки будівлі.

Заливання фундаменту

Для сараю з каменю, в якому ще й передбачається навантаження, наприклад утримання худоби або зберігання важкої техніки, потрібна міцна основа. Заливка фундаменту може використовуватися і при створенні звичайного сараю, не розрахованого на навантаження, але від якого очікує довга служба. І для будівель, що навантажуються, знадобиться заливання саме монолітного виду фундаменту.

Його легко створити, а матеріали коштуватимуть доволі демократичну суму. Готові та деталізовані креслення сараю дозволять зробити максимально якісну споруду. Для цього потрібно буде проміряти ділянку, відведену під сарай, а також відзначити на плані бажане розташування стін та перегородок.

Після цього, як підготовка, робиться розмітка самої землі, готується опалубка і влаштовується піщана подушка. Далі заготівля під фундамент армується та заливається якісним бетоном. І після цього потрібно почекати кілька днів, доки бетон набере міцність і повністю застигне.

Будівництво сараю

Власноручне будівництво сараю вимагатиме хорошої підготовки до кожного з етапів та уважності в роботі. Тому, якщо сарай без фундаменту своїми руками існувати не зможе, то фундамент потрібно створити, після чого необхідно запасти цеглу для кладки стін.

Він підійде для створення всіх типів сараю, як місця для зберігання інструментів, так і для загону худоби. Класти цеглу нескладно, важливо лише перев'язувати кладку, вибудовуючи кожну нову лінію таким чином, щоб цегла зверху знаходилася на шві між двома нижніми. Також стіни можна зробити з колод, дощок або дерев'яних щитів, такий сарай матиме меншу вартість, ніж цегляний.

Після створення стін можна робити покрівельну решетування. Для цього будуть потрібні міцні рейки, які потрібно добре закріпити на стінах. Як покрівельний матеріал добре підійде металочерепиця, яка є дорогим, але якісним і довговічним матеріалом.

На решетуванні також важливо влаштувати шар гідроізоляції, який не дасть волозі проникнути всередину сараю. На останньому етапі кріпляться віконний і дверний отвори в заздалегідь залишених отворах. Після підготовки основи можна кріпити дверне полотно та скло вікон з рамами. Звичайно ж, можна застосовувати і склопакети, які забезпечать якісний захист будівлі від продування, але в сараї будуть недоречними.

Сам сарайний каркас у більшості випадків робиться з використанням шурупів або цвяхів, що не є складною роботою. Після складання основного каркаса у вигляді стін та даху сараю ставляться ще опори та стійки. Матеріалом для каркасу можуть послужити дошки, колоди та цегла. Звичайно, може використовуватися і комбінований спосіб, в якому спочатку робиться цегляний цоколь, і вже після цього проводиться робота з матеріалом деревним. Цегла кладеться чотирма рядами прямо на плиту з бетону, а колода або бруси закріплюються на цеглах на анкерні шпильки. Між елементами з цегли та дерева потрібно робити шар гідроізоляції.

При будівництві сараю з обструганих дощок, краще розташовувати їх вертикально. Також їх можна кріпити внахлест, тобто коли одна дошка напливатиме на іншу. Звести сарай у такий спосіб можна в рекордні терміни, тобто приблизно за 30 годин.

Безфундаментна будова

У будівництві є відповідь і на те, як збудувати сарай без фундаменту своїми руками. Це нескладно, а плюсом і те, що у разі потреби будівлю можна перемістити. Єдина дія, яку потрібно провести - підняти підлогу та стіни над землею, використовуючи для цього дерев'яні елементи. Нижню обв'язку та дошки для підлоги важливо пропрацювати антисептичними складами.

Перед тим, як роботи будуть продовжені, потрібно почекати, поки антисептик підсохне. Основним матеріалом для створення звичайного сараю в більшості випадків є необрізна дошка. Дошки слід набивати внахлест, розташовуючи їх вертикально або горизонтально. При обшивці останньої зі стін потрібно передбачити дверний отвір, а всі виміри краще провести заздалегідь. Дах криється руберойдом і фіксується планками. Для більшої міцності сараю його можна обробити зсередини за допомогою суцільної стрічки з металу, останнім етапом буде спорудження і монтаж дверей.

Цегляний сарай

Конструкція з такого матеріалу досить складна і відмінно протистоїть вогню і волозі. Така споруда буде дорожчою, але й прослужить не одне десятиліття. Зробивши утеплення конструкції, можна досягти плюсової температури в сараї. Найкращим варіантом матеріалу для створення сараю є силікатна цегла, яка чудово переносить вплив вологи. Також для сараю можна застосовувати цеглу, що вже побувала у вжитку.

На даху використовуються руберойд і дошки, також подібний сарай без фундаменту не обійдеться, і він обов'язково знадобиться. А як основу слід застосовувати монолітний тип. Стандартним розміром дачної сараї є споруда з розмірами 2*2.5 метра. Також сарай з каменю легко прикрасити кучерявими рослинами, профнастилом, сайдингом та іншими варіантами декору. Тому переживати про те, що неестетичний сарай із цегли зробить зовнішній вигляд ділянки гіршим, не потрібно.

Сарай, що примикає до будинку

Господарські будівлі мають відмінності у матеріалах виготовлення, а й структурі. Наприклад, для зберігання їжі в приватному або дачному будинку часто використовується сарай, який безпосередньо підходить до кухні і виконує роль комори.

Він має назву госпблок та для його створення знадобиться шифер або інший матеріал, з якого робиться покрівля, а також каркасні стовпи. Важливо з'єднати житлове приміщення і сарай, а також утеплити його і по можливості, обладнати будь-якою опалювальною системою, адже холод з госпблоку проникатиме на кухню та інші кімнати.

Зведення простого сараю

Подібні найпростіші споруди не вимагатимуть особливих навичок та суворого дотримання технології будівництва. Як кажуть будівельники і як показує досвід: хлів - це всього лише тимчасова будівля, і тому до нього є всього дві вимоги: швидкий процес будівництва і найпростіший фундамент, або ж може вироблятися споруда сараю без фундаменту. Фундамент, якщо він потрібен, робиться за допомогою обладнання ям по кутах сараю з параметрами 0.5 * 0.5 * 0.5 м, які засипаються піском і трамбуються, після чого кладуться стовпчики з цегли.

У деяких випадках застосовуються колоди або шпали, які просочуються відпрацьованим маслом. Після цього робиться каркас шляхом укладання на стовпчики бруса нижньої обв'язки. У свою чергу, на нього ставляться вертикальні стійки, які зверху скріплюються аналогічним брусом.

Для швидкого будівництва сараю своїми руками, не слід використовувати складну кроквяну систему. Для початку можна зробити звичайний сарай, накритий односхилим дахом. Щоб побудувати таку конструкцію, стійки передньої стінки робляться вищими, ніж задньої. Балки-крокви закріплюються на стійках і скріплюються стандартним решетуванням, зробленим з необрізних дощок. Дошки бажано кріпити суцільним настилом, щоб руберойд міг прослужити довше. Готовий каркас обшивається дошками.

Також ще однією основною вимогою є мала вартість будівництва. Для зменшення витрат використовують необрізний пиломатеріал для формування стін, і для створення даху. Двері і вікна для будівництва не потрібно виготовляти на замовлення, цілком вистачить елементів, що вже використовувалися, або ж зроблених самостійно. Щоб правильно зробити сарай, користуючись лише своїми руками, не потрібно вчитися та набувати особливих навичок, адже процес досить простий. До того ж, на майстрах можна буде суттєво заощадити у такому разі.

За цією ж технологією можна звести сарай із профнастилу, який має як плюси, так і мінуси. Листи матеріалу, що мають великі розміри, дозволять швидше провести будівництво, а зовнішній вигляд матеріалу набагато естетичніший, ніж у звичайних дощок. Також він не потребує захисту від дощів та снігів, на відміну від дерев'яних деталей.

Але при використанні такого матеріалу будівництво сараю коштуватиме дещо дорожче, що є мінусом. У ході освоєння та облаштування дачної ділянки, сарай, зроблений з дощок, який у недавньому часі був чи не будинком першої потреби, тепер стає другорядним і не фарбує зовнішність ділянки. І коли місце підібрано, то в першу чергу приходить думка про те, скільки ж обійдеться це будівництво. Зробити господарство з дощок, шпал або профнастилу набагато дешевше, ніж зводити сарай з піноблоків або цегли.

Розмірковуючи над тим, як зробити сарай без фундаменту своїми руками, необхідно в першу чергу визначитися з тим, скільки планується використовувати. У будові, розрахованій на довгу службу, обов'язково має бути якісний фундамент, інакше стіни дадуть тріщини і потрібно буде витрачати велику кількість коштів на ремонт сараю.

Загалом сарай можна будувати як з фундаментом, так і без нього. Головне питання полягає в тому, скільки часу він має прослужити і що у ньому передбачається зберігати. І тільки з орієнтуванням на ці вимоги, можна зробити дійсно якісний і довгослужащий сарай.

Побудувати сарай своїми руками — не таке вже складне завдання, але без подібної споруди на присадибній ділянці не обійтися, тим більше, якщо ділянка нова, і будівництво будинку тільки-но планується. На цей час сарай стане притулком для майстрів, сховищем для їх інструментів, а згодом буде майстернею або гарним складом для дров та садового начиння. Тому починати облаштовувати огороджену ділянку потрібно саме з встановлення цієї господарської споруди.

Вибір місця

Не можна встановлювати сарай де доведеться - для початку потрібно провести зонування, тому що потрібно пам'ятати, що будувати будівлю буде не один рік і може стати перешкодою для інших будівель, або ж зіпсувати задуманий ландшафтний дизайн території. Тому для нього потрібно відвести місце, яке не буде придатним для сільськогосподарських або декоративних посадок, облаштування альтанки, гаража, лазні, туалету та інших будівель. Якщо встановити сарай у дальньому кутку ділянки, він не тільки не завадить робочому процесу, а й стане захистом від сторонніх очей.

Але якщо в майбутньому в ньому планується влаштувати дров'яник, то не слід занадто видаляти сарай від основної будівлі, тому що в зимовий час до нього важко буде добиратися, а дрова завжди повинні бути під рукою.

Вибравши потрібну площу для установки, можна приступати до подальших дій.

Підготовка майданчика

Перше, що потрібно зробити, після вибору місця – провести розмітку майданчика. Вона зазвичай розмічається кілочками, що розставляються по кутах майбутньої споруди. На кілочки натягується мотузка — так буде легше контролювати рівень фундаменту, що влаштовується.

Фундамент під сарай можна зробити різними способами, і вибір залежатиме від того, з якого матеріалу взагалі будуватиметься будова. Найчастіше сарай буває побудований за каркасним типом, але деякі власники воліють зводити таку господарську споруду і з цегли.

Каркасна будова набагато легша за цегляну, тому для неї можна вибрати монолітний, стовпчастий або стрічковий фундамент, а можна встановити його на бетонних блоках порівняно великого розміру.

Під цегляну будову добре підійде стрічковий і монолітний варіант фундаменту. Можна, звичайно, пристосувати до нього і стовпчастий, зробивши між стовпами перемички, але це досить клопітно. Щоб вибрати підходящий фундамент для задуманої будови, потрібно знати, що вони собою представляють.

Хочанайвитратніший і трудомісткий у монтажі, але має кілька переваг перед іншими видами основ.

• Він довговічний і міцний, тому навіть коли дерев'яна будова прийде в непридатність, на старій основі можна буде звести нову.
• Влаштувавши такий фундамент, власник отримує не тільки основу для стін, а й готову підлогу сараю.
• Якщо бетон зміцнити топінгом, то підлога не вимагатиме додаткового настилу. Але за бажання нього можна покласти лінолеум чи плитку, тобто. бетонна основа дає повне право вибору його декорування.

Зведення такої основи відбувається так:

• На розміченому майданчику риється не надто глибокий котлован, оскільки сарай – це легке нежитлове приміщення, не потребує утепленняоснови. Тому загальна товщина його може становити 300 ÷ 350 мм, тобто . підземна його частина становитиме 200 - 250 мм, а надземна 100 - 150. Навіть якщо стіни будуть будуватися з цегли, товщиною в півцегли (а більше для сараю зазвичай і не потрібно), такої висоти основи для нього буде цілком достатньо.
• На підготовленій ділянці потрібно розпушити і видалити ґрунт на 400 ÷ 550 мм у глибину.
• Потім на дні котловану потрібно влаштувати 100-міліметрову піщану подушку, яка буде гідроізолюватифундамент зні. Пісок потрібно, поливаючи водою, ретельно утрамбувати.
• На пісок укладається щебінь таким же шаром. Вона теж максимально втрамбується. Щебінь зробить основу міцнішою і не дозволить їй просісти.
• Навколо котловану встановлюється опалубка, висотою 100 ÷ 150 мм над рівнем ґрунту.
• Далі замішується грубий бетонний розчин, який укладається на щебінь шаром завтовшки 7-10 см і рівномірно розподіляється по всьому котловану - це буде чорнова стяжка.
• Потім відразу ж укладається арматурна решітка з осередками 60 ÷ 100 мм. Її можна фіксувати скобами з дроту, застромивши їх у кількох місцях у чорнову стяжку.
• Якщо площа підлоги сараю досить велика, то після того, як чорнова стяжка схопиться, потрібно встановити врівень з висотою опалубки маячки. Вони будуть необхідні для зручності вирівнювання поверхні.
• Далі, заливається тонший цементно-піщаний розчин, виготовлений у пропорціях 1:3, і розрівнюється правилом по напрямних маячків.
• Конструкції потрібно дати кілька годин для схоплювання, а потім накрити її зверху поліетиленовою плівкою для рівномірності застигання.
• Якщо планується провести зміцнення поверхні топінгом, то цей процес проводять на щойно схопилася, але ще вологій поверхні.

Стрічковий фундамент

Вимагає менше витрат, але, влаштувавши його, доведеться ще робити підлогу з дощок, фанери або заливати стяжку, але більш тонку, так як цей вид фундаменту призначений тільки для основи стінових конструкцій. Його можна зробити як під цегляні стіни, так і під каркасні дерев'яні.

• Для стрічкового фундаменту по периметру розміченого майданчика риється траншея, шириною приблизно на 100 ÷ 120 мм більше, ніж товщина майбутніх стін. Глибина траншеї, як і в монолітного фундаменту, повинна становити 400 ÷ 550 мм.
• Укладання піщаної подушки і зміцнення щебенем проводиться так само, як при влаштуванні моноліту.
• Далі траншею огороджують із зовнішньої та внутрішньої сторони опалубкою, яка має бути висотою 200 ÷ 350 мм.
• На щебеневий шар встановлюють зварну конструкцію з арматури, бажано, щоб вона була висотою на 50 ÷ 70 мм нижче за верхній обріз опалубки.
• Далі заливається бетонна суміш і простукується штиковою лопатою, для видалення повітря, яке може утворити всередині бетону порожнини, що послабить конструкцію.
• Верх залитого фундаменту розрівнюється по верхньому обрізу опалубки, і конструкція залишається застигати.
• Коли бетон застигне, з основи знімається опалубка.
• Усередині фундаменту найкраще засипати керамзит дрібної фракції, він і утеплить, і гідроізолює підлогу, а також не дозволить завестися гризунам, тому що вони в ньому просто не живуть.

Стовпчастий фундамент

Використовують для зведення каркасної конструкції. Встановлюють його так:

• Виділену для сараю площу розмічають саме для стовпчастого фундаменту, оскільки опори повинні стояти на певній відстані одна від одної зазвичай вона становить від одного до півтора метра.
• По розмітці риється необхідна кількість ям глибиною 350 ÷ 450 мм, шириною по верхуприблизно 400×400 мм.
• На дно викопаних ям насипається шар 100 мм піску і стільки ж – щебеню. Кожен із шарів добре утрамбовується.
• Наступним етапом йде настил гідроізоляції з поліетиленової плівки, вона повинна вистилати яму та виходити на поверхню, на висотумайбутніх стовпчиків, плюс 70 ÷ 100 мм.

• У кожну яму встановлюється опалубка – короб без дна. Усередині нього розправляється гідроізоляційна плівка та закріплюється скобами по його верху. На висоту короба і буде піднята від землі конструкція сараю.
• Кожен опалубний короб встановлюють арматурну зварену або пов'язану дротом конструкцію.
• Після цього йде заливання бетонного розчину. Зверху, по опалубці, він розрівнюється і залишається застигати.
• У той час, поки йде застигання стовпчиків, за бажання можна провести наступну роботу, яка скоротить попадання вологи в приміщення сараю. Для цього по всьому майданчику навколо стовпчиків знімається 50 ÷ 70 мм родючого шару, а на його місце насипається і утрамбовується пісок, а зверху його засипається дрібний щебінь.
• Після застигання бетону зі стовпчиків знімається опалубка, а потім їх бажано покрити гідроізоляційним матеріалом, наприклад, бітумною мастикою або рідкою гумою.

Ціни на бітумну мастику

Бітумна мастика

Відео: сарай на стовпчастому фундаменті

Фундамент із бетонних блоків

Цей підійде тільки для каркасної конструкції, і його монтаж - найпростіший з вищеописаних.

• Спочатку розчищається розмічений майданчик, з нього знімається родючий шар ґрунту на 50 ÷ 70 мм.
• Замість видобутого ґрунту засипається шар піску, поливається водою та утрамбовується.
• Зверху його укладається шар дрібного щебеню, якийтеж потрібно утрамбувати.
• На підготовлений майданчик по периметру укладають бетонні блоки потрібної висоти. Відстань між ними має бути не більше півтора метра. Блоки потрібно вирівняти за допомогою рівня.

Після того, як фундамент будь-якого типу буде готовий, на його поверхню потрібно укласти гідроізоляцію з руберойду в 2-3 шари.

Відео: будівництво сараю на основі з бетонних блоків

Установка каркасу, покрівельного покриття та обшивка стін

Оскільки самий поширенийСпосіб будівництва сараю - це каркасна конструкція, варто розглянути саме її. Популярна ця конструкція тому, що її монтаж проводиться швидко і досить просто. Головне - тримати під постійним контролем рівність брусків, що встановлюються і укладаються. Правильно зібрана та оброблена конструкція надійно прослужить 10 ÷ 15 років. Роботи проводяться поетапно.

• Опорні балки скріплюються між собою за кутами за допомогою металевих куточків. Далі їх потрібно закріпити до фундаменту наскрізним кріпленням або металевим куточком.

• Зведення каркасу стін можна провести двома способами:

— кожну зі стін з урахуванням вікон та дверей збирають у горизонтальному положенні та встановлюють у готовому вигляді вертикально. Але в цьому випадку без помічників не обійтись;

— у другому варіанті кожен із брусків встановлюється окремо згідно заздалегідь розробленого креслення, і потім вони скріплюються вже за місцем встановлення. Цей спосіб з'єднання каркасних елементів набагато складніший.

• Вся конструкція повинна бути жорсткою, тому при необхідності в рамах стін, підлоги та стелі встановлюються перпендикулярні перемички.

• Всі деталі з'єднуються між собою з вибіркою в чверть або в «півдерева», скріплюються за допомогою спеціальних металевих куточків.

Потрібно пам'ятати, що передня стінка сараю повинна бути вищою на 200 ÷ 300 мм задньою, для того, щоб дах мав скат.

• Після зведення каркаса стін та з'єднання їх між собою, влаштовується решетування даху.
• Бруски решетування кріпляться на певній відстані - воно залежатиме від того, який матеріал обраний для покрівлі. Наприклад, під м'яку покрівлю чи черепицю доведеться укладати фанерні листи. Але в основному для покриття господарських будівель використовують профнастил, металочерепицю або шифер. Листи цих матеріалів - досить широкі, тому їх кріплять відразу на решітку даху. При цьому крок укладання паралельних брусів у горизонтальній орієнтації (перпендикулярно до напрямку ската) повинен бути близько 500 — 600мм.

• Коли каркасна конструкція буде прихована покрівлею, можна приступати до обшивки підлоги та стін. Полиці (якщо планується дерев'яна підлога) укладаються на лаги і кріпляться до них шурупами.
• Стіни можуть обшиватися двома способами: тільки ззовні або ззовні, і зсередини.

1. Якщо хочеться, щоб будова виглядала акуратно та добре вписувалася в дизайн ландшафту, її зверху обшивають сучасною вініловою вагонкою. Усередині для обшивки використовують фанеру.

Ціни на вагонку, імітацію бруса, блок-хаус

Вагонка, імітація бруса, блок-хаус

Якщо сарай служитиме майстернею, в якій планується працювати до самих холодів, стіни будівлі можна додатково утеплити мінеральною ватою. Для цього мати утеплювача укладають у каркас обрешітки стін між вагонкою та фанерою.

2. Якщо зсередини обшивати сарай не планувалося, то зовні його можна оформити більш щільною фанерою або товстими дошками з пазами, щоб в обшивці не було щілин. Втім, досить оригінально виглядає і обшивка дошкою з нахлестом верхніх елементів на нижні (типу дранки).

• Коли споруда буде обшита, в неї встановлюють віконні рами, якщо передбачені вікна, дверну коробку і двері.
• Якщо сарай встановлювався на стовпчастий фундамент або бетонні плити, нижню наскрізну частину конструкції (підпіл) потрібно також обшити. Обшивку закріплюють на стовпи чи бетонні плити. Як обшивка може використовуватися плоский шифер, звичайні дошки або вінілова вагонка.
• На задній частині даху закріплюють жолоб для відведення дощової води, інакше вода може підтікати під сарай, а це небажано для будь-якої споруди.
• Потім потрібно переглянути все приміщення зсередини, якщо десь виявляться щілини, їх зашпаровують монтажною піною.
• Якщо сарай піднятий на високий фундамент, необхідно зробити сходи з декількох сходів. Вона може бути виготовлена ​​з деревини або складена з цегли, а потім оштукатурена цементним розчином.

Відео: зведення дерев'яного сараю на суцільному фундаменті

Існує багато різних варіантів будівництва сараю, і для них використовують різні матеріали. Але якщо будова зводиться не на один рік, і хочеться, щоб вона послужила довгий час, для роботи потрібно вибирати якісні матеріали, а також з акуратністю підійти до кожного етапу процесу.

5 видів бруса для будівництва

Даний вид бруса має найпростішу технологію виготовлення. Для його отримання у колоди спилюють чотири сторони канта. Найпоширеніший переріз такого бруса становить 150х150 мм або 150х200 мм. Виготовлення незбираного бруса не вимагає наявності складного деревообробного обладнання, тому за кількістю пропозицій на ринку цей брус займає лідируючі позиції.

• доступність. Так як процес виготовлення цільного бруса не складний, то придбати його можна практично скрізь, з мінімальним часом очікування від замовлення до постачання продукції;
• низька вартість даного матеріалу обумовлена ​​простотою його виготовлення та відсутністю витрат на сушіння деревини;
• екологічність. Цей брус здатний регулювати рівень вологості в будинку, поглинаючи надмірну вологу, що накопичується в приміщеннях у процесі життєдіяльності людини.

• складність укладання зрубу;
• збільшення термінів будівництва;
• розтріскування непрофільованого бруса;
• значні витрати на оздоблювальні та теплоізоляційні роботи;
• схильність до грибка.

Брус цілісний профільований

Профільований брус може реалізовуватись у сухому вигляді або природній вологості. Найкраще для будівництва будинку застосовувати сухий профільований брус, так як він менш схильний до усадок і деформацій. Багато фірм виготовляють готові домокоплекти з профільованого бруса, що дозволяє робити будівництво в дуже стислий термін.

Той, хто хоч одного разу безпосередньо займався питаннями будівництва, вникав у всі деталі, чудово знає, що етап зведення фундаменту будь-якої конструкції найбільш витратний. Але це не все. У деяких ситуаціях фундамент монтувати чи неможливо, чи небажано, чи невиправдано з економічного погляду.

Наприклад, на невеликій садовій ділянці, де великий ризик пошкодження частини кореневої системи рослинності та складно вести земляні роботи з огляду на щільність насаджень. У таких випадках оптимальний варіант – звести тимчасове будівництво легкого типу безпосередньо по ґрунту. Розберемося, як своїми руками зробити без фундаменту сарай із дощок на дачі чи прибудинковій території.

На багатьох тематичних сайтах, окрім переваг даного інженерного рішення (висока швидкість будівництва, зниження витрат), відзначаються і суттєві мінуси – недовговічність конструкції та низький рівень теплоізоляції.

Автор сам дачник із великим стажем, і категорично із цим не згоден. Аргументація цілком зрозуміла. По-перше, якщо монтаж зробити грамотно, то сарай простоїть довгі роки. По-друге, щодо якості утеплення також питання спірне, тому що подібні будівлі призначені в основному для зберігання госп/інвентарю та підручних матеріалів, отже, мікроклімат усередині них особливої ​​ролі не відіграє.

Та й зробити підсипку під днище сараю, наприклад, з керамзиту, не важко. Ну а вже як і чим додатково обшити будиночок зсередини, щоб підвищити температуру, визначити нескладно.

Як зробити сарай - напевно, не найголовніше, що цікавить читача. Тим більше, що будматеріал уже визначений – дошка. А ось «без фундаменту» та «своїми руками» – дещо незвично, хоча досить просто. Ось на цьому автор і наголосить, спираючись на особистий досвід будівництва подібної споруди.

Усі ділянки – різні, і це все сказано. Але дещо врахувати все-таки доведеться.

• Сегмент території, на якому передбачається робити дощатий сарай, не повинен перебувати у зоні ризику підтоплення. Так як він без фундаменту, то зайва вологість ґрунту призведе до швидкого руйнування будівлі. Тому для будівництва слід підбирати (якщо є така можливість) найвищий «п'ятачок» на ділянці.
• Бажано, щоб сарай більшу частину дня знаходився під променями сонця. У цьому випадку є гарантія, що навіть при скупченні біля нього води вона швидко випарується, та й земля добре просохне. А влучення вологи неминуче, особливо якщо зрошення робиться не по грунту, а способом дощування. До речі, багато дачників практикують саме таку методику, благо, у продажу є безліч недорогих «вертушок» із пластику.
• При виборі місця слід враховувати перспективу. Дачники, які не тільки знають, що таке сівозміну, а й практикують цю технологію вирощування, розуміють, про що йдеться. При зміні порядку висадки городніх культур, переплануванні ділянки сарай не повинен бути на заваді садівникові.

Як зробити основу сараю

Все-таки у будь-якої будови, у тому числі сараю, вона за визначенням має бути. На вибір читача пропонується два найпростіші варіанти. Висока швидкість монтажу та мінімум витрат на сарай гарантовані.

Варіант №1

Найчастіше згадуваний спосіб зведення сараю – на піддонах. Навряд чи подібна технологія заслуговує на увагу, якщо врахувати, що така основа (з деревини) досить швидко згниє. З розрахунком на 1 – 2 роки – непоганий варіант, але це найбільше підходить для часників, які встановлюють на об'єктах, наприклад, будівельники та монтажники. Для приватного сектору – не найкраще рішення.

Варіант №2

на опорах. Хтось заперечить, що це вже фундамент стовпчастого типу. Це не зовсім так – схожість є, але невелика. Принципова різниця – у глибині встановлення опор. Для малогабаритного дощатого сараю вони вкопуються на 50±10 см. Цього цілком достатньо, щоб основа витримала не таке вже й значне навантаження.

Після встановлення стовпчиків вони вирівнюються по всіх площинах, надійно фіксуються за місцем, після чого проводиться їхня обв'язка. Опорна рама і є тією підставою, на якій зводитиметься сарай. Виходить, що ні земляними роботами на ділянці (крім викопування 4-6 лунок), ні приготуванням бетонного розчину у великих обсягах займатися не доведеться. По суті, сарай робиться без фундаменту.

Плюс такого рішення не тільки у швидкості спорудження основи та мінімальних витратах за матеріалами. Так як для обв'язування використовується брус, тобто дерево, то встановити на ньому своїми руками стійки каркаса особливих труднощів не складе. Та й сарай можна трохи підняти над ґрунтом, навіть вирівняти конструкцію, якщо ділянка йде під ухил.

Калькулятор розрахунку кількості та обсягу пиломатеріалів

Що врахувати під час будівництва

Безпосередньо роботи приступати доцільно, коли проведено всі підготовчі заходи. Так як опори (можна використовувати фрагменти бруса або колоди) будуть знаходитися в землі, слід вибрати методику їх обробки для запобігання гниття. Поняття «своїми руками» нерідко має на увазі, що господар обходиться підручними, а не покупними матеріалами та засобами.

Автор рекомендує зробити ретельне (не менше 2-х разів) просочення відпрацюванням машинного масла. Додатково всі грані заготовок, що використовуються як стовпчики (крім верхнього зрізу) бажано обмазати гудроном (природно, розплавленим). Практично жодних фінансових вкладень, а довговічність основи забезпечена.

На ділянці у автора сарай, зведений за такою технологією, стоїть уже 12-й рік. І немає навіть непрямих ознак того, що потрібно робити ремонт. До речі, і брус, що використовується для обв'язування, також слід просочити відпрацюванням.

Порядок дій при монтажі основи сараю

Нічого складного для тих, хто знайомий із технологією зведення фундаментів.

• Розмітка території під сарай.
• Викопування лунок. Потрібно постаратися, щоб вони були діаметром лише трохи більше перерізу опори.
• Ущільнення дна. Доцільно завантажити в кожну ямку трохи глини (але обов'язково жирної), після чого цей шар утрамбувати. Він захистить лунку від проникнення рідини знизу. З огляду на те, що дерево для опор обмазане гудроном, цього вистачить. Специфіка даного способу зведення сараю виключає можливість використання інших ізоляційних матеріалів (плівки, руберойду), тому що їх не вдасться правильно укласти (і розпрямити) у невеликі ямки.
• Далі – шар річкового піску чи ПГС.
• Установка опор та вирівнювання кожної по вертикалі та горизонталі.
• Завантаження в лунки дрібного щебеню, цегляного бою тощо, ущільнення цієї маси.
• Заливання ямок цементним розчином. Його необхідно робити досить рідкої консистенції, щоб він проникнув якомога глибше.

Креслення сараю з дощок без фундаменту

Після затвердіння отриманого таким способом штучного каменю можна обв'язувати стовпчики під сарай, тобто монтувати опорну раму.

Така технологія найбільше підходить для ділянок, що відрізняються нерівністю. Або якщо з якоїсь причини сарай потрібно підняти над ґрунтом вище.

Варіант №3

На "шпалах". Якщо місце, відведене під сарай, досить рівне, то це найбільш зручний спосіб швидкого зведення сараю. Використовується (колода в даному випадку не підходить), який укладається горизонтально. Для того щоб зробити невеликий сарай, достатньо 2 заготовок, розташованих паралельно. Під більш габаритну будову (по ширині) доцільно змонтувати третю, місце для якої вибирається по центру.

Обробка бруса проводиться тільки шляхом просочення. Так як покладені на грунт вироби є одночасно основою, на якій зводитиметься каркас сараю, обмазувати дерево гудроном не слід.

• Трасування території полягає у розмітці контуру сараю по периметру та визначенню місць, де необхідно викопати неглибокі (на 10 см достатньо) траншеї. У них буде укладено брус.
• Підготовка ідентична вищеописаній методиці – ущільнення ґрунту, глина тощо.
• Дно кожної міні-траншеї викладається плівкою п/е, тому що захист деревини гудроном не проводився. Використовувати такий популярний у дачників матеріал для гідроізоляції, як руберойд, безглуздо. Року за три він згниє, і грибок почне руйнувати деревину.
• Після укладання бруса його слід зафіксувати, щоб унеможливити горизонтальні зміщення. Способів два. Легший – вбити з боків виробів, біля торцевих частин, шматки арматури. Якщо обраний масивний брус, і сарай відрізняється великими габаритами, то в кожній заготовці, по осьовій лінії, висвердлюються по 2 - 3 (залежно від довжини) наскрізних отвори. Вони також вбиваються штирі.
• Останній етап - скріплення бруса. Усі заготовки з'єднуються скобами, металевими пластинами, куточками. Все – міцність та нерухомість основи забезпечена.

До речі, траншеї копати не обов'язково. Потрібно орієнтуватися на свої можливості та місцеві умови. Достатньо відсипати майданчик дрібним щебенем, добре ущільнити цей шар, і вже на ньому укладати опорний брус.

Існує й низка інших методик будівництва сараю без фундаменту. Загальне у яких – наявність опорної рами. Різниця – у стовпчиках, на яких вона встановлюється.

Варіантів також кілька - ЗБВ, металеві опори з пластинами, цеглини і так далі. Автор не став розглядати інші технології лише з однієї причини – складність з'єднань. Опорна рама з деревини, стовпчики з інших матеріалів. Своїми руками зчленувати можна, але навіщо ускладнювати собі життя пошуками перфоратора, бурів по бетону, великих свердел металом або чогось ще.

Як будувати сарай

На цьому етапі робіт якихось докладних пояснень і потрібно. Технологія каркасного будівництва давно відома і докладно розписана на багатьох сайтах, у всіх деталях. В принципі, автору додати нічого. Фотографії все наочно пояснюють.

Монтаж каркасу

Для легкого сараю достатньо бруса зі стороною 10 або навіть 5 см (залежно від габаритів). Наприклад, зробити так.

Встановлення ферм (передньої та задньої)

Якщо передні стійки зробити вищими, можна обійтися і них. У цьому випадку дах вийде односхилий. Її зробити простіше.

Обшивка каркаса дошкою

Своїми руками нічого складного.

Потрібно лише врахувати, що цвяхи нерідко йдуть убік, до того ж можуть розколоти дерево. Краще робити фіксацію всіх елементів саморізами або шурупами, з попереднім свердлінням каналів.

Чим покрити покрівлю, оббити сарай зовні та зсередини, читач визначить і сам. Можна зробити так.

Якщо виявити фантазію, то оригінально оформлений сарай стане справжньою окрасою дачної ділянки.

До зведення госпблоку, допоміжних приміщень або, простіше кажучи, сараю на дачній ділянці приступають вже після того, як завершено більшу частину оздоблювальних робіт, інструменти і матеріали потрібно прибирати і зберігати в придатному приміщенні. Побудувати госпблок власними силами не становить особливої ​​проблеми, за винятком фундаменту, у цьому випадку доведеться повозитись на совість. Від того, наскільки сумлінно зроблений фундамент під сарай своїми руками, залежить його довговічність, міцність та витрати на ремонт та переробку.

Яку схему фундаменту для сараю вибрати

Зрозуміло, конструкція і тип фундаменту для сараю залежить, перш за все, від проекту самого сараю, точніше, від ступеня його «капітальності», чим важче будівництво, тим більше і глибше доведеться копати котлован під фундамент для сараю своїми руками. Зазвичай використовуються чотири схеми будівництва:

• Класичний стовпчастий варіант фундаменту, використовується для легких конструкцій з дощок, фанери, сайдинга із простим односхилим дахом. Це найпростіший фундамент для сараю на дачі;
• Палевий фундамент можна назвати універсальною конструкцією, його можна використовувати для легких сараїв із бруса або каркасного будинку;
• Стрічковий варіант фундаментної основи застосовується або для коробки з цегли або блоків, або при облаштуванні підвального приміщення.

Нерідко сарай ставлять взагалі без облаштування опори та прив'язки до ґрунту. Наприклад, якщо на ділянці є важкий кам'янистий грунт з високим вмістом вапняного щебеню або вихід на поверхню вапнякових, мергелево-доломитних «мов». У такому разі простіше і швидше збудувати своїми руками фундамент на одній піщаній подушці.

Порада! Достатньо зробити правильне водовідведення дощових потоків та утрамбувати піщане відсипання. На такій основі сарай без фундаменту простоїть довше, ніж на дрібнозаглибленій бетонній стрічці, покладеній на пливун або суглинистий ґрунт.

Будівництво сараю без облаштування фундаменту виконується швидше та без серйозних витрат. Але результати такого будівництва погано передбачувані, особливо якщо сарай потрібно буде будувати на цілині, де немає сусідів та немає можливості уточнити склад ґрунту.

Чи можна побудувати сарай без фундаменту

Найкраще варіант без фундаментної основи підійде для легкого щитового сараю з ОСБ, фанери або вагонки. Легка конструкція важить всього кілька сотень кілограмів, але в будь-якому випадку, для встановлення навіть такої полегшеної споруди потрібно використання «пластичної» конструкції сараю, що має, поряд з невеликою вагою, гарну пристосовність до деформації верхнього шару ґрунту. Навіть при тому, що не буде опади, коробка сараю може давати крен або просто підгнивати через скупчення вологи під підлогою.

Тому для зведення сараю без фундаментної основи необхідне виконання кількох умов:

• Низький рівень ґрунтових і верховодних вод у цій точці дачної ділянки. Для цього потрібно зробити хороший дренаж або виконати досить потужне піщано-щебеневе відсипання;
• Гарна захищеність сараю від поривів вітру. Фундамент відіграє роль якоря, тому найчастіше будівництво орієнтують по троянді вітрів і ховають за будівлю дачного будинку;
• Забезпечення нормального продуху підпільного простору, для видалення вологи, що накопичилася, і конденсату.

Крім того, для зведення сараю потрібно буде зняти верхній шар родючого ґрунту, утрамбувати ґрунт, обробити основу гербіцидом або застелити геополотном, укласти плівку та засипати шаром піску.

Навіть без фундаменту піщану основу під сарай потрібно ретельно утрамбувати та вирівняти по горизонту. Обв'язку підстави з бруса, навіть обробленого захисними протравами, не можна укладати на пісок, тому оптимальним варіантом буде встановити балки на бордюрний камінь, тротуарну плитку або в крайньому випадку викладений ряд із буту або цегли.

Навіть легку каркасну споруду без фундаменту не можна залишати просто гравійною подушкою або на бордюрних опорах. Такий спосіб установки використовують лише для відкритих дерев'яних альтанок. Сарай має втричі більшу парусність. Наприклад, для конструкції висотою 2,5 м і шириною 2 м поперечна площа силуету становитиме майже 5 м 2 . При поривах вітру до 15 м/с тиск вітрового потоку може досягати 100 кг/м2. Навіть у найвигідніших умовах на сарай без фундаменту діятиме перекидальна сила до півтонни. Якщо навіть будівництво без фундаменту не перекинеться, згодом сарай просто скине з бордюрних опор.

Тому коробку сараю необхідно пришити до ґрунту за допомогою забитих у землю сталевих прутів, труб або обрізків арматури.

Варіанти виготовлення фундаменту під сарай своїми руками

Традиційно сарай будують або у вигляді легкої щитової або дощатої конструкції, або з полегшених матеріалів газосилікатних блоків і піноблоків. Такий варіант виходить дешевше, простіше та легше у будівництві. Значно рідше сарай будують із бруса або цегли, така конструкція обходиться значно дорожче. До неї вдаються зазвичай, якщо зводиться єдиний капітальний госпблок, що включає, крім сараю, гараж та приміщення під живність. У цьому випадку фундамент під сарай із блоків будується виключно на дрібнозаглиблених фундаментних стрічках із бетону.

Найпростіший стовпчастий тип фундаменту

Будівництво фундаменту починається з вирівнювання майданчика та видалення родючого шару ґрунту, як і в попередньому випадку, необхідно спланувати шматок землі та забити кілочки зі шнуром, що позначають зовнішній периметр стін. Розміри меж майбутнього фундаменту зробити нескладно, набагато важче досягти максимальної перпендикулярності сполучених сторін майбутньої споруди.

Як не дивно, але етап розмітки майбутнього стовпчастого фундаменту завжди був і залишається найбільш трудомісткою операцією, що вимагає терпіння. Щоб сарай вийшов із чіткими прямими кутами, при розмітці використовуються спеціальні пристрої у вигляді двох рамок.

По розмітці наносимо точки встановлення стовпчастих опор. Для фундаменту сараю розміром 2х4 м потрібно 12 опор. Щоб кожен стовп фундаменту мав максимальну стійкість, його необхідно заглибити в ґрунт на 15-20 см. У вириті ями відсипаємо подушку - шар гравію, а потім піску і ретельно утрамбовуємо.

Як опори фундаменту найпростіше використовувати готові шлакоблоки або відлити опори в багаторазову опалубку, зібрану з пластикової вагонки. Другий варіант більш трудомісткий, тому що доводиться виконувати досить великий обсяг роботи:

• Збирати опалубку, встановлювати в яму і вирівнювати вертикальним схилом;
• Заливати опалубку бетоном, після попереднього схоплювання виливок звільняють від пластику;
• Поки бетон ще сируватий, верхній край акуратно підрізають ножем по горизонту так, щоб усі опорні площини стовпчиків фундаменту перебували на одному рівні.

Важливо! Підганяння по висоті завжди була найбільш складною операцією. Тому іноді замість підрізування в товщу бетону на сиру заганяли анкерний болт для кріплення брусової обв'язки, висоту стовпа фундаменту регулювали підкладками з металу або вирізаних дерев'яних дощечок.

Якщо фундаментну основу потрібно зробити максимально швидко, то замість виливка можна використовувати готові шлакоблоки. Попередньо кожен блок притрамбують або осаджують несильними ударами на піщаній подушці так, щоб опорна поверхня всіх стовпів була в одній площині. Після цього шлакоблоки фіксують заливання бетонного розчину в яму.

Залишається встановити обв'язку із соснового бруса. Кути балок з'єднують напівдерева і забивають цвяхами, шурупи краще не використовувати. Цвяхи дозволяють з'єднанню грати під навантаженням, а шурупи розколюють деревину. Після складання периметра основи таким же способом - у півдерева, запилюємо та врізаємо поперечні балки.

Залишається обробити деревину розчином, що протруює, і зашити обв'язку обрізною 20-ти міліметровою дошкою.

Облаштування фундаменту під капітальний сарай

Найтеплішим і найзручнішим для дачної ділянки вважається сарай, побудований з піноблоку. Вартість будівництва відносно невелика, більшу частину робіт, наприклад, коробку та фундамент для сараю з блоків можна зробити своїми руками.

На жаль, полегшені матеріали типу газосилікатного блоку або пінобетону не мають достатньої жорсткості, щоб стіни можна було б встановлювати на легкій фундаментній основі. У більшості випадків коробку доводиться посилювати армуючими поясами з арматури, а як фундамент під сарай з піноблоків відливати малозаглиблену бетонну стрічку.

На першому етапі потрібно зробити котлован під дрібнозаглиблений ЛФ. По розмітці контуру майбутнього сараю вириваємо траншею шириною 20 см і глибиною 50 см. Будувати литий бетонний фундамент під сарай із блоків можна двома способами:

• Виливкою у ґрунт;
• Традиційною заливкою бетоном одноразової опалубки.

У першому випадку при зведенні фундаменту виходить великий перевитрата бетону, виливок в грунт можна використовувати, якщо є можливість використовувати бутовий камінь для посилення міцності бетону. Добавка всього 30% від об'єму траншеї уламками важких магматичних порід дає можливість відмовитися від арматури чи іншого посилення фундаменту. У другому випадку зведення фундаментної основи вимагатиме додаткових витрат на складання та встановлення щитів опалубки, їх демонтаж, виконання обмазувальної гідроізоляції та зворотного засипання.

На практиці для одноповерхового сараю фундаментну основу найчастіше ллють без опалубки, просто на дно траншеї укладається подушка з гравію та суміші з відсіву та піску. Траншею потрібно буде зробити ширше приблизно 25-30 см. Щоб фундамент під сарай не розтріскався, необхідно ретельно вирівняти і підрізати стіни, видалити коріння і каміння. А якщо ні, то гідроізоляційна плівка не приляже рівно, і тиском бетону її просто розірве. Якщо грунт досить щільний, то глибину заливки можна межувати 30 см, для супісків і пухких суглинок потрібно збільшити висоту стрічки до 40 см.

Перед заливкою бетоном краю траншеї нарощують за допомогою обрізків дощок, підпертих з одного краю вийнятим при копанні ґрунтом. Таким чином, можна легко виготовити цоколь фундаменту під сарай висотою 15-20 см. Верхню частину основи будівлі, що виступає над грунтом, можна викласти великим бутовим каменем і залити бетонним розчином. Через добу-дві землю та дошки потрібно прибрати, а плівку очистити від ґрунту та наклеїти на стіни фундаменту.

В ідеалі залити фундамент необхідно в один захід, але зробити це поодинці досить складно, так як потрібно укласти під сарай з основою 2х4 м не менше півтора метра кубічних бетону. Для звичайної 50-літрової бетономішалки це 30 замісів, і зробити їх потрібно протягом одного дня. Якщо бетонний фундамент під сарай заповнювати бутовим каменем, можна обійтися вдвічі меншим обсягом розчину. Як варіант, можна орендувати на день столитровую бетонозмішувач і зробити 7-10 замісів, купити півтора куба бетону для фундаменту сараю нереально, тому що такими порціями автоміксери практично не працюють.

Особливі випадки будівництва фундаменту

Місце на ділянці під будівництво сараю, як правило, обирають за залишковим принципом, там, де зручно зробити госпблок, без урахування якості ґрунту та можливості побудувати нормальний міцний фундамент. Якщо сарай доведеться будувати на схилі, та ще й на жирній крем'янистій глині, то єдиним можливим варіантом буде заливання змішаної конструкції фундаменту. Вона багато в чому схожа на стрічковий варіант, але в кутах і серединах довгих сторін основи споруди відливають буронабивні палі.

У цьому випадку перед відсипанням дна траншеї гравійною подушкою потрібно пробурити свердловини садовим буром в кутах майбутнього фундаменту сараю. Глибина і діаметр свердловини відповідно 120 см і 15 см. Усередину свердловин укладається згорнуте рулоном полотно руберойду, і вставляють Т-подібну рамку з арматури або куточка. Верхня полиця має розташовуватися на висоті 15-20 см від дна траншеї. Після цього можна заливати фундамент бетоном та вирівнювати цоколь сараю під укладання піноблоку.

Висновок

Якщо стіни приміщення передбачається будувати з цегли або важкого шлакоблоку, то фундамент потрібно посилювати арматурою. Як мінімум, укладають дві нитки 8-міліметрового сталевого прута на кожні 15 см висоти фундаменту. Для піноблоку та газосилікату цокольну частину фундаментної стрічки обов'язково посилюють додатковим армопоясом. Враховуючи відносно невисоку жорсткість піноблоку, арболіту та газосилікату, додатковий ряд арматури допоможе уникнути проблем при осаді стін будівлі.